Морилка для дерева как провести отделочные работы своими руками

Подгонка цвета

Есть два способа подогнать цвет шпаклевки к цвету древесины. Простейший способ — самому подкрасить шпаклевку, пока она находится в виде пасты, либо использовать фабричную подкрашенную шпаклевку. Второй способ — подкрасить заплату после схватывания шпаклевки. Эти способы можно соединить, сначала использовав шпаклевку, цвет которой соответствует цвету самых светлых участков древесины, а потом подкрасив ее после схватывания.

Для подкраски всех трех типов фабричной шпаклевки, а также самодельной смеси древесных опилок и клея вы можете использовать универсальные пигменты, которые продаются в большинстве магазинов, торгующих лаками и красками или товарами для художников. Вам нужно будет добиться окраски, соответствующей цвету древесины после морения и лакирования. Для этого вам, возможно, придется поэкспериментировать.

Такие эксперименты можно проделать с куском ненужной древесины. Секрет в том, что цвет следует оценивать во влажном состоянии. Лишь в этом случае можно довольно точно судить о том цвете, который получится после окончательной обработки древесины. Цвет высохшей заплаты или шпаклевки будет иным. Помните, что подкрашенные шпаклевки фабричного изготовления, маркируемые, как правило, по тем сортам древесины, которые они призваны имитировать, вовсе не обязаны после затвердевания выглядеть как древесина. Такие шпаклевки можно с успехом использовать, если вы не собираетесь обрабатывать дерево морилкой.

Проще всего окрасить шпаклевку перед ее использованием, однако лучший результат даст окрашивание заплаты после высыхания шпаклевки и шлифования зашпаклеванного места наждачной бумагой. В этом случае вы сможете более точно сымитировать цвет древесины. Чтобы окрасить заплату, нанесите на всю поверхность первый слой окончательной отделки (грунтовку), чтобы увидеть тот цвет, которого вы хотели добиться.

Когда грунт высохнет, изобразите на заплате текстуру древесины и фон, соответствующий самому светлому оттенку окружающей древесины. Возможно, вы захотите ножом нацарапать на заплате рисунок древесных волокон, чтобы сымитировать такие породы дерева с ярко выраженной текстурой, как дуб, красное дерево или грецкий орех.

Основы отделки древесины

Лучше всего сначала нарисовать текстуру дерева тонкой художественной кистью, а потом наложить фон древесины. В противном случае заплата, вероятно, будет слишком темной. После нанесения рисунка с имитацией текстуры дайте ему высохнуть и нанесите тонкий слой защитного покрытия. Затем наложите фоновую окраску.

В качестве красителя лучше всего использовать разбавленный масляный лак, в который добавлен какой-нибудь растворимый в масле пигмент. Преимущество использования разбавленного лака состоит в том, что его можно смыть растворителем для краски, если вам не понравится результат. Недостаток — в том, что для высыхания требуется много часов.

В настоящее время производители морилок предлагают потребителю широкий спектр расцветок. Однако, стоит помнить, что один и тот же цвет одного производителя может на несколько тонов отличаться от товара другого производителя. Поэтому, если планируется производство работ на большой площади, необходимо покупать морилку одного производителя и, желательно, из одной партии.

Для того чтобы было наглядно видно цвет окрашенной морилкой древесины, продавцы размещают на полках с товаром, так называемые пробники. Это небольшие дощечки, окрашенные при помощи образца. По ним можно представить, как будет выглядеть окрашенная поверхность.

Однако, стоит помнить, что различная древесина, покрашенная одной и той же морилкой, будет выглядеть по-разному. Например, древесина дуба имеет волокнистую структуру, за счет чего более быстро пропускает внутрь морилку. Именно поэтому дубовый паркет будет на тон темнее, чем покрытие из другой породы дерева. По этой же причине больше от морилок темнеют хвойные породы древесины.

Одним из главных приемов, который применяется при обработке поверхности морилками, является изготовление цветовой пробы. Он призван определить, сколько слоев необходимо нанести на поверхность для достижения необходимого результата, какой будет окончательный вид окрашиваемой поверхности. Если есть возможность, можно купить несколько небольших емкостей с морилкой различных производителей и сделать цветовую пробу, по результатам которой приобрести основной объем материала.

Цветовая проба выполняется на небольшой дощечке. Она должна быть отшлифована и зачищена от мусора. Фактура и порода дерева опытного образца должны точно совпадать с основной поверхностью. Дощечка делится на три равных части. Сперва на все наносится первый слой морилки. Затем после его высыхания на два участка наносится второй слой, а затем – третий.

Тряпки и ветошь

Что особого можно сказать о ветоши, кроме того, что хлопковые тряпки почти всегда лучше и что тряпка, пропитанная масляной краской, может быть серьезным источником пожарной опасности при неправильном обращении. Покрытия на основе масляных красок затвердевают при взаимодействии с кислородом воздуха. При реакции между масляной краской и кислородом выделяется тепло. Если это тепло не рассеивается, ветошь станет нагреваться, пока не достигнет температуры воспламенения, и тряпка самовоспламенится.

Самый простой и безопасный способ обезвредить пропитанную масляной краской ветошь — дать ей просохнуть сразу же после использования. Расправьте тряпку и повесьте на дверь, на край стола или на мусорное ведро, чтобы она свободно свисала. Если воздух сможет свободно проникать во все части тряпки и рассеивать выделяющееся тепло, она никогда не вспыхнет.

Когда у вас будет время, вынесите тряпки на открытый воздух и развесьте на ветках деревьев или на заборе. Когда тряпки затвердеют в результате высыхания масляной краски, их можно будет безопасно выбросить в мусорное ведро. Затвердевшая масляная краска в тряпке не более опасна, чем на поверхности мебели.

Чем лучше проводить работы по нанесению морилки

Наносить морилку на поверхность модно при помощи нескольких инструментов:

  • Краскопульт. Используется для нанесения нитроморилок и спиртовых морилок. Так как они довольно быстро сохнут, на окрашенных местах могут появиться пятна, а при работе краскопультом материал распределяется поверхности более равномерно. Также применение такого метода нанесения оправдано при работе с большой площадью окрашиваемых поверхностей.
  • Малярные кисти. Используются в основном для нанесения масляных и водных морилок. Причем для первых больше подходят кисти с натуральной щетиной, а для второй – с синтетической. При работе с кистями необходимо убедиться в ее качестве. Во время процесса нанесения материала кисть не должна «терять» щетину. В противном случае она может испортить всю работу.
  • Ветошь и поролоновые тампоны. Пригодны для работы с водными и масляными морилками, если площадь окрашиваемой поверхности не слишком велика.

Очистка кистей

Существует четыре распространенных типа кистей: из натуральной щетины, из синтетической щетины, губчатые и подушечки. Все они годятся для переноса морилки, лака или краски из банки на древесину. Кисти из натуральной щетины изготавливают из волос животных. Самые лучшие кисти делают из щетины китайского кабана.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Установка пленочного теплого пола какой стороной правильное подключение

Каждый волосок такой щетины постепенно сужается к концу, а на конце расщепляется. В результате та часть щетины, которая контактирует с деревом, чрезвычайно тонка. Чем тоньше щетина, тем равномернее получается пленка на дереве. Хотя кисти из китайской щетины сравнительно дороги, результат обычно оправдывает цену.

Синтетическую щетину обычно делают их полиэфира или нейлона. Такие кисти снискали популярность при работе с водоэмульсионными красками, так как натуральная щетина в воде теряет свою форму. Синтетическая щетина в лучших кистях также расщеплена на концах и выполняет свои функции почти так же хорошо, как натуральная щетина.

Пропитка для дерева: как покрыть морилкой деревянную поверхность своими руками. Как изготовить пропитку для дерева своими руками

Губчатые кисти дешевы и обычно считаются одноразовыми. Они очень хороши для работы с любыми отделочными материалами, кроме лака, в котором они растворяются. Губчатые кисти наносят очень равномерную пленку, но оставляют по краям гребни при каждом мазке, и эти гребни обычно хорошо заметны.

Подушечки для красок сделаны из плоского губчатого материала с тонкими волоконцами. Обычно эти подушечки вставлены в пластмассовые держатели. Подушечки предназначены для нанесения на ровную поверхность любых отделочных материалов, кроме лака. Особенно удобны они при отделке полов.

Если вы используете кисть хорошего качества, ее следует очищать после каждого употребления. Разумно было бы очистить новую кисть еще до употребления, чтобы удалить все неплотно сидящие волоски и грязь. Процедура очистки слегка варьируется в зависимости от того, каким отделочным материалом вы пользовались.

Удобно использовать жидкость для мытья посуды. Мыть кисть надо до тех пор, пока мыло не станет пениться, а упаковывать ее надо для того, чтобы она высыхала в расправленном состоянии. Отличия в процедуре очистки от носятся к действиям, предшествующим мытью кисти мылом и водой. Они зависят от той краски, морилки или лака, которые вы используете.

К примеру, при очистке кистей после водоэмульсионной краски предварительная очистка не требуется. Просто прополощите кисть, а потом вымойте ее водой с мылом. Если кисть использовали для шеллака или масляного лака, сначала промойте ее спиртом (при использовании шеллака), разбавителем для лака (если это был масляный лак) или нашатырным спиртом, разведенным водой до концентрации 3—5 %, а потом вымойте водой с мягким моющим средством.

Труднее всего очистить кисть от морилок, красок и лаков на масляной основе. Самый простой способ подготовить кисть к мытью водой и мылом — промыть ее один-два раза в разбавителе для краски, а потом в разбавителе для лака. Разбавитель для лака удаляет маслянистость, оставшуюся после разбавителя для краски, так что мыло начинает пениться уже после первого или второго намыливания. Если не промывать кисть разбавителем для лака, вам потребуется долго мыть ее водой с мылом.

Вам может потребоваться кисть для нанесения лакового покрытия еще до того, как она окончательно просохла после мытья водой. В таком случае сполосните влажную кисть в разбавителе для лака. Разбавитель смоет остатки воды, так что кистью можно будет пользоваться для лакирования. Если вы собираетесь снова использовать кисть через день-другой, а вам не слишком хочется возиться с ее мытьем, можно оставить кисть в банке с растворителем или разбавителем, который вы использовали.

Растворителем шеллака является спирт, разбавитель для лака — это растворитель лака. Вода служит растворителем для водоэмульсионной краски и для морилки, а также других препаратов для отделки на водной основе. Растворитель для краски (уайт-спирит) служит разбавителем для масляных красок, морилок и многих лаков.

Пропитка для дерева: как покрыть морилкой деревянную поверхность своими руками. Как изготовить пропитку для дерева своими руками

Если краска или лак засохли па кисти, ее часто удается спасти, дав постоять в растворителе (этот способ годится для шеллака и лака) или в средстве для удаления краски (иногда это помогает отмыть щетину от красок на основе воды и масла).

Подготовка поверхности перед нанесением морилки

Среди всех отделочных работ самой скучной и трудоемкой является подготовка древесины, однако она очень важна. Вы не получите хороших результатов, если дерево не было подготовлено должным образом. Подготовить дерево под окраску легче, чем под прозрачную отделку так как краска скрывает дефекты древесины, а прозрачная отделка подчеркивает их. Ниже перечислены этапы работы. Если вы собираетесь окрасить свое изделие, то подобную подготовку можно проделывать не столь тщательно.

Существует три этапа подготовки древесины к окончательной отделке:

  • Отшлифуйте дерево до гладкости наждачной бумагой
  • Удалите все клеевые затеки
  • Зашпаклюйте дефектные участки
Следы на древесине

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на рисунке волнистость следствие работы рубанком или фуганком

Перед началом работ необходимо провести мероприятия по подготовке деревянной поверхности к окраске. Поверхность шлифуют, при необходимости заделывают трещины и выбоины шпаклевкой, пока она не станет ровной. При необходимости убирают с древесины жирные и маслянистые пятна. Делают это при помощи тряпки, смоченной в бензине или уайт-спирите.

При работе с хвойными породами их обязательно обессмоливают. Смола, которая содержится в хвое, препятствует проникновения морилки внутрь древесины, поэтому от нее нужно избавиться. Сделать это можно следующими растворами:

  • 250 мл ацетона на 750 мл дистиллированной воды.
  • 50 гр каустической соды на 1 литр теплой воды.
  • 60 гр кальцинированной соды и 50 гр. карбоната калия на 1 литр воды с температурой 50°С.
  • Раствор наносится на поверхность древесины, после чего она вытирается сухой тряпкой и промывается теплой водой.

Если деревянная поверхность находится на открытом воздухе, целесообразно нанести на его поверхность пропитку для дерева своими руками, состав которой подбирается для каждой породы древесины индивидуально.

Как правильно нанести пропитку для дерева своими руками

Для того чтобы результат работы был хорошим, необходимо знать все тонкости работы:

  • Для лучшего проникновения морилки внутрь ее необходимо немного подогреть.
  • Наносится морилка вдоль волокон дерева. Работать необходимо довольно быстро, чтобы не образовывались пятна. Если образовались пятна или подтеки, а это свидетельствует об избыточном нанесении материала на поверхность, его излишки аккуратно убирают сухой ветошью.
  • При работе с кистью или тампонами необходимо контролировать количество набранного материала. В противном случае подтеков и пятен не избежать.
  • После высыхания каждого слоя наносится следующий, и так до получения необходимого оттенка. Затем наносится 2-3 слоя лака.

Как изготовить пропитку для дерева своими руками

Дерево – очень красивый и прочный строительный и отделочный материал. Однако, без надлежащего ухода древесина подвержена негативному воздействию влаги, грибковых заболеваний, плесени и насекомых. Если не предпринять меры для защиты древесины, она довольно скоро не только потеряет свой привлекательный внешний вид, но и подвергнется разрушению.

Для предотвращения данных повреждений древесину необходимо регулярно пропитывать антисептическими растворами. Проникая внутрь, они защищают дерево, сохраняя его структуру и свойства. Стоят такие материалы не дешево, поэтому, чтобы сэкономить бюджет можно приготовить пропитку для дерева своими руками.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Гофрированная нержавеющая труба для теплого пола характеристики цены монтаж

О том, как сделать пропитку для дерева своими руками, расскажем далее. Так, наиболее часто встречающимся раствором для защиты дерева является материал на основе воска.

Восковая пропитка для дерева своими руками делается очень просто:

  1. Первым делом на терке натирается пчелиный воск. Он продается часто в лавках, где торгуют медом.
  2. Затем воск растапливается на медленном огне и в него добавляется олифа на основе льняного масла. Такая пропитка дерева маслом и воском своими руками надежно защитит дерево от влаги. Раствор после остывания будет иметь консистенцию густой смазки.
  3. Наносят его на поверхность в густом виде. Затем при помощи фена смесь разжижается и втирается в поверхность древесины ветошью. После высыхания она надежно защитит дерево от влияния влаги.

Шлифование древесины

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Возможно, вам будет легче, если вы поймете, зачем это нужно делать. До изобретения механических инструментов в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов.

Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность. Именно механические инструменты, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, тратится немало времени и сил. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Шлифование древесины

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались ли на нем волны и царапины, посмотрите на него под косым углом

Цель шлифования — как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску обычно годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц.

Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты. Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали работать, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц.

Брусок для шлифования древесины

Можно сделать пробковую подкладку для наждачной бумаги, приклеив пробковый слой толщиной 3 мм к бруску из мягкой древесины размером где то 7 x 8 см. Скруглите верхние края бруска

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать древесину всеми сортами наждачной бумаги вплоть до бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если сначала использовать бумагу с зернистостью 80, потом 120 и, наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку бумагой с зернистостью 100 и 150 единиц.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги.

Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока. В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования.

Можно самому сделать пробковый брусок, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3 мм на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям. Конечно, для облегчения работы можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных машин: дисковые, ленточные и эксцентриковые.

Дисковые машины — самый дешевый и наименее эффективный тип. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно. Ленточные машины дороже, и они очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ими трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок.

Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры. Скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет. Наиболее эффективный тип ручных шлифовальных машин — эксцентриковый. Эти машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик.

Ручные шлифовальные машины

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина

Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги. Два типа предназначены для первичного шлифования древесины, а два — для шлифования для окончательной отделки. Все четыре типа обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 6 см² сита, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага.

Лучшие сорта наждачной бумаги для дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия. Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность, до тех пор пока полностью не износится.

Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц. Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжеватокоричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц. Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования изделий изготавливают на основе абразивов из карбида кремния.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Как сделать ремонт ламината своими руками

Есть два типа такой бумаги. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водоэмульсионными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательную шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

Выступивший клей

Есть два способа удалить клей: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину.

Выступивший клей

Проще всего соскоблить выступивший клей, когда он стал схватываться, с помощью тупой стамески или шпателя

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов.

Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения. К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет вам при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки.

Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом. Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите, до того как клей затвердеет, смойте его водой.

Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную. Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины. Иной способ — закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения.

Пропитка для дерева: как покрыть морилкой деревянную поверхность своими руками. Как изготовить пропитку для дерева своими руками

Если выступивший клей высохнет, до того как вы его обнаружили, есть два способа его удалить: либо растворить, либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием. Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет.

Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Воспользуйтесь защитной лентой, чтобы избежать царапин поперек волокна

Воспользуйтесь защитной лентой, чтобы избежать царапин поперек волокна

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.

Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие растворитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (растворитель удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Шпаклевка для дерева

Вы можете применять шпаклевку, чтобы заделывать щели, пустоты, дыры от гвоздей и другие дефекты древесины. Если вы собираетесь красить свое изделие, просто обработайте зашпаклеванные места наждачной бумагой. Краска скроет эти места. Если вы собираетесь наносить морилку, заплаты будут видны, потому что шпаклевка впитывает морилку не так, как дерево.

Большинство имеющихся в продаже сортов шпаклевки для дерева сделаны из древесной муки (очень тонких опилок) и какого-нибудь связующего, способного затвердевать, связывая частички древесной муки. В домашних условиях шпаклевку обычно делают из опилок и клея (чаще всего белого) или эпоксидной смолы. Поскольку ни связующее, ни клей не впитывают обычную морилку, невозможно изготовить такую шпаклевку, которая бы впитывала морилку так же, как древесина.

Шпаклевка древесины

Шпаклевка впитывает морилку не так, как древесина. Зашпаклеванный участок будет одноцветным, выделяющимся на фоне рисунка древесины

В продаже имеется три распространенных вида шпаклевки для дерева: на основе лака, на водной основе и на основе алебастра. Инструкция на упаковке сообщит вам, к какому типу относится шпаклевка. Шпаклевку на основе лака можно разводить и счищать ацетоном или разбавителем для лака. На водной шпаклевке будет написано, что ее можно смывать водой. Шпаклевки на основе алебастра выпускают в виде порошков, которые перед употреблением смешивают с водой.

Проблемы при использовании морилки

Большинство проблем, возникших при использовании морилки, можно решить нанесением добавочного количества морилки или разбавителя красок. Например, если используемая морилка высыхает еще до того, как вы успели удалить весь излишек, или если при ее нанесении образуются затеки, от которых вы не в силах избавиться, удалите столько морилки, сколько сможете, и начните сначала. Можно уменьшить размер обрабатываемого участка, можно работать быстрее, а можно сильнее разбавить морилку.

Пятнистость при нанесении морилки

Сосна принадлежит к тем породам, которые обычно идут пятнами при обработке морилкой. Такая пятнистость вызывается неравномерной плотностью, или свилеватостью древесных волокон

Чтобы удалить морилку, которая уже начала подсыхать, нанесите еще один слой морилки. Новая морилка размягчит подсыхающую. Далее удалите все излишки. Если процесс высыхания зашел слишком далеко, попробуйте смыть морилку тряпкой, пропитанной подходящим разбавителем. Если морилка высохла полностью, вам, скорее всего, придется использовать Растворитель или разбавитель красок.

Оцените статью
Делаем Полы
Adblock
detector