Пирог пола в деревянном доме — инструкция по монтажу

Зачем утеплять деревянный пол

Дерево по сравнению с бетоном достаточно теплый материал, но при возведении каркасного частного дома или дома из бруса своими руками не всегда получается добиться рационального баланса толщины конструкции по прочности и по теплопроводности. Чтобы снизить расход материалов на стены и фундаменты, необходима теплоизоляция. Проводить работы по утеплению возможно как в старом, давно сданном в эксплуатацию здании, так и при новом строительстве.

Утепление пола в деревянном доме может предотвратить следующие проблемы:

  • появление чрезмерной сырости в помещении;
  • снижение температуры в задании;
  • выпадение конденсата, вследствие которого появляется плесень;
  • появление грибка и других опасных для человека микроорганизмов;
  • повышение затрат на отопление;
  • разрушение деревянных конструкций изнутри.

Проводя работы своими руками можно значительно снизить затраты. Сейчас существует множество материалов, применение которых не требует специальных навыков и высокой квалификации.

Схема всех теплопотерь деревянного дома

Правильный пирог пола по деревянным лагам: варианты укладки на различном основании

Пирог пола в деревянном доме — инструкция по монтажу

О том, какие бывают материалы, которыми можно перекрыть пространство между помещениями первого и второго и цокольного этажа, уже было написано ранее, однако есть еще способ того, как улучшить несущую способность пола, за счет чего возможно оказывание больших эксплуатационных нагрузок.

  1. Популярный вариант – это крепление, используя кронштейны, дополнительных накладок в виде досок средней толщины. Их опора – это специально сделанные столбы, высота которых не должна быть слишком большой.
  2. Также конструкцию можно сделать крепче дополнительным швеллером П-образного профиля (эксплуатационная нагрузка увеличивается). Их устанавливают на балки с боковых сторон.
  3. Идеальным способом укрепления считается выбор дополнительных блоков, так конструкция выдерживает большие нагрузки, устраняет зыбкость. Процесс трудоемкий, но очень эффективный.

Укрепить межэтажные перекрытия можно с помощью металлических изделий

Обязательно нужно продумать финишную отделку или нанесение чистового покрытия. Для этого можно использовать деревянные полотна, сделанные по принципу вагонки, фанеру, плиты ОСБ, листы ГКЛ и не только. На них впоследствии кладется линолеум, плитка, ламинат и другие покрытия.

Для этого мы выбрали уголки с полкой 100 мм и шириной 90 мм. Крепить все это хозяйство решили саморезами и специальными дюбелями для пенобетона.

Чтобы упростить себе жизнь, после того как стало ясно где располагаются отверстия, изготовили шаблон из куска ненужной доски.

Уголками крепили только по периметру дома. В связи с тем, что ширина дома 12 м, и необходим свес балок на 30 см с каждой стороны дома, чтобы перекрыть всю ширину дома необходимо три 6-тиметровых балки, которые скрутили болтами. В месте, где планируется крыльцо, свесы сделали около полутора метров

Пирог пола в деревянном доме — инструкция по монтажу

Балки мы монтировали со свесом немного больше 30 см, для того, чтобы потом можно было натянуть ниточку и ровно отпилить.

Обратите внимание на левую часть дома: по проекту кухня длиннее на целый метр, чем соседняя комната и котельная. Вопрос: на что опирать балки? Ведь крыша должна закрывать дом полностью

На свой страх и риск мы положили вот такие уголки 70х70х5 (на фото ниже) по 3,5 метра каждый — 2,5 метра лежит на стене и прижато балками, а метр торчит, и на него опираются две крайние балки. Для наглядности прилагаю скрин со скетчапа. Уголок на нем изображен синим цветом.

Дополнительно мы усилили эти висящие балки следующим образом: на участке в 3 метра от угла будущей крыши мы отрезали не 30 см свес, а 25 см. После прикрутили к перпендикулярно лежащим балкам 3-х метровый кусок бруса аналогичный балкам… (на картинках он зеленый).

Уфф… понятно надеюсь написал)) Таким образом у нас получилась еще более жесткая конструкция, и те балки, которые опираются на уголок, своими концами упираются еще и в брус и жестко связаны.

На картинке видно, что балка проходит по краю кухни, это не страшно, потому как по проекту там будет располагаться веранда.

Теперь вернемся к другой части дома.

Так как фронтон планируется деревянным, его визуально нужно отделить от кирпичной стены. Для этого решено сделать короб, который будет по высоте равен подшивным и отступает от стены на те же 30 см от дома. Перпендикулярно основной крайней балке, мы прикрутили на перфорированные уголки балки меньшей длины. С крайними балками (на картинке зелеными) поступили аналогично.

Таким образом получилась плоскость, которая накрывает дом и соответствует краям будущей крыши. На этом монтаж балок был окончен.

Дальше начали делать стропильную систему

При строительстве дома, многие предпочитают вместо железобетонных межэтажных перекрытий, устраивать перекрытия по деревянным балкам или лагам.

Это вполне оправдано. Ведь деревянные перекрытия по лагам гораздо легче железобетонных, а при малой несущей способности грунта появляется возможность строить менее массивные фундаменты.

Немаловажным является и стоимость деревянного межэтажного перекрытия. Она в несколько раз дешевле железобетонного. Цена дерева значительно ниже, при этом нет необходимости в использовании подъёмных кранов, а балки перекрытия можно уложить самостоятельно.

Многие задаются вопросом «Как произвести расчет балок перекрытия?», «Какое сечение должно быть у балки?», «Через какое расстояние их устанавливать?»

В данной статье, мы попытаемся ответить на данные вопросы, а так же расскажем о том, как устроено деревянное перекрытие по балкам, как правильно они должны быть закреплены в стене и приведем таблицу, по которой вы с лёгкостью произведете расчет балок перекрытия.

Начнем с основного несущего элемента – балок перекрытия. Как правило, балка представляет из себя деревянный брус, высотой от 100 мм до 300 мм и толщиной 75-200 мм. Укладывается она с шагом от 60 до 100 см. Сечение бруса подбирается в каждом отдельном случае индивидуально и зависит от длины пролета и возможных нагрузок. Чуть ниже будет представлена таблица, для расчета деревянных балок перекрытия.

Кроме бруса, для деревянных балок перекрытия можно использовать сколоченные между собой доски, поставленные на ребро. Самым экономичным вариантом, будет использование в качестве балок бревен, обтесанных с трех сторон.

Видычастных домов бывают самые различные точно так же, как и их внутренний состав. Однако, чтобы его построить и жить без проблем, нужно тщательно позаботиться о выборе материалов, проведении перекрытий, грамотной защите материалов.

На этапе проектирования составляется схема будущей конструкции, а также план, в котором должен учитываться не только размер здания, но и то, как она будет защищена от различного рода последствий. Защита требуется от пожара и биологического влияния внешней среды.

Что касается горючести, то каждое полотно имеет свою степень пожаростойкости, однако, выбирая такие банальные материалы, как плиты ОСБ, щиты ОСП или клееный брус, нужен специальный антисептик глубокого проникновения, который предотвратит не только гниение и плесень, но и воспламеняемость.

Пирог пола в деревянном доме — инструкция по монтажу

Лучше отделать помещение, в котором будет установлена печь или камин, металлическим полотном, таким образом, можно предотвратить распространение огня.

Защитить деревянные перекрытия между этажами от негативного воздействия влаги можно с помощью клеенки

В продажу поступают самые различные составы, способные предотвратить возгорание дерева, и выбирать их нужно по:

  • Глубине проникновения;
  • Сроку эксплуатации;
  • Огнестойкости.

Пропитка проводится на этапе, когда осуществляется черновой ремонт, и лучше осуществлять обработку не менее двух раз, после того как тщательно высохнет каждый слой. На этапе проектирования нужно, учитывать и тот момент, сколько определенный вид древесины может выдерживать воздействие огня.

Лучше всего обладают устойчивостью к огню материалы, у которых поперечное сечение 11х24 см, если пролет по ширине составляет 5,8-5,85 м.

Не менее важно защитить дерево от воздействия биологического воздействия, например, воды, за счет которой начинается разрушение древесины, образование плесени и образование микроорганизмов, таких как грибок. Очень редко, но возможно встретить в домах из деревянного бруса насекомых, которые образуются, в первую очередь, в полотнах, которые при строительстве были не обработаны и стали постепенно увлажняться

Перекрытие между этажами играет роль одновременно и потолка нижнего, и пола верхнего этажа. От того, насколько правильно будет устроен пирог межэтажного перекрытия зависит звуко- и пароизоляция между помещениями, и его надежность. Конструкция может содержать в своей основе железобетонные плиты, монолитную заливку бетонным раствором, или деревянные балки.

Перекрытие второго этажа

Деревянные перекрытия обладают своими недостатками — они огнеопасны, могут загнить или быть поражены насекомыми, и поэтому нуждаются в специальной дополнительной обработке. Но также у них есть и существенные преимущества — их можно смонтировать без строительного крана и других специальных средств практически в любом месте, а само перекрытие получается легким и в достаточной степени экономичным.

Конструкция перекрытия будет зависеть от его длины и требований к максимальной нагрузке. Перекрытие второго этажа может быть устроено на деревянных балках, ребрах или сочетать в одной конструкции и балки и ребра.

Самым надежным по-прежнему считается традиционное балочное перекрытие, но также оно является самым дорогим по стоимости материалов. Допускается пролет перекрытия от 6 до 15 м. Если второй этаж предназначен для помещений жилого типа, то сечение балок должно быть не меньше 150 мм.

Перекрытие на ребрах с шагом 30-60 см хорошо подойдет для каркасного дома с пролетом до 5 м, а в случае двухтавровых ребер — до 12 м. В качестве ребер используются древесные изделия прямоугольного сечения. Для того, чтобы обеспечить должную жесткость в конструкцию добавляют стальные ленты, которыми осуществляется перевязка в виде стяжек-переплетов.

Балочно-ребристая конструкция позволяет увеличить допустимый пролет до 15 м. Балки в этом случае кладутся с большим шагом, и укрепляются перпендикулярно им установленными ребрами. Для сопряжения используют металлические хомуты, монтажные скобы и резьбовой крепеж.

В такой системе расход древесных материалов меньше, поэтому такая конструкция кажется более привлекательной экономически. Но в этом случае увеличивается количество крепежа и монтажных материалов, а также приложенного труда, поэтому сложно сказать, что такая конструкция обойдется дешевле.

Важные нюансы, которые необходимо учесть до начала работы:

  • Расстояние до дымохода до ближайшей балки должно составлять 40 см минимум для обеспечения пожарной безопасности.
  • Древесина должна быть абсолютно сухой. В противном случае ее необходимо оставить на подставке, в сухом и проветриваемом месте на полгода.
  • Все балки должны быть обработаны антисептическими защитными материалами от грибков, гнили и насекомых.

Пирог деревянного перекрытия между этажами включает в себя 6 слоев:

  • Укладываются балки или крепятся ребра, в зависимости от выбранной конструкции.
  • Далее со стороны потолка нижнего этажа набиваются доски. Эта черновая отделка потолка становится основой для дальнейшей укладки слоев «пирога».
  • Следующим слоем становится тепло- и звукоизоляция — это может быть минеральная вата, керамзит, шлак, песок или пенопласт, и так далее.
  • После нее стелется гидроизолирующий материал, роль которого может выполнять плотный полиэтилен или рулонная резина.
  • По деревянным балкам(если выбрана эта конструкция) делают накат чернового и чистового пола.
  • Со стороны потолка укладывают слой пароизоляции блестящей стороной наружу.
  • После чего можно осуществлять чистовую отделку потолка выбранными материалами.

Варианты улучшения несущей способности межэтажных перекрытий

В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов укладки пирога деревянного пола .

укладки пирога деревянного пола .

Пол может быть деревянный или бетонный. Выбор зависит от желания хозяина и технической возможности.

Деревянные полы в частном доме

Перекрытие второго этажа

Казалось бы, ответ прост — в деревянном доме должен быть деревянный пол. Его проще, дешевле и быстрее сделать, не прибегая к услугам профессиональных строителей. Конструкция будет достаточно легкой и ее выдержит любой фундамент. Опять же – это экологически чистый вариант и он хорошо вписывается в интерьер.

Деревянные полы склонны к гниению, особенно если не было нанесено защитное покрытие

Однако есть несколько «но». Деревянный пол прослужит максимум 10 лет. Дерево имеет свойство гнить, как бы вы ни защищали его от внешних воздействий. Кроме того, жуки древоточцы тоже сделают свое дело. Для деревянного пола важна постоянная влажность в доме – не более 60 %. Иначе пол начнет деформироваться и гнить. Укладка деревянного пола должна делаться с особой тщательностью, чтобы впоследствии он не перекашивался и не скрипел.

Бетонный пол

Главным его достоинством является долговечность. На него можно положить любое чистовое покрытие – ламинат, линолеум, керамическую плитку. Однако это довольно тяжелая конструкция, которую выдержит не всякий фундамент. Бетон используют только для укладки пола нижнего этажа.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Установка лаг для пола в деревянном доме как сделать

В современных деревянных коттеджах, как правило, есть цокольный этаж, где обустроены котельная, мастерская или другие подсобные помещения. Для перекрытия между цокольным и первым этажом лучше использовать бетонные плиты. Это более дорогой вариант, чем деревянные лаги, зато более надежный.

Требования к полам в деревянном доме

Разновидности полов на лагах

Лаг – это брус с сечением прямоугольной формы, типов бруса огромное множество:

  • самая маленькая составляющая представлена в виде бревна с сечением от 150 мм;
  • бревно, обтесанное с 2-х сторон, сечение которого составляет 150 мм;
  • сложенные в пару доски с шириной 100 мм и толщиной 25 мм;
  • деревянная балка с сечением прямоугольного типа или другого вида сечения в соответствии с нагрузкой, приходящейся на деталь (минимально разрешенное сечение бруса по ГОСТу достигает 100×150 мм с расстоянием 60 см);
  • швеллер, созданный из прочного металла, двутавровый;
  • рейки, используемые для сухого выравнивания и утепления;
  • компоненты из пластика, идущие к стяжке.

Все без исключения лаги монтируют для того, чтобы уложить пол в деревянном доме. Их устанавливают на закладной венец, деревянные детали, плиты, опору, грунт.

Их немного:

  1. Мокрая. Она делается на основе цементного раствора.
  2. Сухой теплый пол. Этот вариант стал использоваться очень часто, так как исключает появление грязи, проблем с контактами электрического варианта теплого пола. Кроме того, этот вариант позволяет положить плитку или другой отделочный материал уже на следующий день. Естественно, такую стяжку необходимо правильно обустроить.

Эти варианты имеют свои преимущества и недостатки. Однако выбирать стяжку нужно с учетом особенностей помещения, конструкции теплого пола, а также времени, отведенного на ремонт. подойдет в вашем случае, решать именно вам.

Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – это настил из досок, служащий опорой для утеплителя и закрепленный по нижнему краю лаг.

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые.

Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

  • минеральные утеплители (минвата, базальтовые плиты) – поддерживают естественный микроклимат в доме, но гигроскопичны и требуют хорошей гидроизоляции и обязательной вентиляции;
  • керамзит – гигроскопичный и тяжелый, но в некоторых регионах довольно дешевый материал, иногда насыпается сразу по настилу;
  • перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;
  • опилки – также сильно впитывают влагу, но легкие и дешевые;
  • эковата – материал на основе целлюлозы, гигроскопичный и требует специального оборудования для замеса;
  • пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.

Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

  • шпунтованная или строганная доска – крепится непосредственно на лаги;
  • ламинат или паркет – укладывается на основу из ОСБ, закрепленную на лагах;
  • плитка – клеится на ЦСП толщиной в 2 см, уложенные по лагам в два слоя.

Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

  1. Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).
  2. Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.
  3. Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.
  4. На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.
  5. Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.
  6. Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.
  7. По уровню выставляются маяки – алюминиевые направляющие на «горках» из цемента.
  8. После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.

Деревянный пол с утеплением керамзитом

Каркас пола

Перекрытие второго этажа

Основные элементы деревянного пола

Вначале изучим основные составляющие элементы и главные правила:

  • Подпольное пространство от подкладок до доски пола должно быть не менее 1 см (и не более 25 см для полов на грунте). Это нужно для хорошей вентиляции внутри каркаса.
  • Лаги – это поперечные бруски, которые служат основанием под дальнейшую обшивку досками. Они могут опираться на балки, бетонную плиту, столбики и даже на грунт (при использовании подкладок).

Обратите внимание! Согласно ГОСТ 8486-86 для лаг применяются нестроганые доски обработанные антисептиком из хвойных или лиственных пород дерева, кроме липы или тополя. Влажность древесины не должна превышать 18%.

  • Ширина лаг при укладке на плиту должна быть в пределах 80-100 мм  и 100-120 мм при укладке на столбики или балки. Толщина при укладке на плиту должна быть 25-40 мм, а при укладке на столбики – 40-50 мм.
  • Балки – это горизонтально уложенные конструктивные элементы, которые выполняют несущие функции. Они имеют опоры минимум в двух точках на несущие стены.
  • Столбики (подкладки) используют для выравнивания основания. Для лаг толщиной 40-50 мм подкладки устанавливаются каждые 80-110 см.
  • Шаг укладки лаг зависит от толщины обшивки. К примеру, если вы используете самую тонкую половую доску 21 мм, то шаг укладки лаг не должен превышать 30 см.
  • Оптимальнее всего использовать более толстую половую доску 35 мм, и делать стандартный шаг укладки в 60 см, особенно если вы собираетесь утеплять основание. Так вам не придется подрезать утеплитель по ширине.

Установка лаг

Укладка лаг на ровную поверхность

  • Чаще всего лаги устанавливаются перпендикулярно свету от окна, чтобы доски потом лежали вдоль него. Так щели между досок будут менее видны.
  • В первую очередь устанавливают крайние лаги с зазором 2-3 см от стены. Затем устанавливаются промежуточные лаги.
  • Лаги укладываются на основании без жесткого крепления. Их ровность проверяется с помощью уровня и 2-метровой рейки. Все они должны находиться в одной плоскости. При этом не рекомендуется выравнивание за счет деревянных подкладок или клиньев, но допустима подсыпка песка под гидроизоляцию.
  • Для увеличения жесткости конструкции, между собой лаги соединяются деревянными перемычками, которые крепят на оцинкованные уголки 4*4.

Обратите внимание! Обязательно нужно установить дополнительную лагу в дверном проеме, чтобы она выпирала в каждую из комнат минимум на 5 см. Это нужно, чтобы доски из смежных комнат опирались на одно основание.

Монтаж чистового пола

  • В качестве последнего слоя чаще всего используется шпунтованная половая доска, её цена составляет примерно 13500 рублей за кубический метр.
  • Для экономии вы можете использовать нестроганую доску, но придется самостоятельно подрезать и обрабатывать её.
  • Также неплохой альтернативой является толстая фанера или листы OSB. Для обшивки пола их толщина должна быть 15-21 мм.

Самый простой и распространенный способ – установка деревянных лаг на бетонное основание в квартире.

  • Главной особенностью деревянного пола в квартире является отсутствие дополнительного чернового пола. Тут вместо него используется бетонная плита.
  • Основание пола в квартирах теплое, поэтому утеплитель тут используется редко, но требуется наличии шумоизоляции.

Пирог деревянного пола для квартиры с шумоизоляцией:

  • Бетонная плита, выровненная с помощью песка;
  • Гидроизоляция;
  • Шумоподавляющие подкладки;
  • Деревянные лаги;
  • Минеральная вата;
  • Пароизоляция;
  • Контробрешетка;
  • Обшивка из досок или фанеры;

Преимущества и недостатки деревянных конструкций

Какая из технологий оптимальна в том или ином случае зависит от множества факторов, в том числе финансовые возможности хозяина, геологические и климатические особенности.

За основу всех технологий всегда берется классический метод. Какие варианты устройство пола в деревянном доме чаще всего используют, их особенности конструкции рассмотрим в этой статье.

Под лагами принято понимать брус прямоугольного сечения, но на самом деле это понятие включает в себя сразу несколько конструктивных решений:

  1. Бревно самая тонкая часть которого имеет сечение не меньше 150 мм;
  2. Бревно обтесанное двух сторон сечением не менее 150 мм;
  3. Сращенные попарно доски шириной от 100 мм и толщиной от 25 мм;
  4. Брус прямоугольного сечения, различного сечения в зависимости от будущей нагрузки. Сечение половых лаг рассчитывается в зависимости от нагрузки и ширины шага. В соответствии с ГОСТом минимальное применяемое сечение 100х150 мм с шагом в 60 см;
  5. Швеллер металлический двутавровый;
  6. Рейки применяемые во время сухого выравнивания и утепления;
  7. Пластиковые длинно-мерные элементы применяемые в комплектации стяжки в заводских условиях.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Простой способ, как постелить ОСП на пол под линолеум своими руками

Способ укладки лаг

Пирог пола в деревянном доме

Любые лаги изготовленные из различных материалов имеют одно функциональное назначение: закрепление и монтаж чистового и чернового пола в деревянном доме.

По конструкции монтажа балки разделяют:

  • Укладка на закладной венец;
  • Укладка на деревянные балки;
  • Укладка на плиты;
  • Укладка на опорный столб;
  • Укладка на подготовленный грунт.

От близости залегания грунтовых вод и особенностей конструкции определяется, будет или нет подпол. Чем меньше расстояние от лаг до грунта, тем менее трудозатратна укладка. Отличают конструкцию согласно ГОСТу по уровню сезонного расположение грунтовых вод, они же диктуют вид строительство:

  1. Если грунтовые воды имеют низкое залегание, то можно сделать самую простую конструкцию пола без подпола. Этот вариант можно наблюдать в дачном строительстве или в садовых домиках. Для южных регионов и в средней полосе России такой метод целесообразен в жилом строительстве если цоколь дома выше 1 м.
  2. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности грунта, то деревянный пол и лаги нужно защитить от пагубного воздействия. В таком случае выкладываются опорные столбушки из силикатного кирпича или бетона.

Узнать уровень грунтовых вод в районе и определить какое устройство пола наиболее подходит для осуществления строительство можно на карте в местной метеослужбе.

Как мы уже говорили все конструкции полов подразделяют на: с подпольным пространством и без. Без подпольное устройство холодное и его нужно утеплять. Для этого придумано несколько способов.

Более интересны полы с подполом. Их выполняют теплоизолированными и нет. Теплоизолированные подразделяют в зависимости от расположения утепляющей части: между опорами или лагами.

Среди большего разнообразия самой простой является холодное устройство пола.

Выполняется укладка на сухую почву в несколько этапов:

  1. Подготовка почвы: снимается почва-растительный слой и земля трамбуется,
  2. Вторым этапом засыпается песочная подушка, в качестве экономии можно использовать строительный мусор перемешав его с песком или щебень с песком. Эту подушку опять тщательно утрамбовывают. Трамбовать слои можно ручным инструментом, который изготавливают из тяжелой колодки и бруска. который крепится сверху поперек.
  3. Делается каркас для пола из еще одного слоя песка или глины или шлака. Этот слой должен иметь толщину д 2-3 раза больше сечения бруса используемого в качестве лаг. Главное чтобы этот слой был достаточно сухой и предохранял деревянный пол от влаги. Засыпается этот слой заподлицо лагов будущего пола.

Самым экономичным вариантом строительство считается использование шлака, но ему нужно отлежаться перед использованием, поэтому приобрести его нужно за год до укладки.

Так как дерево подвержено грибкам и плесени перед укладкой деревянные лаги в финишный слой нужно покрыть антисептиком и просушить. Укладывают лаги с шагом в 60-65 см, этого достаточно для конструкции из шпунтовой доски шириной в 35-40 мм.

Если для пола в деревянном доме холодным способом использовать широкую доску, то со временем ее будет коробить. Не стоит забывать, что такой подпал должен иметь вентиляцию.

При укладке половых лаг важным моментом является их расположение. Каждую доску выпиливают из древесины, которая имеет годовые кольца, на них и стоит ориентироваться. Укладка должна быть такой, чтобы рисунок был направлен в противоположные стороны у каждой последующей доски, так они не дадут коробиться друг другу.

Этот вариант устройство пола в деревянном доме укладывается на своеобразный пирог по деревянным балкам. Предназначено строительство пирога для гидро- и теплоизоляции деревянного пола. Основные слои пирога по балкам выполняются поэтапно:

  1. Роется котлован, дно которого выстилают изоляционным материалом, например рубероидом или мешками из под извести или цемента. Если выбраны мешки, то их раскладывают в 2-а слоя.
  2. Следующим этапом насыпается черневая подушка толщиной 8-10 см и тщательно утрамбовывается и заливается раствором извести ( 5 частей воды х1 часть извести).
  3. Все это застилается гидроизоляционным слоем, например из рубероида. стыки проклеиваются раствором битума.
  4. Следующий слой пирога состоит из ДВП. Плиты берутся толщиной в 30 мм.
  5. На ДВП насыпается керамзитная подушка из материала мелкой фракции в толщину 8-9 см.
  6. Самым заключительным слоем пирога будет заливка из бетона, основной частью которого является песок.
  7. Затем укладываются лаги с шагом 60 см, на которые крепится пол.

Это схемы классической конструкции пола без подполья с утеплением. Но для жилых домов этот вариант не самый лучший. Для деревянного дома в городской черте лучше применять конструкцию с подпольем, где утепление происходит по балкам сверху, о которой поговорим ниже.

Для этой конструкции подготовку почвы выполняют точно так же как двух первых случаях. Самое главное отличие конструкции в том, что вместо песчаной подушки в этом случае используют выложенные столбушки или цельные бетонные. Столбушки закладывают на предварительно залитый фундамент, у каждой он свой или общий для всех. Ширина устройство фундамента должна быть шире на 5-6 см столбушки.

В конструкции пола с подполом чистовые доски нужно укладывать “в крест” с лагами. Хорошо если направление половиц деревянного пола будет параллельно свету, падающему из окна в комнате.

Первую лагу монтируют с зазором в 10-20 см от стены, так же поступают с противоположной конечной лагой.

Вентиляция подполья

Подпол холодной конструкции засыпают подушкой из керамзита или шлака. Но всегда нужно оставить 5-6 см до лаг не засыпанными, это будет вентилируемый зазор.

Чтобы вентиляция подпольного пространства осуществлялась лучше, в плинтусе проделывают отверстия. По ГОСТу вентиляция на площадь в 15 м2 предполагает 2 отверстия. Чтобы вентиляция была лучше, их делают в противоположных сторонах деревянного дома.

А для того чтобы в вентиляцию не лазили грызуны в устройство устанавливают металлическую сетку.

Основное отличие устройство теплого пола с подпольем от холодного это дополнительная обрешетка на лагах по балкам не со стороны подполья, а со стороны дома, куда укладывается утеплитель. Для такой конструкции прибивают рейку с двух сторон по балкам, которая будет придерживать обрешетку.

На обрешетку укладывается гидроизоляция из обычной пленки ПВХ, сверху на которую укладывается минвата или насыпается керамзит из мелкой фракции. Но между верхней точкой лаги и утеплителем должен остаться вентилируемый зазор. Для проветривания подпольного пространства в таком случае делается вентиляция в цоколе дома с шагом 5-6 м.

В зимнее время года отдушки в цоколе закрываются, проще всего это сделать монтажной пеной, весной ее просто вырезать канцелярским ножом.

Это основные варианты конструкции классической модели пола в деревянном доме, которые дополняются разными составляющими. Деревянные полы в доме это экологично и красиво, но после укладки могут появится различные проблемы, например скрип. Как с этим бороться поговорим далее.

Чтобы понять, как устранить скрип нужно найти его причину. А таких может быть несколько: доска трется о гвоздь, скрипит сама половая доска, скрипят лаги, неправильно смонтированы плинтуса, не обустроена вентиляция и пол намокает и т.д.

Если причина в лагах — нужно внимательно осмотреть лаги деревянного пола и если есть, какие либо неровности их подравнивают. Если скрип после этого не прекратился, то лагу нужно заменить.

Если причина в доска — нужно внимательно осмотреть, как двигаются доски, когда по ним проходит человек и посмотреть, не трутся ли они друг о друга. Решить проблему можно попробовать засыпать между досками тальк или залить клей ПВА. На самом деле способов много, но существует несколько традиционных способов борьбы со скрипом деревянного пола:

  1. В щели между скрипящими досками забивается деревянный клин.
  2. Если это не помогло между досок вгоняется шуруп, головка которого откусывается, а отверстие зашпаклевывается и закрашивается.
  3. Это самый трудоемкий способ при помощи штифтов. Стыки половых досок простреливаются отверстиями 10-15 мм с шагом в 15-30 см. Из дерева изготавливают круглые штифты и тщательно обмазываются клеем ПВА и забиваются в отверстия. Поверхность шлифуется и красится.
  4. Половую доску в местах скрипа дополнительно прикручивают к лагам закаленными саморезами с шагом в 50 мм.
  5. Из войлока вырезаются, тонки полоски, которые раскладывают по длине пола с шагом в 40-50 мм и закрываются ДВП.

Любой из методов считается эффективным против скрипа, но при правильном монтаже деревянного пола на лаги даже конструкция из обычных досок будет тихой.

  • Прочное основание, выступающее перекрытием здания. Элементом конструкции выступает металл, бетонные плиты или дерево.
  • Черновой выравнивающий слой, образующий поверхность с уклонами для стека воды.
  • Пароизоляционный и теплоизоляционный слой применяется для теплого кровельного сооружения жилого здания.
  • Гидроизоляция выступает финальным покрытием. Слой защищает все материалы от влаги.
  • Финишное покрытие используется на плоской крыше, если согласно проекту предусматривается ее эксплуатация для дополнительных целей. Например, обустраивают площадки отдыха с тротуарами, зелеными площадками, бассейны, оранжереи.

Крепление балок перекрытия к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными. чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

В статье «Межэтажные перекрытия» мы рассказывали о том, каким образом железобетонные и деревянные перекрытия должны монтироваться в стену из газобетонных блоков.

В данной части рассмотрим, узел опирания деревянного бруса на кирпичные стены.

Как мы уже писали выше, длина опирания бруса на стены должна составлять минимум 15 см.

Прежде чем положить балку, ее необходимо подрезать с торца под углом 60 0. обработать весь брус антисептиком и обернуть концы в два слоя рубероид для предотвращения загнивания.

После чего, на стену стелиться рубероид, на который укладывается доска-подкладка. Она служит для распределения точечных нагрузок от балок на всю поверхность стены.

На подкладку кладут балку перекрытия, приколачивают к ней анкер из стальной полосы, который в последствии заделывается в кирпичную кладку.

При установке деревянных балок нужно оставить температурный зазор не менее 3 см для компенсации линейного расширения древесины.

Если балки опираются на внутреннюю несущую стену, то конструкция аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что балки перекрытия соединяются друг с другом при помощи металлической ленты. Более наглядно всю схему можно увидеть на рисунке.

Укладывать деревянные балки начинают с самых крайних. Сначала их выравнивают по уровню, а за тем по ним кладут остальные. Для выравнивания остальных балок по высоте, под их концы подкладывают обрезки досок.

Заделка концов деревянной балки перекрытия

Концы балок в стены заделывают в такой последовательности. Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают сковороднем в верхние венцы на всю толщину стены. В каменных зданиях балки кладут на стены или заводят в специально оставленные в них гнезда. В землебитных стенах балки кладут на обвязку.

В междуэтажных перекрытиях существуют зоны, где создаются условия для образования конденсата. Обычно это места примыкания перекрытий к наружным стенам, где возможно промерзание и продувание конструкций. Для предотвращения этих явлений стыки перекрытий с наружными стенами должны быть выполнены с учетом достаточной теплозащиты и воздухонепроницаемости.

При опирании деревянной балки на каменную стену необходимо защитить полость стыка от проникания в него влажного воздуха из помещений. Необходимость эта вызвана тем, что при проникании теплого воздуха, содержащийся в нем водяной пар при соприкосновении с холодными каменными стенами в стыке будет конденсироваться и увлажнять конец балки, заделанный в гнезде стены. Поэтому опирающиеся на стену концы балок следует антисептировать, их поверхность оклеить 2-мя слоями рубероида.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Как выровнять деревянный пол (56 фото): как и чем выравнивать лаги в частном доме или квартире и старый пол с большим прогибом своими руками

Торцы балок оклеивать нельзя.

Балки опирают на стену на глубину 12 15 см. Однако гнезда делают глубиной 18 см. Благодаря зазору в 3 см деревянная балка не соприкасается с кладкой, а водяные пары через ее не оклеенный торец, выходят наружу через кладку.

Размер гнезд следует выполнять на 2 3 см больше сечения балки.. После установки балки их заделывают раствором, предохраняя тем самым стык от проникания в него внутреннего воздуха и отсыревания.

Для обеспечения жесткости балки через одну укрепляют. Для этого в кладке устанавливается стальной анкер. Его конец должен не доходить до наружной поверхности стены на 12 см (во избежание образования мостиков холода), другой конец должен выступать внутрь помещения на 20 см. Анкер крепят к деревянной балке с помощью стальной накладки сечением 50×6 мм и гвоздей Ø5 6 мм.

Иногда выполняют открытую заделку концов балки перекрытия, однако это возможно лишь в помещениях нормальной влажности (не более 60%) при хорошей вентиляции перекрытия (при щелевых плинтусах) и достаточной теплоизоляционной способности задней стенки гнезда. При кирпичной стене толщина стенки гнезда должна быть не менее 46 см. При меньшей толщине необходимо выполнять утеплять гнездо, обеспечивая при этом в средней полосе России сопротивление теплопередаче 0,57 м 2 °C/Вт.

При толщине стены в 2 кирпича (0,51 м) узел опирания деревянной балки на стену решают следующим способом. В стене делают гнездо глубиной 25 см (1 кирпич). У вертикальной стенки гнезда устраивают слой теплоизоляционного материала — антисептированного или минерального войлока. На нижнюю поверхность гнезда укладывают 2 слоя рубероида, а затем в гнездо устанавливают деревянный короб из антисептированной древесины, прижав им минеральный войлок.

Балку перекрытия опирают на нижнюю поверхность короба на глубину 15 см таким образом, чтобы между его поверхностями и балкой образовалась воздушная прослойка. Одним из вариантов этого узла является установка деревянного короба, имеющего 3 вертикальных стороны и 1 горизонтальную верхнюю поверхность, но без нижней горизонтальной.

При толщине стен в 2½ кирпича и больше балку опирают в гнездо глубиной 25 см. В нижней части его покрывают битумом, по которому кладут 2 слоя рубероида, верхние и боковые поверхности также покрывают рубероидом. Затем около задней поверхности гнезда устраивают теплоизоляционный слой из минерального войлока, который прижимают к стенке деревянной доской толщиной 25 мм. Балку перекрытия укладывают в гнезде так, чтобы между ней и стенками оставалась воздушная прослойка толщиной около 4 см.

Деревянный пол в квартире

используется шпунтованная половая доска. её цена составляет примерно 13500 рублей за кубический метр.

  • Для экономии вы можете использовать нестроганую доску, но придется самостоятельно подрезать и обрабатывать её.
  • Также неплохой альтернативой является толстая фанера или листы OSB. Для обшивки пола их толщина должна быть 15-21 мм.
  • дополнительного чернового пола. Тут вместо него используется бетонная плита.

  • Основание пола в квартирах теплое, поэтому утеплитель тут используется редко, но требуется наличии шумоизоляции.
  • Расчет балок перекрытия

    Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

    Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

    Шаг расположения балок

    Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

    Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

    Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

    Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

    Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2. Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

    Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

    Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

    Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

    После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

    Материалы для утепления

    В качестве теплоизоляции можно выбрать несколько материалов. Наиболее экологичный – это керамзит. Он недорогой, негорючий, не гниет, на нем не образуется плесень. Но его теплоизоляционные качества оставляют желать лучшего.

    На фото утеплитель керамзит

    Еще один экологически чистый материал – это опилки. На пилорамах их можно добыть практически бесплатно. Они обладают низкой теплопроводностью, подходят для утепления чердачного перекрытия. К недостаткам можно отнести их способность со временем уменьшаться в объеме, подверженность воздействию влаги и, как следствие, образованию грибка. Снизить эти риски можно с помощью добавок – глины, цемента, извести или борной кислоты, как антисептика.

    Опилки как утеплитель

    Минвата (или стекловата) — также бюджетный вариант. Она не горит, хорошо держит тепло и обладает высокими звукоизолирующими свойствами. Но ее укладка требует соблюдения определенной технологии, к тому же, она может вызывать аллергию и раздражение кожи.

    Внешний вид минваты

    Маты минваты

    Пенопласт – один из самых удобных во всех отношениях вариантов. Он дешевый, имеет хорошие теплоизоляционные качества, прост в укладке. По нему можно делать плотную армированную стяжку. Из той же серии – экструдированный пенополистирол, он более устойчив к влаге.

    Пенопласт для утепления

    Экструдированный пенополистирол

    Гидроизоляция

    Это не менее важный компонент пирога пола. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка.

    Полиэтиленовая пленка

    Второй вариант – это оклеечные рулонные материалы, состоящие из непромокаемого материла с нанесенным на него битумно-полимерным составом. Его применение оправданно там, где подземные воды подходят близко к поверхности. Чаще всего для этой цели используют рубероид.

    Рулонная гидроизоляция

    Наиболее технологичный и самый дорогой вариант – это мембранное покрытие. Оно представляет собой самоклеющуюся пленку, состоящую из трех слоев – жесткой пластиковой пленки, битумно-полимерного и антиадгезионного слоя. Ее удобно применять для создания гидроизоляции в помещениях со сложной конфигурацией.

    Профилированная мембранная гидроизоляция

    Приобретая строительный материал нужно обращать внимание на экологичность и износостойкость. Вредные пары, пыль, запах станут причиной отравлений, ухудшения самочувствия у людей и домашних животных. Срок службы утеплителя должен совпадать с длительностью эксплуатации финишного покрытия. Иначе придется проводить ремонт наполнителя, демонтируя ламинат, паркет или линолеум, что станет причиной появления повреждений.

    Гидроизоляция предшествует укладке утеплителя и способствует сохранению его свойств. Она защищает от влаги, появления плесени, грибка. Микроорганизмы уменьшают срок службы материалов фундамента, становятся причиной неприятного запаха и вредны для здоровья. Процесс монтажа утеплителя начинают после закрепления стяжки и заливки или в момент укладки финишного напольного покрытия. От момента установки зависит тип материала.

    — основание (фундамент) коробки дома. Бетонные блоки распространены в качестве базовой поверхности. Перед укладкой пола основание очищается от пыли, грязи, краски, лака, растворителей;— черновой слой из деревянных досок;— гидроизоляция;— утеплитель;— пароизоляция;— деревянные доски;— звукоизоляция;— финишный декоративный слой.

    Отсутствие слоя приведет к проблемам во время эксплуатации дома. Без гидроизоляции фундамент постепенно сгниет, без звукоизоляции тишины в помещении ждать не стоит. Не правильно уложенный теплоизолирующий слой станет причиной сквозняков по мостикам холода.

    Для утепления применяют технологию двойного пола. Первым слоем укладываются черновые доски, толщиной 20мм. Подойдет некондиционная доска. Черновую прослойку не нужно укреплять лагами. Посредством саморезов устанавливается обрешетка, на нее укладываются доски. Черновой пол следует обработать антисептиком и не рекомендуется оставлять зазоры больше 1 см между досками.

    Строители прибегают к иной методике утепления пола деревянного дома по лагам. Их крепят на расстоянии 50см на основание или в сруб, прокладывают тот же черновой пол и утепляют пустоты материалом. Не исключает необходимость гидро и пароизоляции. В конце работы укладывается финишный слой. Не обязательно укладывать лаги на фундамент, они могут держаться на кирпичных столбиках. За счет подобной технологии увеличивается пространство от фундамента до финишного напольного покрытия.

    Для укладки пирога утепления пола в деревянном доме необходимо купить: лаги без дефектов и деформации, антисептик, скотч, бруски, деревянные доски, материал утеплителя, пароизолятор, гидроизолятор, саморезы, материалы для финишного покрытия.

    — пеноплекс. Отличается высокой плотностью 38кг/куб.м, низкой теплопроводностью 0,030 Вт/м*0С, гигроскопичностью 0,4% от всего объема за сутки, хорошей шумоизоляцией до 41дБ. Выпускается в виде пластин с шириной 600мм, длиной 1200мм. Толщина листа от 20 до 100мм. Материал не имеет токсичных испарений, прочный, устойчив к воде, не становится домом для размножения микроорганизмов, грибка, плесени. Дороже керамзита. Монтируется утеплитель на песчаную подушку со стороны двери. Для герметизации стыки проклеивают металлизированным скотчем.

    — минеральная вата. Отличается повышенной паропроницаемостью, теплопроводностью 0,032 Вт/м*К, имеет волокнистую структуру. Легко укладывается, имеет долгий срок службы, не сминается и не комкается со временем эксплуатации. Количество вредных примесей в составе не превышает пороговый минимум, допустимый для использования в жилых помещениях.

    — опилки. Устаревший бюджетный способ, уходящий в прошлое по причине появления грызунов при наличии мелких трещин в основании. Теплопроводность 0,065 Вт/м*К. Преимуществами являются доступность, экологичность и наличие в любых объемах. Выпуск прессованных опилок в виде гранул с пропиткой из антисептического раствора улучшает эксплуатационные характеристики материала.

    — пенополистирол. Не деформируется в процессе использования, легко укладывается, режется под размер, безопасен для здоровья, имеет увеличенный срок службы, не боится влаги, пожаробезопасен, не подвержен гниению. Плотность материала 25-40 кг/куб.м. теплопроводность 0,042 Вт/м*К. Материал изготавливается из гранул стирола, заполненных газом и обработанных под высокими температурами.

    — пенополиуретан. Наносится тонким слоем и затвердевает за 10 минут. Плотность 8-100 кг/куб.м. Показатель теплопроводности 0,028 Вт/м*К, срок эксплуатации 25-50лет. Материал имеет маленький вес, экологичен, не подвержен воздействию химических соединений, не боится влаги, низких температур.

    — изолон. Востребован за счет невысокой стоимости, коэффициента теплопроводности 0,040 Вт/м*К, паропроницаемости 0,001 мг/м*ч*Па и возможностью использования при температурах от -80 до 800С. Универсальный материал, легко укладывается в труднодоступные места, безопасен для человека. Включает состав из вспененного полиэтилена и отражающего слоя из алюминиевой фольги.

    — термопена. Необходима для герметизации воздушных зазоров, показатель теплопроводности 0,033Вт/м*К, экологичный состав согласно европейским нормам. В основе материала макулатура и добавочные смеси.

    Обязательно оставлять зазор 10 см между утеплителем и полом для циркуляции воздуха. Во время проектирования фундамента дома, необходимо рассчитать количество материала для утепления и определиться с технологией монтажа для исключения ошибок. Утеплители с минимальным весом (минеральная вата, пенополистирол) проще в монтаже аналогичных товаров.

    Слой пароизоляции защитит утеплитель от создания эффекта «полиэтиленового пакета». Ошибки, связанные с игнорированием слоя гидроизоляции обходятся дорогим повторным ремонтом и не рациональной тратой материала. Процесс укладки пирога утеплителя последователен, не терпит не герметичных стыков и отверстий. На ровное основание, слои укладываются легче и быстрее.

    Оцените статью
    Делаем Полы