Пол в подвале частного дома как делать для кладовки и мастерской

Особенности

То, что принято называть подвалом, имеет много вариаций и отдельных названий.

Есть много типов подвальных помещений, отличающихся по функциональности и особенностям расположения, а именно:

  • подвальный этаж. Основание расположено ниже уровня нулевой отметки. Комфортная температура достигается естественным способом или при помощи различных отопительных устройств;
  • подполье – это территория под постройкой между почвой и основанием первого этажа;
  • техническое подполье. В нем располагаются инженерные коммуникации: электрокабеля, водоснабжение, канализационная система. В техническом подполье также могут размещаться котлы и насосы;
  • подполье с вентиляцией. В зданиях, построенных на территориях с очень низкой температурой, нужно постоянно проветривать помещение между почвой и самой постройкой. Такое подполье размещается под цокольным или техническим перекрытием;
  • цокольный этаж размещается ниже показателя нулевой отметки. Зачастую используется в качестве мастерской, сауны, гаража или котельной;
  • погреб зачастую используется для хранения продуктов питания. Он может размещаться как под жилым помещением, так и отдельно на участке.

В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.

Как узаконить кладовку на лестничной площадке в 2019 году

Стремление увеличить размеры жилища иногда приводит к тому, что граждане организуют хранение вещей вне площади, находящейся в личной собственности. Одной из распространенных форм является стихийная кладовка на лестничной площадке.

Прежде чем оборудовать нечто подобное, жильцам стоит внимательно ознакомиться с существующими нормативными актами относительно использования совместного имущества в многоэтажном доме.

Не стоит пренебрегать регламентом о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическими правилами.

Что такое кладовка

Помещение, используемое для хранения вещей или объектов предпринимательской деятельности.

К оборудованию и правилам эксплуатации предъявляются высокие требования.

Кладовка в подъезде многоквартирного дома – это не просто перекрытие части коридора или подвала. Для легализации помещения важно соблюсти существующие нормы.

К базовым актам, регулирующим обустройство, относятся:

  1. СанПиН № 2.1.2.2645-10 допускает размещение хранилищ в рамках многоквартирного дома, но размеры не должны быть более трех квадратных метров на одного человека. Использоваться помещение может исключительно для хранения овощей, фруктов и твердого топлива. Вход в него должен быть отдельный.
  2. СНиП от 31 января 2003 года. Пункт 4.10 гласит о том, что разрешается кладовка между этажами первым и третьим, но запрещено хранить горючие и легковоспламеняющиеся вещества.

Разместить оборудованное помещение на первом этаже нельзя, так как там находятся важные коммуникации, обеспечивающие весь дом.  Рассмотрим, как оформить кладовку на лестничной клетке:

  • убедиться в допустимости размещения;
  • согласовать изменения конструкции здания с БТИ и пожарной инспекцией, поскольку такого рода хранилище не должно преграждать эвакуационные выходы;
  • проконтролировать внесение информации в документацию дома.

При формировании помещения без согласия органов, на нарушителя могут не только наложить штраф, но и заставить демонтировать сооружение.

Проекты

Строительство частного дома с подвальным помещением требует проведения специальных процедур перед началом работ. К ним относится геологическое исследование несущего грунта. Только после него можно приступать к составлению проекта подвала и быть уверенным в том, что он не будет нарушать какие-либо требования нормативных документов.

Оборудовать весь подвал ниже уровня почвы нелогично, средняя высота стен над землей должна быть от 50 до 100 см. Важно помнить о том, что строительство подвала с глубиной более 150 см может привести к подтоплению подземными водами. С фундаментом, оборудованным ниже уровня подземных вод, возникнет необходимость в дренажной системе. Иногда вместо этого можно искусственно понизить этот уровень или построить подвал выше него. Но эти варианты несут за собой значительные финансовые затраты.

А также при разработке и проектировании подвального помещения стоит уделить внимание инженерным и коммуникационным каналам. Чтобы в ходе строительства не нужно было разрушать стены и потолок, необходимо заранее продумать места размещения труб подачи и слива воды, электролиний и подобных коммуникаций. Фундамент строения подвержен боковому давлению, которое может привести к разрушению стен. Прочность подвального помещения смогут обеспечить внутренние стены. Для этого необходимо оборудовать основу из бетона и объединить ее с несущими элементами здания арматурной сеткой.

Идеи кладовки в доме: как организовать незаменимое помещение

Кладовка – именно то помещение, важность которого неоценима в каждом доме. 

В некоторых типовых проектах наличие помещения для хранения предусмотрено еще на стадии проектирования. 

Чтобы квартира не была превращена в захламленное помещение, вы можете складировать сезонные вещи, строительные инструменты, бытовые приборы в кладовой комнате.

Чулан, размещенный под лестницей

Пол в подвале частного дома как делать для кладовки и мастерской

Небольшой чулан позволит даже расположить стиральную машину

Кладовка в виде шкафа на кухне

Не страшно если вам не повезло с планировкой, и такое многофункциональное помещение не предусмотрено в доме или подвале. Кладовку можно соорудить своими руками, в Интернете имеются многочисленные мастер-классы с фото. Для этого предлагается несколько вариантов.

  • Если есть возможность под кладовку выделить несколько квадратных метров в квартире, то поработав немного над дизайном, вы получите идеальное подсобное помещение.

Стеллаж вокруг двери в кладовку

Кладовка в интерьере классического стиля

  • Сократив длину коридора (если позволяет площадь), можно обустроить полноценную подсобку, сделав гипсокартонную перегородку со встроенной дверью.
  • Во многих типовых проектах предусмотрены ниши, при использовании которых не потребуется перепланировка. Устроив при желании раздвижную дверь, вы скроете полки в кладовке, уберете их из поля зрения.

Ниша для хранения вещей

Ниша с раздвижной дверью смотрится очень красиво

  • Еще один вариант, правда, не совсем удачный, но подойдет в безвыходной ситуации: сконструировав над дверью стеллажи для кладовки, вы разгрузите кухню от ненужных банок и коробок.
  • Достаточно часто в этих целях используют подвал многоквартирного дома.

Скрытая дверь, ведущая в кладовку

Чулан, расположенный за мебельной стенкой

Кухня с кладовой комнатой

Устройство кладовки

В частном доме возможностей развернуться больше, а вот выделив место для кладовки, необходимо продумать каждую деталь, поскольку площадь в квартире ограничена, использовать ее надо по максимуму.

Наиболее рациональным является оборудование полками, что позволит избежать нагромождения различными предметами.

Главное – при выборе материала для конструкции кладовки необходимо учитывать предполагаемую нагрузку на полки в квартире.

Белый цвет сделает кладовку зрительно просторнее

Специальные выдвижные корзины для хранения продуктов

Если кладовка располагает достаточной площадью, то оборудование стеллажами – наиболее выгодное решение. Только, мастеря такое сооружение, стоит учесть следующие факторы:

  • вес и габариты хранящихся предметов;
  • размеры секций, чтобы избежать прогиба полок под давлением груза;
  • ширину стеллажей при изготовлении своими руками надо рассчитать с учетом свободного места для прохода.

Пол в подвале частного дома как делать для кладовки и мастерской

Ниша на кухне с распашными дверями

sdiv{amp}gt;

Маленькую кладовку можно оборудовать выдвижными полками-ящиками

Кладовки предусматривались рядом со спальней в квартирах-хрущевках. В данном случае удобно сделать проем между спальной комнатой и подсобкой, а в коридоре установить своими руками перегородку, оставив дополнительную нишу для встроенного шкафа.

Таким образом кладовка со стороны коридора будет предназначаться для бытовых предметов, а пространство в спальне может нести функцию гардеробной. Хорошим наглядным примером такого конструирования послужат многочисленные фото в Интернете.

Другой тип планировок предусматривал кладовки в хрущевских домах проходными, являвшимися одновременно и тамбуром.

Если позволяет площадь спальни, то с помощью перегородки в ней можно организовать гардеробную

Ремонт кладовой

Ремонт кладовки, где собраны и хранятся наибольшее количество малоиспользуемых предметов, иногда просто необходим.

Это связано с тем, что кладовка является своеобразным пылесборником. Масштабы ремонта зависят от ее назначения. Продумайте, для хранения каких вещей она предназначается.

Дизайн кладовки также имеет немаловажное значение.

Небольшая, но очень удобная кладовая комната

Кладовая в классическом стиле

Стильный чулан, замаскированный под кухонный шкаф

Совет! Чтобы избежать появления мышей и других вредителей, особенно в подвале, защитите вентиляционные отверстия сеткой с мелкими ячейками и не забывайте ее чистить.

Пол в подвале частного дома как делать для кладовки и мастерской

Материалом для отделки потолка и стен может служить гипсокартон.

Но более практично использование долговечных пластиковых панелей, которые легко протираются сухой тряпкой и моются водой.

Для пола применим линолеум или плитка, а двери должны гармонировать с основным интерьером помещения.

Полукруглая кладовка смотрится очень эффектно

Гардеробная

Имея уже спланированную кладовую, переоборудовать ее своими руками не составит труда.

Для начала освободите помещение или нишу от бытовых вещей, обновите внутреннюю отделку и двери.

Наиболее экономична по времени и средствам оклейка обоями, но более практична отделка пластиковыми панелями. В качестве наглядного пособия просмотрите коллекцию фото.

Гардеробная, выполненная в одном стиле со спальней

Великолепная стеклянная гардеробная

Далее предлагается два варианта на выбор. Проще всего установить платяной шкаф (в этом случае достаточно использовать для отделки недорогой материал). Второй способ подразумевает изготовление полок и вешалок своими руками.

Для обуви смастерите специальные подставки, для головных уборов поверху зафиксируйте полочки, а верхнюю одежду храните на горизонтальной перекладине. Можно купить специально предназначенные для этой цели гардеробные трубы, к которым прилагаются крепления.

Неплохо, если гардеробная из кладовки будет дополнительно оснащена выдвижными ящиками для мелких принадлежностей. Внутреннюю поверхность двери украсьте зеркалом.

Если хотите открытый вариант, то придется затратить время на демонтаж перегородки и убрать дверь, и тогда кладовка превратится в полноценную гардеробную.

Стильный встроенный платяной шкаф в кладовой комнате

Выдвижные ящики для мелких принадлежностей — незаменимый элемент любой гардеробной

Полки и вешалки своими руками

Устраивая хранилище вещей из кладовки в старой хрущевке, можно оборудовать одну стену по всей длине полками и вешалками или стеллажами, а дизайн кладовки начать с ее двери, изюминкой которой станет зеркальное или витражное оформление. В качестве инструкции как сделать кладовку просмотрите фото в каталогах мебели.

Подсобка в подвале

Некоторые подвалы позволяют обустроить в них кладовую комнату

Подвал в многоэтажном доме также используют для хранения продуктов и малоиспользуемых вещей.

Благодаря этому есть возможность частично разгрузить помещение кладовки в вашей квартире и освободить дополнительное пространство для других целей. Кладовка в такой части здания требует особого подхода.

В зависимости от температурного режима (отапливаемый или холодный) подвал требует специальной отделки. В Интернете можно найти пошаговые фото ремонтных и отделочных работ своими руками.

Подсобка в подвале

Обустройство кладовки в подвале

Итак, прежде чем задаваться вопросом, как сделать кладовку, определитесь, где вы можете позволить себе оборудовать складское помещение. А если таковое имеется – как наиболее рационально его использовать.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Покрытие бетонного пола в гараже что лучше

Практичнее всего устраивать кладовую возле кухни

Источник

Роман созерцатель

  • Активность: 64k
  • Пол: Мужчина

Роман созерцатель

Строительство

Оптимальным вариантом считается проект подвала, который оборудуется на первых этапах строительства помещения. В таком случае необходим ленточный фундамент – это бетон, проложенный вдоль каждой из будущих стен здания.

Существует несколько способов строительства подвала, а именно:

  • рытье котлована;
  • заливка в грунте;
  • строительство подвала в уже готовом помещении.

Стоит остановиться более подробно на первых двух способах.

Рытье котлована

По общепринятым нормам котлован не должен превышать габариты подвала по периметру более чем на 50 см. Дно котлована устилается щебнем и песком, а на этот слой помещается плита из железобетона. Далее, эта плита будет выполнять функцию фундамента помещения. Ее необходимо изолировать от влаги и залить сверху слоем бетона, который позже будет служить основанием для стены. Стены выполняются из бетонных блоков, кирпича или других материалов.

Перекрытием зачастую служит также железобетонная плита, реже – дерево или балки. После возведения стены и проведения гидроизоляционных работ свободное пространство засыпается землей. Метод рытья котлована имеет один существенный недостаток – это необходимость аренды специальной техники. Без нее оборудовать подвал будет невозможно.

Заливка в грунте

Для начала в месте монтажа бетонных стен необходимо выкопать канавы в глубину от 150 см до 200 см и в ширину от 50 см до 70 см. На дно канавы укладывается арматурная сетка, после чего заливается бетонным раствором. Застывший бетон образует стену, которая нуждается в проведении гидроизоляционных и дренажных работ. Далее, необходимо удалить землю до уровня пола будущего подвала. Котлован устилается гравием и песком, затем армируется и заливается бетонным раствором.

Со строительством подвала под уже готовым одноэтажным домом все гораздо сложнее. В этом случае рекомендуют сделать подвальное помещение под частью строения так, чтобы их стены не были связаны. Такой способ будет более выгодным с экономической точки зрения. Для правильного расчета стены подвального помещения нужно принять во внимание такие составляющие, как свойства грунта, уровень залегания грунтовых вод, высота будущей постройки, используемые материалы, особенности пролегания подземных коммуникаций и другие. Если уровень залегания грунтовых вод высокий, то придется обойтись неглубоким подвалом. Если же изучение почвы показало, что грунт сухой и нет никакой опасности намокания постройки – можно смело приступать к строительству.

Самостоятельно сделать подвал под готовым зданием вряд ли получится, а вот выкопать подвальчик небольших размеров под силу каждому. Прежде всего, стоит определиться с помещением, под полом которого планируется разместить подвал. Зачастую это кухня или коридор из чисто практических соображений. Перед началом строительства необходимо полностью демонтировать полы до самой почвы. На этом этапе важно продумать место, в которое будет удобнее всего выносить грунт.

Если грунт имеет сыпучую консистенцию, то важно предусмотреть дополнительное укрепление стенок котлована щитами из древесины. Они же потом могут послужить внешней перегородкой опалубки при бетонировании стен. Важно также учесть тот факт, что пол будущего подвала должен лежать выше уровня подошвы фундамента примерно на 27–30 см. Если глубина фундамента небольшая, а подвал планируется сделать глубоким, то ситуация осложняется необходимостью подведения еще одного фундамента под тот, что уже оборудован. Это весьма трудоемкий процесс, от качества выполнения которого может зависеть устойчивость всего дома. Чтобы не допустить серьезных просчетов, лучше обратиться к профессионалам для выполнения подобных задач.

Место под домом: как использовать подвал для хозяйственных нужд

Очень важное разъяснение сделал Верховный суд, когда пересматривал спор, связанный с подвалом в многоквартирном доме. Ситуация оказалась насколько скандальной, настолько и стандартной – город несколько лет назад забрал себе подвал многоквартирного жилого дома и часть его сдал в аренду коммерческой структуре, а собственники жилья в этом доме были с таким положением не согласны.

Страсти по подвалам и чердакам в домах разгорелись, как только в стране появились и стали множиться частные собственники квартир.

Вот с этого момента в суды пошли иски о правах владельцев квартир, причем не на их собственные квадратные метры, а на то, что рядом с квартирами – чердаки, подвалы, лифты, лестничные пролеты. И вал подобных исков последние несколько лет только нарастает.

Поэтому каждое разъяснение Верховного суда по существу подобных споров крайне интересно не только профессиональным судьям, но и многочисленным собственникам квартир.

ВС РФ запретил делить при разводе то, что куплено на маткапитал

Все началось с того, что горожанин обратился в суд с иском к департаменту имущества города и попросил суд забрать “из чужого незаконного владения подвальное помещение”. Дом, в котором живет гражданин, построен в 1965 году. В доме большой подвал с инженерным оборудованием.

В районном суде истец рассказал, что первые приватизированные квартиры в доме появились в начале девяностых.

В 2009 году истцу стало известно, что, по данным Единого госреестра прав на недвижимое имущество, право собственности на часть подвала принадлежит городу. Причем оформление этих прав собственности шло несколько лет и в несколько этапов – с 2002 по 2007 год.

Житель дома в суде доказывал, что доступ к инженерным коммуникациям теперь затруднен, а это ставит под угрозу жизнь, здоровье и сохранность имущества собственников квартир. Да и права жильцов нарушены – ведь право общей долевой собственности на общее имущество дома принадлежит всем собственникам жилья.

Истец попросил суд признать регистрацию подвала в ЕГРП как собственности города недействительной.

Подвал многоквартирного дома действительно в настоящий момент принадлежит городу и разделен на две части. Часть подвала передана в аренду некой фирме, а во второй части находятся инженерные коммуникации – трубы, вентили, заслонки, краны и прочее.

Истцы – муж с женой – стали собственниками квартиры в 1992 году, а в 2007 году между подразделением по управлению жилыми домами города и истцом был заключен договор на управление этим домом.

Договор заключали на основании решения общего собрания собственников квартир.

ВС РФ разрешил не уступать дорогу движущимся по обочине машинам

По статье 290 Гражданского кодекса собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения в доме, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и прочее оборудование за пределами или внутри квартир, если они обслуживают больше одной квартиры.

Обустройство кладовки в подвале

По статье 36 Жилищного кодекса собственникам помещений принадлежат на праве общей долевой собственности “общее имущество дома: помещения в этом доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, сами лестницы, лифты и лифтовые шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации”.

По смыслу этих норм, сказал Верховный суд, с момента начала реализации гражданами права на приватизацию дом, в котором была приватизирована хотя бы одна квартира или даже комната, терял статус объекта, находящегося в муниципальной собственности. Поэтому правовой режим подвальных помещений, относящихся или не относящихся к общей долевой собственности, должен определяться на дату приватизации первой квартиры.

КС РФ запретил бессрочное преследование должников

А вот если по состоянию на дату первой приватизированной квартиры подвалы дома были предназначены (или учтены, или сформированы) для самостоятельного использования “в целях, не связанных с обслуживанием дома”, то право общей долевой собственности домовладельцев на эти помещения не возникает. А остальные подвальные помещения, не выделенные для самостоятельного использования, переходят в собственность жильцов как общее имущество.

Вывод Верховного суда – для правильного разрешения подобного спора судам необходимо было установить, когда была приватизирована первая квартира в доме, предназначен ли подвал для обслуживания всего дома, а также было ли на момент приватизации первой квартиры подвальное помещение предназначено (учтено или сформировано) для самостоятельного использования.

Право общей долевой собственности у жильцов есть в силу закона, и регистрация в ЕГРП не требуется. Об этом говорилось на пленумах и Верховного и Высшего арбитражного судов, когда рассматривали споры о защите прав собственности.

Раз гражданин – собственник помещения в этом доме, то у него по закону есть право оспаривать зарегистрированное право на общее помещение в доме.

Почти в каждом многоквартирном доме имеются подвальные помещения, которые очень часто становятся главным предметом раздоров между соседями. Происходит это потому, что семей в подъездах много, а дополнительных мест хранения недостаточно.

Чаще всего каждый из жильцов хочет завладеть лишними квадратными метрами и готов иногда для этого обратиться в суд.

Так кому же по праву принадлежит технический этаж и как добиться получения его в личное пользование? Какие законы и нюансы следует знать при борьбе с соседями за «лакомые кусочки площади»? И каким образом вам удастся приватизировать подвал в многоквартирном доме с минимальными для себя материальными затратами?

Во многих многоквартирных домах, построенных в советское время, имеются технические этажи, которые предназначены для обеспечения жизнедеятельности квартир. В них находятся части инженерных коммуникаций, такие как стояки отопления и водоснабжения, трубопроводы, а также различные оборудования и сооружения.

Внимание! Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефонам: 7 (499) 938-41-00 Москва; 7 (812) 467-41-55 Санкт-Петербург; 7 (800) 350-23-69 доб.480 Бесплатный звонок для всей России.

Обустройство кладовки в подвале

Кроме основной функции подвалы многоквартирных домов (МКД) также выполняют и второстепенные, помещения могут использоваться жильцами для хозяйственных нужд:

  • в подвальном помещении может быть организована мастерская, которая может применяться для воплощения коммерческой деятельности или эксплуатироваться для бытовых нужд;
  • занимаемая площадь способна использоваться как погреб для хранения продовольствия, такого как: фруктово-овощные запасы на зиму, купорка или крупы;
  • на техническом этаже могут храниться различные вещи жильцов: одежда, старая мебель или техника, велосипеды, санки и т. д.;
  • после получения разрешения от БТИ и согласия от соседей собственники вправе осуществить перепланировку в подвале многоквартирного дома и сделать из его части дополнительную комнату, прорезав вход для неё в полу квартиры.

Нормативная база

Чтобы получить в пользование подвальное помещение МКД, следует узнать, кому принадлежит право занимать технический этаж и как приватизировать нежилую площадь правильно, не нарушая закон. Поможет в этом нормативная база, которая включает в себя статьи и законы, определяющие принципы и основные нюансы распределения подвальных помещений между жильцами многоквартирного дома.

Согласно 36-й статье Жилищного Кодекса технический этаж является общим имуществом собственников многоэтажного строения, и жильцы могут им владеть, пользоваться и распоряжаться. Стоит учитывать, что уменьшение подвала в процессе реконструкции может быть произведено только с согласия всех граждан, проживающих в многоквартирном доме.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Устройство пола в частном доме

Данная статья ЖК предполагает, что по решению всех собственников помещения с разрешённым общим пользованием могут быть переданы в полное владение иным лицам, если это не нарушает интересы и права этих граждан.

289 ГК РФ подразумевает, что подвал многоквартирного дома является совместным имуществом собственников квартир, между которыми правовые отношения относительно технического этажа определяются 6-й и 9-й статьями ЖК. Таким образом, каждому владельцу жилищной площади принадлежит доля подвальных помещений, но их отчуждение ограничивается статьей 290 ГК РФ, а пользование 288-й.

Статья Название
1 36 ЖК РФ Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме
2 289 ГК РФ Квартира как объект права собственности
3 6 ЖК РФ Действие жилищного законодательства во времени
4 9 ЖК РФ Жилищное законодательство и нормы международного права
5 290 ГК РФ Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме
6 288 ГК РФ Собственность на жилое помещение
7 30 ЖК РФ Права и обязанности собственника жилого помещения
8 291 ГК РФ Товарищество собственников жилья

Устройство

Есть детали, необходимые для абсолютно каждого подвального помещения – это вентиляция, лестница (люк для входа), гидроизоляция, утепление и поверхностный дренаж. Стоит рассмотреть особенности каждого из этих элементов.

Вентиляция

Обустройство вентиляции обязательно для абсолютно любого подвала, так как большинство опасных или ядовитых газов тяжелее воздуха, а значит, они оседают внизу. Зачастую в подвалах делают энергонезависимую естественную вентиляцию. Чтобы организовать систему естественного воздухообмена, нужно оборудовать два отверстия.

А также важно помнить про защитные решетки, которые устанавливаются на конце обеих труб. Они защитят вентиляцию от проникновения птиц и грызунов. В сечении труб монтируются шиберные заслонки для регуляции воздухопотоков.

Преимуществами естественного воздухообмена являются следующие:

  • систему очень просто оборудовать самому в короткие сроки;
  • не требует дополнительных электрических вентиляторов;
  • дешевизна материалов;
  • работает бесшумно.

К минусам можно отнести уменьшение эффективности вентиляционной системы при одинаковой температуре воздуха снаружи здания и внутри. Ведь скорость воздушных потоков напрямую зависит от этих показателей. Но в этом случае можно просто установить в подвале любой обогреватель. Он нагреет воздух внутри, создаст необходимое давление и запустит процесс циркуляции. Трубы зачастую используются из оцинкованной жести или пластика. Последние очень удобны в установке и востребованы при самостоятельном оборудовании вентиляции.

Оборудование металлических каналов нуждается в особых профессиональных знаниях и умениях, но их надежность вполне оправдывает усилия. Иногда короба для вентиляции делают из деревянных досок, обработанных герметиком на стыках. Этот вариант дешевый, но очень кропотливый. Для проверки тяги к вытяжной трубе нужно поднести горящую спичку. Если пламя отклонится внутрь трубы, значит – тяга присутствует. Если нет – скорее всего, вентиляционная система не работает и нужно проверить расположение труб и, возможно, заменить их трубами с большим диаметром.

Лестница

Оборудованию лестницы стоит уделить особое внимание, так как именно этот элемент может стать причиной бытовых травм. К тому же часто лестницу нужно вписать в очень ограниченное пространство.

Разновидности конструкций могут быть следующими:

  • прямая – это самый простой и удобный вариант;
  • забежная – забежные трапециевидные ступени используются в целях экономии площади;
  • гусиный шаг – это вполне безопасная конструкция, ступени которой имеют специальную форму и поочередно подстраиваются под шаг человека;
  • приставная – это не очень удобная лестница, но ее очень просто сделать самому.

На картинке ниже показаны все 4 разновидности конструкций

Оптимальный вариант для подвала – это прямая лестница. Винтовые конструкции менее безопасны и занимают намного больше места.

Перед тем как приступать к строительству лестницы, необходимо сделать расчеты исходя из некоторых требований.

  • Уклон. Угол наклона лестницы может достигать 60 градусов, но важно предусмотреть возможность спуска и подъема с занятыми руками. Если лестница будет крутой, то выбор лучше сделать в пользу прямого проекта с максимально широкой поступью.
  • Величина поступи. Стандартной считается поступь в 20 см, но она может варьироваться в зависимости от угла наклона лестницы.
  • Ширина. Для перемещения одного человека вполне достаточно 75–80 см, а для того чтобы на лестнице смогли разминуться двое, понадобится уже 90–100 см.
  • Высота ступеней. Если стоит задача увеличить уклон и сэкономить место, высоту можно сделать 23–25 см. Подступенки обычно не делаются. Производя расчеты для ступеней, важно учесть ширину своего шага.

К лестнице, ведущей в подвал, предъявляются особые требования по показаниям прочности, влагостойкости и удобству эксплуатации.

Исходя из этих показателей, стоит рассмотреть основные материалы для строительства.

  1. Металл. Пожалуй, самый прочный из всех возможных материалов. Металлическая лестница может иметь практически любую конфигурацию, а сварочное соединение сделает ее максимально надежной. Коррозии можно избежать при помощи специальных видов металла или защитных составов. Рифленые ступени обезопасят передвижение.
  2. Дерево. Оно уступает металлу по прочности, но тоже весьма распространено для изготовления подвальных лестниц. К достоинствам материала относится относительная дешевизна и простота в обработке. Лучшим вариантом в этом случае будут дубовые породы.
  3. Бетон. Лестницы в подвал из бетона чаще используются в многоквартирных домах. Для таких построек материал идеально подходит, учитывая все их особенности. Но с бетоном довольно сложно работать, поэтому в рейтинге материалов для лестницы ему можно отвести третью позицию.

Выбрав тип конструкции, можно начинать составлять проект. Первое, что нужно определить – это расположение оптимальной точки опоры. Чаще всего самостоятельно изготавливают именно лестницы из металла, поэтому стоит рассмотреть процесс изготовления на ее примере.

Необходимые детали являются такие как:

  • профильная труба;
  • пластины из металла и анкерные болты;
  • листы для ступеней (рифленые или ячеистые).

Обустройство кладовки в подвале

Крепления монтируются в пол и стену в верхней части будущей лестницы. Для этого нужны пластины из металла и болты. Размер пролета определяет нужную длину тетивы – это расстояние от пола до первой ступени. Отрезав часть профильной трубы необходимого размера, нужно зафиксировать ее на опорах. Далее, следует рассчитать расстояние между ступенями и разделить длину опоры на этот показатель.

Чтобы прочность лестницы была максимальной, нелишним будет закрепить ступени к стене с обеих сторон. Затем приваривается каркас для ступеней, а на него монтируется металлический лист. Изучив принципы строительства лестницы для подвального помещения, можно проявить фантазию и создать вариацию конструкции, учитывая особенности своего подвала.

Гидроизоляция

Чтобы воздух внутри помещения не был постоянно влажным, необходимо качественное оборудование гидроизоляции. И проблема не только в водяных парах, но и во влаге, которая поступает из грунта через мельчайшие трещины в стенах. А также без гидроизоляции оборудованный слой утеплителя не принесет должного эффекта.

Для гидроизоляции можно использовать самые разные материалы, от мастики до рубероида. Но сегодня созданы более эффективные – это специальные гидроизолирующие смеси на основе цемента. Такие составы наносят валиком, шпателем или жесткой кистью. Состав проникает в микротрещины, образуя своеобразные кристаллы, которые препятствуют проникновению влаги.

Дренаж

Поверхностный дренаж необходим для домов, находящихся на местности с сильными осадками в теплое время года. А также дренаж способен упростить оборудование гидроизоляции подвала, увеличить ее эффективность и уменьшить амплитуду колебаний УГВ. Дом с дренажем оказывает гораздо меньшее влияние на подземный сток, чем дом без него.

Устройство отмостки

Обустройство отмостки по периметру дома – это первый шаг для защиты здания от дождя и талых вод. Если вокруг дома дерн оставить без изменений, то во время осадков влага будет просачиваться к фундаменту. Это со временем приведет к разрешению стен. Материалами для отмостки могут быть бетонные плиты, булыжники, асфальт или кирпич. Этот элемент не только защищает здание от проникновения влаги, но и может выступать декоративным элементом на участке. Ширина отмостки колеблется от 50 см до 100 см и зависит от типа грунта и расстояния, на которое карниз выступает за контур здания.

Для начала вокруг фундамента удаляется слой грунта на 10–15 см вглубь. Получившиеся канавы заполняются мягкой глиной, которая уплотняется при помощи гравия или щебня. Уклон такого покрытия должен составлять примерно 5–10% от уровня дома. Рассчитывается этот показатель, как 5–10 см на 100 см ширины. После этого засыпается гравий или кирпичная крошка, заливается цементным раствором или укладывается асфальтом. На краях отмостки выкапываются небольшие канавки для оттока воды. Профессионалы советуют на глубине примерно 35–40 см положить ПВХ-пленку шириной 200–250 см. Этот этап гарантированно обеспечит отвод влаги от всего фундамента.

Приямки

Световые приямки в подвале должны быть сделаны таким образом, чтобы внутрь попадало как можно больше солнечного света. Присутствие в подполе дома окон помогает значительно сэкономить на электроэнергии, поскольку появляется возможность использовать весь световой день. А если подвальное помещение предполагает размещение там людей, то дневное освещение делает нахождение внутри намного комфортнее.

Габариты приямков напрямую зависят от размера окон и уровня, на который они заглублены в землю. Зачастую длина приямка, а именно элемента приямка, который параллелен стене, в 1,5–2 раза больше ширины окна. А другая его сторона, которая перпендикулярна стене, выступает не больше чем на 1 метр. Идеальный вариант – 70–80 см.

Сегодня строительные компании предоставляют большой выбор уже готовых деталей для оборудования приямков. Купив такую деталь, самостоятельно останется только выкопать котлован под ее габариты. Готовые приямки изготавливаются из разных материалов: оцинкованная сталь, пропилен, полиэстер или пластик. Самым прочным и популярным является вариант из полиэстера с добавлением стекловолокна. Такая конструкция выдерживает огромные нагрузки, абсолютно не деформируясь.

Металлические основы для приямков не подвержены воздействию влаги благодаря оцинкованному покрытию. Более того, большинство основ оборудовано антивандальными приборами. Этот вариант станет идеальным для владельцев частных участков, чьи хозяева постоянно не проживают в доме. Железные решетки на приямках способны защитить и окна от повреждений, и само здание от воров.

Элементы, входящие в стандартную комплектацию заводских приямков, являются следующие:

  • корпус;
  • решетка для окна;
  • крепежи.

Чтобы спроектировать и изготовить приямки самостоятельно, нужно столкнуться с некоторыми тонкостями в технологии и обладать умениями в этой сфере. А вот монтировать уже готовые детали гораздо легче. Каждый любит справиться с этой задачей без обращения к профессиональным строителям. Первое, что нужно сделать – это тщательно изучить инструкцию по установке. Там указаны габариты детали, основываясь на которые необходимо выкопать котлован необходимой величины. Не стоит забывать про систему оттока воды, о которой рассказывалось ранее.

Далее, в вырытый котлован помещается корпус колодца, затем нужно подсоединить дренаж, слив, защитные элементы на трубу и прочее. Последним этапом будет установка решетки или другого ограждения на приямок. Все детали крепятся особыми дюбелями, которые входят в комплект изделия. Заводской приямок не нуждается в дополнительном утеплении, что значительно сэкономит силы и время. Главный недостаток – это высокая цена. Поэтому, не имея лишних средств, можно попробовать соорудить приямок самостоятельно.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Гибкий ламинат на клеевой основе особенности покрытия пример укладки

Утепление

Очень важный этап при строительстве подвального помещения – это правильное утепление. Зачастую работы по теплоизоляции и гидроизоляции проводятся параллельно. Грунты на глубине 150–200 см имеют неизменную температуру, которая практически не колеблется на протяжении всех сезонов и составляет примерно 7–10 градусов. При качественном утеплении подвального помещения можно организовать поддержание этой температуры на протяжении всего года. Если есть необходимость повышения этого показателя, например, для жилых подвалов, понадобится оборудование отопления.

Кроме поддержания стабильного температурного режима, утепление подвала позволит ощутимо сэкономить на отоплении всего здания. Плюс ко всему, несущая конструкция сохранит свою долговечность благодаря щадящей эксплуатации. Сегодня существует очень много способов проведения работ по теплоизоляции подвальных помещений. Самым эффективным считается утепление снаружи, что исключительно на этапе начала строительства всего помещения. Утеплить этим методом стены подвала в уже готовом здании невозможно.

С наружным утеплением стенам не страшна сырость и промерзание. Главный недостаток этого метода – это давление грунта и влага, которые могут привести к деформации, намоканию или разрушению слоя теплоизоляции. Материал, который справляется практически со всеми распространенными проблемами теплоизоляции – это экструзионный пенопласт. Он состоит из пор, которые не пропускают влагу. А также материал может выдержать довольно сильное давление грунта, не подвергаясь деформации.

Технология утепления должна выполняться четко по всем правилам. По истечении 6 суток после оборудования гидроизоляции стен можно монтировать плиты утеплителя. Причем крепятся они прямо сверху на гидроизоляцию. В качестве клея используется битумная мастика или любой другой состав на основе битума. Важно, чтобы в этом составе не было растворителей, которые могут разрушить материал утеплителя.

Плиты пенопласта необходимо точечно покрыть клеящей мастикой и прижать к стене. Через 25–30 секунд состав схватится и можно приступать к монтажу следующей плиты. Монтаж пенопласта производится строго снизу вверх. Все плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу. Для защиты утеплителя во время уплотнения грунта профессионалы рекомендуют применять асбестоцементные плиты.

Стены изнутри

Этот метод не очень популярен, потому что при отсутствии хорошей вентилирующей системы влага будет конденсироваться на стыках, что может привести в сырости, неприятному запаху и образованию плесени. Эти недостатки дают о себе знать не сразу, а спустя некоторое время после завершения строительства. Проводить утепление стены фундамента необходимо так, чтобы изоляционные слои внутри и снаружи перекрывались примерно на 50 сантиметров.

Так, тепловой поток будет проходить более длинный путь и теплопотери будут минимальными. Утеплитель располагают на ровной поверхности стен, затем облицовывают. Если следующим этапом отделки будет слой штукатурки, то в качестве утеплителя лучшим вариантом будет экструдированный пенополистирол. Если стены будут обшиваться гипсокартоном, то утеплитель можно защитить с помощью пароизоляционной пленки.

Цоколь

На цокольный этаж зачастую опирается перекрытие нижнего этажа здания. Для него оборудуют горизонтальную гидроизоляцию. Эта система способна предотвратить подъем влаги, который приводит к увлажнению стен и перекрытия цоколя. Для строительства цоколя использую самые прочные материалы типа обожженного кирпича или бетонных блоков. Облицовывают керамической или каменной плиткой, штукатурным раствором. В качестве утеплителя же лучше всего подойдет пенополистирол, который известен своими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к воздействию влаги.

Выбирая клей или мастику для крепления пенополистирольных плит, важно выбрать продукт без ацетона и других компонентов, растворяющих полистирол. Горячая битумная мастика также не подойдет для подобных работ. Для того чтобы защитить установленные плиты теплоизоляции от воздействий солнечных лучей, необходимо покрыть их слоем штукатурки по сетке. Подойдут как металлические сетки, так и стекловолоконные. Важно, чтобы влажный грунт не контактировал с наружным штукатурным слоем. Для этого нужно удалить грунт, который прилегает к цоколю. Штукатурку, которая находится ниже уровня земли, нужно обработать битумной мастикой, а получившееся пространство засыпать гравием.

Как сушить?

Если подвал отсырел, перед началом ремонта его необходимо как следует просушить. Для начала стены, потолок и пол смачиваются водой с помощью мягкой штукатурной кисти (можно и валиком, но он даст худший эффект). Осушение с помощью простого потока теплого воздуха результат не принесет. Для этого необходимо применение инфракрасного излучения. Причем оно должно быть «ближним» – источник света должен находиться в непосредственной близости к поверхности.

Излучение практически не поглощается воздухом и глубоко проникает в кирпич или бетон. Лампочки нужно повесить в виде гирлянды по всему помещению из расчета 70–100 Вт на 1 метр кубический. Через неделю такой сушки уже можно наносить битум. Но выждать несколько дней никогда не помешает. Вопрос только в том, сколько электричества не жалко потратить на эту затею. Если нет времени и желания оборудовать сушку своими руками, то можно приобрести специальный осушитель воздуха. Выбирать его стоит исходя из габаритов подвального помещения и финансовых возможностей.

Существует несколько видов осушителей воздуха.

  1. Ассимиляционный. В основу работы этого устройства легла принудительная вентиляция. Это означает, что влага вытягивается из помещения и преобразовывается в сухой воздух на выходе. Такие осушители зачастую применяются в масштабных постройках. Его основной недостаток (кроме постоянного энергопотребления) – это неспособность сушить воздух, если на улице дождь или снег (или просто очень влажный климат).
  2. Конденсационный. Механизм его работы можно сравнить с холодильником: влажный воздух охлаждается в трубах с инертными газами, конденсат наполняет поддон в виде воды, а воздух идет обратно в помещение. Недостаток – необходимо постоянно сливать жидкость, иначе работа прибора будет остановлена.
  3. Адсорбирующий. Этот вариант используется для осушения при температурах ниже 10 градусов. Воздух проходит через адсорбенты, которые нейтрализуют влагу. Затем их нужно менять или просушивать. Частота смены адсорбентов и является главным недостатком этого механизма.

Тип механизма осушителя воздуха напрямую определяет качество его функционирования.

При покупке устройства нужно уделить внимание его техническим характеристикам.

  • Влагосъем. На производительность модели напрямую влияет влагосъем. Он отражает объем влаги, которую прибор может взять из воздуха. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать показатели влажности воздуха конкретно в своем подвале. В стандартных инструкциях описаны параметры, которые соблюдаются при 80-процентной влажности и температуре воздуха 30 градусов. В действительности же большинство помещений имеет температуру не более 20–22 градусов с влажностью в районе 50–60%. Учитывая это, можно сразу мысленно уменьшать эффективность приборов в среднем на 20–25%.
  • Температурный режим. Стоит учесть наличие отопления в подвальном помещении в зимнее время. Конденсационные осушители наиболее эффективно работают, когда температура превышает 15 градусов. С ростом температуры растут показатели влагосъема. Если термометр показывает меньше 15 градусов, то большей эффективностью будет обладать адсорбирующий осушитель.
  • Воздухообмен – это один из важнейших параметров, на который стоит обратить внимание при выборе прибора. Этот показатель говорит, какой объем воздуха может обработать механизм за 1 час. Лучшим показателем будет число, превышающее показатель объема подвала в несколько раз.
  • Затраты энергии – эта величина может варьироваться в зависимости от производителя и модели. Точные показатели стоит уточнять у продавца непосредственно при покупке.
  • Вместимость емкости для конденсата. Вместительный бак необходим в том случае, если нет возможности несколько раз в день спускаться в подвал и выливать жидкость. Некоторые решают эту проблему с помощью направленного в канализацию дренажа.

Осушитель воздуха можно изготовить своими руками. Для этого перед началом работ нужно определиться со способом извлечения влаги из воздуха.

Это наиболее бюджетный способ осушения подвального помещения. Для его создания понадобится кулер – это своеобразный вентилятор, который можно извлечь из ненужного компьютерного блока, и две емкости из пластика, подойдут обычные бутылки.

Процесс изготовления включает следующие шаги:

  • бутылки необходимо разрезать на две части и проделать отверстие в дне. Для этого можно использовать нагретое шило или вязальную спицу;
  • верхнюю часть бутылки переворачивают вниз горлышком и помещают во вторую половину;
  • пробку также нужно проткнуть в нескольких местах;
  • в получившуюся емкость насыпают около 250 грамм силиконового наполнителя;
  • с другой бутылки нужно отрезать дно, поставить кулер внутрь, он должен дуть в сторону вырезанного отверстия;
  • в 7–10 сантиметрах от дна бутылки делается напорный узел;
  • затем всю конструкцию надевают на первую бутылку;
  • все стыки необходимо загерметизировать с помощью обычного скотча, а крышку второй бутылки убрать или заменить марлей, что будет способствовать свободному притоку воздуха.

Получаем несложную конструкцию: влагопоглотитель набирает воздушные массы при помощи вентилятора, затем воздух через марлю попадает наружу. Когда гель утратит свою способность впитывать, его можно заменить или просушить в духовке около трех часов. Организованное подобным образом осушение воздуха не производит шума и имеет довольно заметный эффект.

Самостоятельно можно изготовить и такой прибор, но работы потребуется в разы больше. Для изготовления потребуется ненужный холодильник, обогреватель, кулеры, резиновый шланг, саморезы и герметик.

Процесс изготовления включает следующие шаги:

  • с корпуса холодильника необходимо снять дверцу, а на ее место поставить кусок оргстекла толщиной в 3 мм;
  • в это стекло вставляются вентиляторы с отступами по краям по 35–40 см. После чего их обрабатывают герметиком и закрепляют с помощью саморезов. Эта деталь системы будет служить для того, чтобы воздух поступал в корпус холодильника;
  • в верхней части пластины нужно проделать несколько отверстий, через которые охлажденный воздух будет выходить наружу. Размеры всех проемов должны соответствовать габаритам вентилятора;
  • с помощью шланга, прикрепленного к нижнему отверстию, можно удалить осевшую влагу;
  • соединение панели со шлангом необходимо тщательно прогерметизировать;
  • есть вариант и вывода воздуха через второй вентилятор, который устанавливается выше первого. Это позволит снизить температуру примерно на 5 градусов.

Такую самодельную модель можно усовершенствовать, добавив вентилятор. Его следует прикрепить на оргстекло или сверху на прибор. Важно: правильно организовать пересечение воздушных потоков – поступающего внутрь осушителя и выходящего наружу. Осушение зачастую запускается при достижении показателя влажности 80 процентов. Конечно, с эстетической точки зрения такой самодельный осушитель не очень радует глаз, но зато его можно спрятать за небольшой ширмой или дверью. А эффективная работа и существенная экономия финансов – это неоспоримые преимущества.

Оцените статью
Делаем Полы
Adblock
detector