Как правильно сделать пол в бане

Пол в бане своими руками

Полы в бане своими руками чаще всего делают бетонные или дощатые. Деревянные полы в бане выкладывают из досок с сечением 15×5 см, прикрепляя на лаги (бревна с сечением 14- 18 см или брус 15×15 см).

Перед тем как сделать пол в бане, учтите, что они могут быть протекающими и непротекающими. Для протекающих полов из древесины предусматривают щели для стока воды, которая впоследствии впитается в грунт под баней. Пол съемный, поскольку после посещения бани его поднимают и просушивают. Утеплить его невозможно, поэтому он подходит для областей с теплым климатом.

Непротекающие полы из древесины имеют конструктивный уклон: по нему вода стекает в трап, откуда попадает в водосборник и затем сходит в резервуар отстойника по специальному отводу. Такая конструкция возможна с утеплением, но стоит достаточно дорого.

До того как сделать деревянный пол в бане, создают каркас из лаг (тип древесины — сосна или лиственница). Обязательно предусматривают наклон пола для слива воды в бане, а чтобы избежать прогибов лаг при нагрузке, под них складывают столбики из кирпича или бетона. Если опоры кирпичные, нужно выполнить площадки из железобетона толщиной более 20 см и больше периметра самого столбика на 5—7 см с каждой из сторон.

Для опор из бетона готовят ямы глубиной около 40 см, тщательно утрамбовывают их дно, насыпают слой песка в 10 см, затем уплотняют и его, предварительно смочив водой. Затем насыпают щебень слоем в 15 см. Сооружают опалубку, выступающую над землей на 5 см.

Как правильно сделать пол в бане

Перед тем как сделать пол в бане со сливом, непременно предусматривают уклон в сторону сливного отверстия. Если же пол непротекающий, уклон не обязателен. Кромки изолируют рубероидом. Заливают густой раствор бетона в пропорции: на 1 часть цемента 5 частей щебня и 3 части песка.

Для гидроизоляции площадки после полного высыхания бетонного раствора ее обрабатывают расплавленным битумом и приклеивают на него рубероид.

В процессе того, как положить пол в бане, помните, что верхний срез столба опоры должен находиться на одном уровне с верхним срезом фундамента, если он ленточный. При столбчатом типе фундамента лаги держатся на брусе закладного венца, следовательно, верхний срез опорных столбиков идет вровень с брусом.

Какой пол в бане лучше – решать самому хозяину, но покрытие из бетона имеет больше преимуществ, чем древесное. Оно гораздо долговечнее. Многие считают, что именно такие полы в бане – правильные, так как дощатое покрытие эксплуатируется 6—15 лет, а бетонное способно функционировать до 50 лет.

Перед тем как сделать бетонный пол в бане, надо обустроить приямок, играющий роль водосборника. Его оснащают отводной трубой диаметром 20 см, которую выводят в заранее подготовленную сточную канаву. Если, к примеру, площадь парной составляет 4 м2, то приямок должен иметь габариты: 0,4×0,4 × 0,3 м. Его стенки покрывают бетонным раствором толщиной 5 см.

Далее для бетонного пола в бане подготавливают основание. На тщательно выровненный грунт укладывают битый кирпич слоем 15 см, поверх него насыпают 10 см щебня и старательно все утрамбовывают. Заливают первый бетонный слой толщиной 5 см. При заливке предусматривают уклон, идущий в направлении приямка. Контролируют выполнение данной операции с помощью пузырькового строительного уровня.

При устройстве бетонных полов в бане своими руками, когда прослойка подсохнет, покрытие утепляют, насыпав на бетон керамзит слоем от 8 до 10 см. На него кладут армирующую сетку и вновь покрывают этот своеобразный слоеный «пирог» бетонным раствором. Его разравнивают и уплотняют аккумуляторным вибратором. Заглаживают полученную стяжку большой пенопластовой или деревянной теркой.

При замешивании цементно-песчаной смеси желательно добавить в нее вспученный перлит. Он заметно улучшит теплоизоляционные свойства бетона, а также сделает покрытие более прочным.

Как правильно сделать пол в бане

Перлит — довольно своеобразный материал: он мало весит, из-за чего летуч, поэтому обычно используют его в помещении, защищенном от сквозняка и ветра. Чтобы приготовить раствор, берут 2 ведра перлита, осторожно помещают в бетономешалку, добавляют 10 л воды и тщательно все перемешивают. Поскольку материал является вспученным искусственным способом песком вулканического происхождения, при данной операции объем раствора уменьшается почти на треть.

После чего в бетономешалку вводят половину десятилитрового ведра портландцемента марки М и повторно вымешивают раствор. Спустя несколько минут вливают 5 л воды и продолжают смешивание. Когда материал станет однородным, добавляют еще 2 л воды и ведро наполнителя. Непрерывное перемешивание продолжают до тех пор, пока раствор не окажется почти сыпучим.

В парилке на бетонный пол неплохо уложить керамическую плитку с рельефной или шероховатой поверхностью. Когда покрытие завершено, на него укладывают съемную решетку из дерева. Это позволит легко передвигаться по нагретому полу, поскольку древесина от повышенной температуры не накаляется.

В комнате отдыха и предбаннике можно сделать пол, облицованный плиткой, деревянный или даже настелить линолеум.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Как правильно сделать пол в бане

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Пол в моечной комнате Грамотная организация пола в моечном отделении бани — залог длительной и бесперебойной ее эксплуатации. Все о типах полов, их монтаже и самых частых ошибках читайте в нашей статье.

Нередко полы в бане обустраивают с помощью бетонной стяжки, так как монтаж такого пола считается самым быстрым и беспроблемным. Единственная сложность в таком деле — организация слива. В моечной бани бетонный пол может быть устроен тремя распространенными способами: стяжкой по земле, по деревянному перекрытию, по бетонному перекрытию. Любой из этих способов имеет место быть, но при этом обладает некими более или менее существенными недостатками.

Бетонный пол в помывочной

Как правильно сделать пол в бане

Традиционно бетонный пол в моечной комнате бани обустраивается так:

  • В первую очередь необходимо тщательно утрамбовать грунт.
  • Затем насыпьте слой гравия, толщиной в 15 см. Вместо него можно использовать битый кирпич или щебень. Таким образом, получается готовая основа для первого слоя стяжки.
  • Залейте первый слой бетона. Помните, что в отличие от полов из дерева, в бетонных угол наклона формируется уже на начальных этапах.
  • В помещениях с небольшой площадью стяжку заливают одним этапом. Если площадь — масштабная, на пол укладывают деревянные направляющие, а затем заливают его образовавшимися полосами. В любом случае, бетонный пол можно назвать самым прочным, долговечным и практичным вариантом.
  • Самый важный этап в монтаже пола из бетона — произведение утеплительного слоя. Утепляющая подушка крайне необходима, потому что защищает пол от промерзания в холодное время года и соответственно экономит отопительные ресурсы. Поэтому после полного застывания первого слоя стяжки пол покрывают слоем керамзита не тоньше 7 см.
  • Сверху укладывают металлическую арматуру — армирующую сетку для усиления жесткости и прочности.
  • После этого уложите следующий слой стяжки и тщательно выровняйте его правилом.
  • Качественно выровненная стяжка отлично сойдет в качестве финишного покрытия. Если есть желание придать полу большей эстетичности, можно покрыть его красивой нескользкой плиткой.
  • Устройство конструкции вентилирования

    Непротекающий пол изготавливают из шпунтованных досок. Их настилают таким образом, чтобы пазы смотрели внутрь помещения. Но перед этим выполняют черновой пол: прикрепляют снизу к концам лаг брусья с сечением 5 ×5 см. Между лагами на них размещают обрезки досок или горбыль. После чего гидроизолируют пол рубероидом или специальной пленкой.

    Желательно в моечной и парной не закреплять доски с помощью гвоздей, что позволит поднимать их для быстрой просушки. В качестве крепежа используют бруски сечением 2 — 3 см. Их прикручивают к лагам шурупами — «глухарями». Пол в дальнейшем легко снимается. Между завершающим покрытием и черновым полом оставляют пространство для вентиляции.

    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Пенополистирол под ламинат разновидности и их характеристики

    В эти отверстия можно затем вставить трубы из асбестоцемента, стали или ПВХ. Диаметр таких труб варьируется от 5 до 10 см.

    Доски укладывают таким образом, чтобы между ними и стенами оставалось около 2 см для вентиляционного зазора. Сбивают их, начиная от любой стены. Главное, чтобы она располагалась параллельно направлению установки досок.

    Полы из древесины в парной или моечной нельзя покрывать лаком или красить, поскольку при нагревании такие покрытия выделяют вредные вещества. Кроме того, лак быстро портится под влиянием постоянной влажности и высокой температуры.

    Когда первая половица уложена, ее закрепляют с помощью гвоздей. Длина гвоздей должна быть в два раза больше толщины досок. Их забивают в половицы под углом 45° вдоль нужного края, отступив от него около 15 мм. Каждую доску прибивают к брусу как минимум двумя гвоздями.

    Вторую и остальные доски крепят на расстоянии 3—5 мм друг от друга. В качестве шаблона здесь подойдет кусок фанеры или лист ДВП.иТакое устройство пола требуется в моечном отделении и парной. В остальных помещениях бани дощатый настил может быть сплошным.

    Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

    В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

    Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

    Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

    Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

    Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

    Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

    Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая  

    Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

    Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

    Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

    На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м3 бетона составляет:

    1. без песка:
      • цемент М300, 400 – 250 кг;
      • керамзит – 720 кг;
      • вода — 100-150 л.
    2. с песком:
      • цемент М300, 400 – 230 кг;
      • керамзит – 440 кг;
      • песок – 195 кг;
      • вода – 100-130 л.

    Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

    Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

    Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

    На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

    Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

    Как сделать пол в бане

    Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

    Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

    Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

    Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

    Теплые бетонные полы в бане следует укладывать в том случае, если сама баня капитально построена из кирпича и предполагает использование в холодное время года.

    Бетонный пол в бане

    Бетонный пол в бане

    Бетонный пол укладывается в несколько слоев. Первым идет гравийная насыпь, которая настилается толщиной в 15-20 см прямо на грунт. Гравий заливается раствором бетона, сверху кладется пароизоляция и войлочный утеплитель, затем гидроизоляция (ее функции успешно выполняет обыкновенная полиэтиленовая пленка) и еще один слой бетона.

    Бетонный пол в бане

    Бетонный пол в бане

    В бетонном полу также необходимо предусмотреть установку труб для отвода воды и сливных отверстий, которые для удобства и эстетической привлекательности закрываются деревянными решетками. Для того чтобы вода свободно стекала, пол делается с уклоном в сторону сливных отверстий.

    цемент

    Схема пола для бани

    Схема пола для бани

    Схема пирога пола бани с водяным теплым полом

    Схема пирога пола бани с водяным теплым полом

    Устройство деревянного пола в бане имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести сравнительно небольшие финансовые вложения и простоту установки. А главным недостатком выступает недолговечность дерева вследствие высокого уровня влажности и температурных перепадов деревянный пол может начать гнить и его придется перестилать заново.

    Пол на лагах в бане

    Пол на лагах в бане

    Утепление пола в бане

    При устройстве деревянных полов в бане лучше использовать доски из хвойных деревьев – сосны, пихты, лиственницы и других. Благодаря высокому содержанию смол, такая древесина более устойчива к влажности, а эфирные масла, которые выделяются из дерева, будут полезны с точки зрения терапевтического эффекта. Немаловажно и то, что доски из хвойных деревьев при увлажнении не становятся скользкими, это обезопасит моющихся от падения.

    Деревянный пол в бане можно сделать протекающим и непротекающим.

    1. Непротекающий пол укладывается на бетонную стяжку с наклоном под небольшим углом. Наклон делается для того чтобы вода могла свободно стекать, после чего она отводится в специальный отстойник.
      Протекающие деревянные полы

      Протекающие деревянные полы

    2. Протекающий деревянный пол представляет собой дощатый настил, в котором формируются зазоры шириной около 3 мм для отвода воды. Главным его преимуществом является возможность снятия и просушивания, в результате чего такой пол не будет загнивать и прослужит дольше.
    Монтаж лаг

    Монтаж лаг

    Балки для деревянного пола в бане

    Балки для деревянного пола в бане

    Монтаж каркаса пола

    • быстро и в полном объеме отводить воду, для чего напольное покрытие выполняют с незначительным уклоном в сторону сливного отверстия или обустраивают согласно так называемой протекающей технологии;
    • качественно проветриваться и высыхать быстро;
    • быть устойчивым к воздействию повышенной влажности и изменениям температуры;
    • его следует уложить так, чтобы исключить возможность возникновения сквозняков.
    1. Вид материала, из которого выполнены половые лаги.
    2. Материал, из которого построена баня.
    3. Какой планируется система слива.
    4. Назначение помещений (парилка и моечная совмещенные или раздельные, сухой пар используют или влажный и т.д.)
    5. Материальная сторона.
    • При хорошо впитываемом влагу грунте, верхний слой снимается по всему периметру бани и засыпается подушка из щебня толщиной минимум 250 мм. Она используется в качестве фильтра. Влага будет проходить сквозь фильтр и впитываться в почву. Это самый простой способ.
    • При плохо впитывающем влагу грунте, делается уклон в 10 ° в сторону специально подготовленного слива (яма в глубину минимум 30–40 см, в которой укладывают трубу из ПВХ для слива диаметром от 15 см, засыпанная щебнем). Для того чтобы вода сливалась более равномерно грунт можно засыпать глиной и утрамбовать.

    Как делать пол в бане: сооружение подпола

    В зависимости от пожеланий и возможностей хозяина, баню можно сделать совсем простенькой – деревянный сруб, состоящий из предбанника и парной, а можно построить и настоящий банный комплекс с предбанником, парилкой, моечной и помещением для отдыха.

    Насколько большой будет ваша баня, решать только вам

    Насколько большой будет ваша баня, решать только вам

    Если речь идет о строительстве небольшой деревянной баньки, пользоваться которой можно будет только в теплое время года, то целесообразно и пол выполнить из дерева. В случае строительства капитальной бани из кирпича, лучше укладывать надежный бетонный пол с гидроизоляцией и водоотводом. Такая кирпичная баня будет пригодна для пользования как летом, так и зимой, что существенно повышает ее функциональные возможности.

    Полная схема канализации и вентиляции в бане

    Полная схема канализации и вентиляции в бане

    Еще одним замечательным вариантом с точки зрения практичности и красоты является укладка керамической плитки на пол. Этот материал долговечен и прост в уходе. Кроме того, на современном рынке представлен широкий выбор различных дизайнов плитки, что позволит удовлетворить даже самый взыскательный вкус.

    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Как обустроить маленькую кухню: 15 полезных советов, 70 фото

    Чтобы избежать скольжения пола в процессе эксплуатации и чрезмерного перегрева, на кафельные плиты лучше положить съемные деревянные решетки. Как известно, затирка между швами легко подвергается гниению из-за высокой влажности. Чтобы этого не происходило, кафельный пол следует обрабатывать специальными антисептическими средствами.

    напольная плитка

    Плитка на полу в парной

    Плитка на полу в парной

    А как делать пол в бане с подполом? К его сооружении приступают, когда столбики готовы. Если почва хорошо впитывает воду, то монтируют протекающий пол: делают подсыпку из щебня толщиной 25 см в качестве фильтра, который не дает земле заиливаться и снижает влажность. Благодаря этому подпол быстро просыхает.

    Если же почва слабо впитывает влагу, то в грунте необходимо предусмотреть специальный лоток отхода воды в приямок, а уже оттуда — в резервуар септика.

    Под полом для этого обустраивают глиняный замок, который должен быть наклонен к приямку. Поверх почвы, находящейся в подполе, насыпают щебенку слоем в 10 см и тщательно ее утрамбовывают. Затем укладывают глину толщиной в 15 см и формируют из нее горизонтальный уклон прямо к лотку.

    В моечном отделении делают приямок и выводят отводную трубку (внутренний диаметр 15 см) от него наружу.

    Если пол непротекающий, лаги монтируют от стен к приямку. Завершающие конструкцию лаги располагают выше, чем по следующие брусья, врубки в них не делают. Остальные лаги оснащают врубками с некоторым укосом в 0,2—0,3 см.

    Такую же врубку оборудуют и в том месте, где лаги соприкасаются с опорным столбиком. Покрытие должно размещаться под углом 10°.

    Лаги под протекающий пол выполняют на одном уровне. Работу начинают от любой стены. Но брус под лаги должен отстоять от стены на 3—4 см для вентиляции.

    Лаги, предварительно обработанные антисептиком, помещают на опорные столбики и закладной брус, посредством гидроизоляционного материала — пергамина, рубероида, толя.

    Сосна в качестве напольного покрытия

    При устройстве пола в бане своими руками с помощью строительного уровня обязательно проверяют, правильно ли выполняется сборка.

    Если лага по каким-то причинам не встает на место, можно слегка подрубить ее там, где она опирается на столбик или брус. Поэтому так важно с помощью строительного уровня уточнять, насколько ровно располагаются брусья относительно друг друга. Чтобы их выровнять, лаги подрубают либо, наоборот, применяют подкладки, размещаемые под ними.

    Чаще всего в банных строениях, расположенных на загородных участках, полы делают путем заливки бетонной стяжки или укладывают половые доски на предварительно смонтированные лаги. Выбор, какие должны быть полы в бане, определяется индивидуально в зависимости от личных предпочтений и размера финансовых затрат.

    Бетонное основание может прослужить более 50 лет, но для его обустройства потребуются значительные физические и временные усилия, да и стоимость получится немаленькая (прочитайте: «Как сделать бетонные полы в бане своими руками – варианты заливки «). Гораздо дешевле и проще будет сделать банный пол из пиломатериалов, но прослужит такое покрытие недолго – не более 8 лет, а потом его элементы потребуют замены.

    Если при решении вопроса, из чего лучше сделать пол в бане, выбор сделан в пользу конструкции из древесины, то ее можно сделать, либо протекающей, либо не протекающей.

    При наличии на участке грунта, обладающего низкими фильтрационными показателями, придется сделать лоток, предназначенный для транспортировки стоков в приямок. Из него отработанная вода будет уходить за пределы постройки. Для этого под полом протекающей конструкции делают глиняный замок, имеющий уклон в направлении приямка, собирающего стоки. Вместо глины иногда задействуют бетон.

    При обустройстве подполья не протекающей конструкции в него можно насыпать керамзит, выполняющий функцию утеплителя. Между ним и лагами оставляют вентиляционный зазор высотой около 15 сантиметров.

    Возле стены моечной сооружают приямок, у которого стенки и дно утрамбовывают и обмазывают глиной. Собранные в нем стоки следует отводить наружу. С этой целью укладывают трубу диаметром 15 сантиметров.

    Для проведения теплоизоляционных работ требуется уложить на черновой пол гидроизоляционную мембрану. На стену этот материал должен заходить на 20–30 см. Все лаги необходимо покрыть сплошным слоем такой мембраны. Крепить ее можно при помощи степлера. Крепление следует делать к боковой части лаг с 10–15 см шагом.

    Далее можно приступать к укладке теплоизоляционного материала. Рекомендуется делать небольшой зазор (не более 1–2 см) между верхним слоем пола и утеплителем. Некоторые специалисты советуют при использовании базальтовой ваты сверху нее уложить еще один слой гидроизоляции.

    Теперь можно приступить к созданию чистового пола. Для этого первым делом вдоль стены крепят рейку толщиной 2 см. В таком случае целесообразно применять саморезы по дереву. Такие рейки необходимы для создания напольным доскам опоры.

    Брусья начинают укладывать от стены. Их крепление к лагам осуществляется при помощи саморезов, шляпки которых надо утопить. Благодаря шипам в досках они крепятся достаточно легко. Для этого требуется заводить каждую в паз предыдущей доски. Поэтому шип первой дощечки должен быть направлен в сторону стены. Напольные доски требуется укладывать таким образом, чтобы вода стекала поперек брусьев.

    Особенности конструкций не протекающего пола

    Прежде, как постелить пол в бане по протекающей технологии, в подполье делают дренажную яму, теплозащиту не применяют. Такое напольное покрытие идеально подходит для банных построек, находящихся в южных регионах, или предназначенных для временного использования.

    Протечный пол

    Планки протекающего пола к лагам не прибивают, поэтому имеется возможность выносить их из помещения на улицу с целью просушки. Вместо обустройства дренажной ямы можно поставить емкость или поддон, из которого отработанная вода будет отводиться за пределы постройки в канализацию.

    Ее сооружают из двух рядов настила. Половицы, уложенные поверх лаг без малейших щелей, должны быть сделаны из шпунтованных досок. Снизу располагают черновой пол. Не протекающую напольную конструкцию желательно утеплить.

    Доски верхнего настила нужно располагать с уклоном в ту сторону, где находится место сбора стоков, откуда они сливаются в септик или канализационную яму. В самой низкой точке поверхности делают отверстие, к которому присоединяют сифон для жидкости. Вместо отверстия по всей длине можно соорудить лоток, делая уклон к месту, где будет собираться вода.

    Древесину перед укладкой просушивают до влажности менее 12–10 % или приобретают готовую, камерной сушки.

    Монтаж лаг нужно выполнять параллельно стене, которая имеет меньшую длину. Для придания жесткости, под ними заливаются столбики из железобетона, расстояние между ними не должно быть более 1 м. Выкладывают следующими этапами:

    • в местах установки снимается верхний слой грунта и засыпается подушка из щебня и песка (10-15 см) и армированной сетки;
    • выкладываются столбики из красного кирпича или укладывают куски железобетонной плиты;
    • конструкция гидроизолируется при помощи битумной мастики.

    Если фундамент под баню был столбчатый, то уровень лаг должен быть параллелен и равен по уровню закладному бревну. При ленточном — верхней части фундамента.

    Сверху на столбы укладывается в 2-а слоя гидроизоляция и монтируются лаги. Их нужно класть оставляя расстояние от основных стен не менее 4-5 см, со всех сторон, эти зазоры нужны для вентиляции.

    Монтаж лаг

    Монтаж лаг

    Монтаж каркаса пола

    Для того чтобы попавшая в подпол вода быстро уходила, землю нужно подготовить – срезать верхний слой почвы и засыпать поверхность щебнем высотой в 25 см.

    Для грунтов, плохо впитывающих воду, необходим срез почвы под наклоном и отвод воды в приямок глубиной около 30 см, в который помещена канализационная труба. Поверхность земли следует покрыть двойным слоем глины и хорошо разровнять – это облегчит воде путь к приямку.

    К примеру, слив воды можно организовать и так

    К примеру, слив воды можно организовать и так

    Монтаж досок пола

    Доски пола укладываются перпендикулярно лагам, не соприкасаясь со стенами и друг с другом. Отступ должен составлять 2 см, расстояние между соседними досками – 3-5 мм. Доски фиксируются на лагах гвоздями.

    доска для пола

    Протекающая половая конструкция

    Протекающая половая конструкция

    Изготовление пола из древесины

    В процессе изготовления бетонного покрытия могут возникнуть определенные сложности. Избежать их можно, если на протяжении всей работы придерживаться определенного порядка действий:

    1. На начальном этапе необходимо изготовить сливную яму размером 1 x 1 м. Ее устраивают там, где будет располагаться душевая и парная комнаты. Далее на ее дно укладывают битый кирпич или крупный щебень слоем 15 см. Его необходимо хорошенько уплотнить, чтобы при этом получился наклон в направлении сливной ямы примерно на 10–15%.
    2. Еще в процессе строительства необходимо выполнить работу по устройству канализационной системы. Для беспроблемного вывода воды необходимо устроить специальной приямок, а уже оттуда ее можно будет выкачивать с помощью специальных дренажных насосов. При устройстве яму делают глубиной не менее 2 м рядом с основным строением. Боковые стенки необходимо обложить глиной, не пропускающей воду. Устраивая приямок большей глубины, можно добиться ускорения стока в него сточных вод.
    3. Завершается строительство пола изготовлением бетонного раствора в бетономешалке. Особое внимание нужно обратить на упаковку цемента, где приведена информация об оптимальных пропорциях. Идеальным соотношением песка и цемента принято считать 3:1. Иными словами, на 1 кг цемента необходимо брать 3 кг песка. Помимо указанных компонентов в мешалку необходимо налить воды в количестве, соответствующем количеству песка. Готовым раствором можно заливать пол в бане слоем 5 см. В магазинах можно также найти специальную выравнивающую смесь из полимерных соединений, цемента и гипса. Ее использование помогает существенно упростить процедуру выравнивания бетонного пола в домашних условиях. Приготовить ее к работе достаточно просто — необходимо смешать сухую магазинную смесь с водой, после чего останется только вылить ее на бетонное основание. Это масса отличается высокой текучестью и способна без действий мастера устранить все неровности в полу. Чаще всего такая смесь полностью отвердевает через 7 дней.
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Как правильно выбрать клей для напольной плитки? Видео

    Существует определенный технологический процесс, как сделать деревянные полы в бане. Главный элемент подобной конструкции – это изготовленные из бруса лаги, которые должны опираться на крайнюю точку ленточного основания или на закладной брус столбчатого варианта фундамента. Места соприкосновения лаг и основы бани следует заизолировать, используя несколько слоев рубероида и выполняя обмазку горячим битумом.

    Альтернативой данному бюджетному способу изоляции является:

    • применение евробитума;
    • применение другого эффективного гидроизоляционного материала.

    На лаги монтируют доски. Если выстраивают протекающую конструкцию, их настилают с зазорами 3-4 миллиметра. Вдоль периметра между напольной поверхностью и стенами оставляют 2-сантиметровый технологический промежуток.

    Бетонный вариант

    Владельцы небольших строений, которые хотят знать, как правильно постелить пол в бане, также имеют возможность помещать лаги на брус оклада, не возводя специальных приспособлений, когда расстояние между опорными точками не превышает 3-х метров.

    Ошибки при обустройстве пола для моечного отделения в бане

    Чтобы соорудить напольную конструкцию в большой по площади банной постройке, необходимо установить специальные столбы-стулья, имеющие сечение 25 сантиметров. Если запланирована укладка настила 19-миллиметровой толщины, опорные элементы ставят с шагом 70 сантиметров, для 22-миллиметровых половиц предусмотрен промежуток 80 сантиметров, с маркировкой 29 –90 сантиметров.

    Перед установкой столбиков под них нужно сделать фундаменты глубиной 20 сантиметров или утрамбовать песчаный грунт. Чтобы создать основание под опоры в опалубку заливают бетонную смесь. Край фундамента под столб с каждой из его сторон должен выступать минимум на 5 сантиметров.

    Также опоры можно выложить из кирпичей, соорудить из бревен или поставить монолитные элементы из цемента. Дешевым и быстрым способом установки таких столбиков является использование асбестовых труб нужного сечения. Для этого кусок трубы закапывают в землю, почву вокруг него трамбуют и в подготовленную таким образом опалубку выливают раствор, содержащий цемент.

    До укладки лаг столбики выравнивают так, чтобы их верхняя плоскость совпала с уровнем поверхности элементов, предназначенных для опоры края лаг.

    Конструирование пола в бане начинается с подготовления своими руками основания. Данная стадия работы зависит от того, какой способ отведения стоков выбран. Немалую роль играет тип грунта, на котором возводится баня. Так например, если почва песчаная, под протекающим полом делают насыпь щебня. Для этого чаще всего требуется сделать слой 25 см.

    В случае возведения своими силами бани на глинистой почве, которая не имеет высокой способности впитывания влаги – придется сделать более сложную систему отвода воды. В таком случае требуется соорудить так называемый глиняный замок. Для данного этапа необходимо сделать 10 см слой щебня. Затем должна быть уложена глина на 15 см.

    Прежде чем устанавливать лаги – необходимо соорудить опорные стулья. Их возможно делать как из кирпича, так и из монолитного железобетона. При использовании первого варианта понадобится соорудить под каждую опору бетонную площадку.

    Для опорных стульев обычно делают яму глубиной 40–50 см. После этого необходимо сделать подушку, для чего потребуется слой песка примерно 10 см. Затем засыпается щебень на 15 см. Все это требуется тщательно утрамбовать. По завершению создается каркас из арматуры, после чего производится заливка бетона.

    Когда прочность опорных стульев набрана, можно приступать к их гидроизоляции. Первым делом наносится жидкий битум. После этого желательно сделать укладку рубероида.

    Следующий этап создания в бане своими руками деревянного напольного покрытия – укладка лаг. Этот процесс зависит от типа напольной конструкции. Например, для непротекающего пола требуется организовать уклон настила на 10 градусов. С этой целью создают в брусках врубки. Их необходимо делать больше при приближении к сточному приямку. В случае использования протекающего пола укладывать лаги требуется на одном уровне.

    По завершению этого процесса настилаются напольные доски. Эта стадия также отличается в зависимости от конструкции пола. В случае с непротекающим полом используют шпунтованные брусья. Сама работа проводится в три этапа – создание чернового пола, тепло-гидроизоляция, укладка чистового пола.

    В протекающих полах используют обрезанные доски. Укладывать их надо друг от друга на расстоянии 5 мм. Подобные щели дадут возможность сливать воду с поверхности пола. Обязательно возле стен надо сделать технологический зазор в 2 см.

    Пол на лагах в бане

    Пол на лагах в бане

    Обустраивая пол в моечном отделении бани, нельзя пропускать недоработки или оплошности. Впоследствии они приведут к необходимости демонтажа и переделок. При несоблюдении рекомендаций начинающие мастера рискуют осуществить ряд промахов.

    Некоторые из них встречаются чаще остальных:

    1. Непозволительно экономить на изоляционных материалах. Не рекомендуется укладывать слишком тонкий слой теплоизоляции или заменять пароизоляционную мембранную пленку обыкновенной полиэтиленовой.
  • Нельзя забывать о крайне важном слое пароизоляции. Без него никак не обойтись.
  • Недопустима отделка полов моечной гладкой кафельной плиткой. Такой материал в компании с повышенной влажностью может стать причиной нежелательных падений.
  • Запрещено использование любых пластиковых компонентов в монтаже и отделке полов моечной.
  • Отсутствие системы вентиляции — большая непозволительная ошибка, влекущая за собой негативные последствия для всего помещения.
  • Сначала занимаются подготовкой основания. Для этого монтируют лаги, используя брус из сосны или лиственницы. Настил желательно делать из досок, у которых материал изготовления должен совпадать с древесиной лаг. Покрытие пола (не протекающего) делают с уклоном, благодаря чему вода стекает в слив.

    Монтируют лаги по ширине моечного отделения, тем самым выбирают наименьшее расстояние между стенами расположенными противоположно. В том случае, когда комната квадратная, их можно устанавливать в любом направлении.

    Порядок монтажа лаг:

    1. Чтобы они приобрели устойчивость, в центре каждой из них делают опорный стул из кирпичей, древесины или с помощью бетонной заливки. При использовании кирпича или дерева нужно залить специальную площадку высотой от 20 сантиметров с армированием. У нее должны быть такие размеры, чтобы она выступала на 5 сантиметров с каждой стороны создаваемой опоры.
    2. Ямы под основание выкапывают глубиной 40 сантиметров для каждой площадки. Дно и стенки утрамбовывают. В углубление насыпают песок 10-сантиметровым слоем и 15 сантиметров щебенки. Из обрезных досок делают опалубку, ее высота должна превышать уровень грунта на 5 сантиметров. По краям ямы укладывают рубероид, подготавливают бетонный раствор и заливают опалубку слоем 10-15 сантиметров. Поверх укладывают армирующую сетку. Сверху ее вновь заливают бетоном до самого верхнего края опалубки (детальнее: «Как выполняется заливка пола в бане – делаем уклон для отвода воды «). В течение нескольких суток площадки должны сохнуть.
    3. На поверхность бетонной основы наносят нагретый битум и помещают слой рубероида.
    4. При выкладке кирпичной опоры достаточно 4-х рядов. Кладку выполняют с применением стандартного раствора. Для каждой лаги требуется опора.
    5. На следующем этапе подготавливают подполье, а точнее землю в этом месте конструкции. При строительстве протекающей напольной конструкции, когда состав почвы позволяет пропускать влагу, в подполье насыпают щебенку 25-сантиметровым слоем и утрамбовывают. В итоге вода будет просачиваться между элементами настила в имеющиеся зазоры, проникать в грунт через засыпку и впитываться. Щебень в этом случае будет выполнять функцию фильтра.
    6. Если почва плохо впитывает влагу, нужно в ней обустроить лоток для отведения воды в водосборник.
    7. При реализации не протекающей конструкции нужно решить, как утеплить пол в бане в помывочной в подполье. Лучше всего использовать керамзит, соблюдая 15 -сантиметровый промежуток между лагами и засыпкой.
    8. Около стены выкапывают приямок высотой 30 сантиметров и шириной 40 -50 сантиметров. Утрамбовывают его стенки и укрепляют глиной. Из приямка под уклоном выводят трубу, например, в канализацию. Нужно использовать изделия диаметром минимум 11 сантиметров для максимально быстрого отвода жидкости.
    9. Начинают монтаж лаг, их фиксируют анкерами. При этом нужно соблюдать 30-40-миллиметровое расстояние между стенами и лагами. До начала монтажных работ закладной венец следует покрыть рубероидом. Брус для лагов дополнительно обрабатывают антисептическим составом.
    10. В процессе крепления лаг нужно следить за их горизонтальным расположением. При необходимости их подрубывают в месте соприкосновения с опорой. Также необходимо контролировать соотношение лаг между собой при помощи уровня.

    Потом приступают к настилу деревянного покрытия. Устройство пола в бане в помывочной по протекающему варианту выполняют, используя необрезные доски. Элементы настила следует предварительно обстрогать. Нужно с торца досок сделать максимально ровную поверхность. А еще лучше приобрести обрезные изделия.

    Настилают в моечной в деревянной бане полы протекающим способом в такой последовательности:

    1. Доски обрезают с учетом параметров помещения, соблюдая вентиляционный зазор между соседними элементами настила и стенами размером минимум 20 миллиметров.
    2. Производят укладку напольной поверхности от любой стены, располагая половицы параллельно ей. От выбранной стены отступают 20 миллиметров и кладут первую доску на лаги, прибив ее гвоздями. Длину крепежных изделий подбирают в соответствии с толщиной настила. Например, для 4-сантиметровых элементов нужны 8-сантиметровые гвозди.
    3. Вбивают правильно крепежи, отступив от края доски примерно 15 миллиметров. Гвозди при этом нужно выставить под углом 40 градусов. Для фиксации одной доски следует использовать минимум два крепежных изделия.
    4. Когда первая планка зафиксирована, приступают к монтажу второй. Рекомендуемый зазор между соседними досками должен составлять минимум 3 миллиметра. Все элементы настила закрепляют согласно описанной технологии.
    5. Приступают к заключительной обработке пола (подробнее: «Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки «). Будет достаточно даже двух слоев олифы. От окрашивания лучше отказаться.

    При обустройстве не протекающего пола используют шпунтовочную доску. Элементы настила укладывают пазом внутрь комнаты. В процессе подгонки следует постукивать киянкой по торцу с пазом. Если не придерживаться этого правила, шпунт может поломаться, поскольку он в 2 раза тоньше полотна изделия.

    Оцените статью
    Делаем Полы