Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

Как сделать ремонт деревянного пола своими руками

Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капитальный и других строениях. Кстати, все работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

Первым делом снимаем напольное покрытие и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или сукно в зависимости от проекта дома. Если сорвать линолеум или паркет — еще полбеды, то оторвать сукно и оргалит может оказаться ой как не просто. Во времена советского дефицита, когда даже гвоздей нужного размера было не сыскать, 5 мм оргалит могли прибить 50 мм гвоздями. Вполне возможно, что придется помучаться. Все, что оторвали, выбрасываем, оно нам уже не пригодится.

Подрываем и выпиливаем старые доски пола

Чтобы демонтировать половые доски, ищем щель пошире. Используя лом или фомку, а лучше и то, и другое, поддеваем доску и подрываем ее по всей длине. Выдергиваем гвозди. Таким образом, снимаем все доски пола, и чистового, и чернового. Перед нами должны предстать лаги во всей своей красе. Ну, или то, что от них осталось. Приготовьтесь к худшему. Скорее всего, Вы увидите, что черновой пол просто висел в воздухе над грунтом и остатками сгнивших перекрытий.

Если лаги все же остались, демонтируем их, откручивая от балок и опорных столбиков.

На этом демонтаж старого пола может быть закончен, и можно приступать к укладке нового пола.

Схема замены балок с использованием домкрата для поднятия дома

Но если мы ремонтируем деревянный дом или баню, в которой лаги опираются и крепятся к закладным балкам, которые уже прогнили, тогда без помощников и техники не обойтись. Для работы с опорными точками нам придется поднимать дом на домкрате и заменять все балки на новые.

Перед непосредственной установкой лаг необходимо определиться, нужно ли нам осушать подвал или подливать фундамент. Если в подполе сыро, осушение подпола существенно увеличит сроки ремонта пола.

По необходимости добавляем фундамент в раскрошившиеся места.

Осматриваем состояние опорных столбиков под лаги: все элементы конструкции должны быть в хорошем состоянии. Если таковых не было, для большей надежности конструкции монтируем столбики:

  • Намечаем на закладных балках места крепления лаг. Натягиваем шнур в продольном и поперечном направлении, определяя углы будущих столбиков.
  • В намеченных местах снимаем грунт. Утрамбовываем, укладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции фундамента, насыпаем щебень, еще раз утрамбовываем.
  • Устанавливаем армирующую сетку на 10 см выше щебня.
  • Монтируем опалубку на 10 см выше уровня грунта.
  • Заливаем бетон. Фундамент под столбики должен выступать на 5 см выше грунта. Ждем, пока высохнет, 2-3 дня.
  • Гидроизолируем бетон.
  • Укладываем кирпичи в два ряда на цементную смесь.
  • Гидроизолируем кирпичи, прокладываем тепло и звукоизоляцию.

Схема установки лаг на опорные столбики

Для лаг покупаем брус прямоугольного сечения. Лучше, если высота лаги будет в 2,5 раза больше ширины. Но если купить брус 200*200 мм, тоже хорошо. Можно использовать древесину хвойных пород: сосны, если, пихты. Влажность должна быть 18-20%.

Укладываем лаги на балки и опорные столбики. Начинаем с «маячных лаг», крайних от стен. Затем отступаем от них на 2 м и укладываем еще лаги.

Укладываем все лаги и прикручиваем их к балкам саморезами. Для закрепления лаг к опорным столбикам используем уголки. Просверливаем отверстия заранее, чтобы не расщепить лагу. Со стороны дерева закрепляем саморезами, со стороны кирпичей — дюбелями.

Доски нижнего пола прибиваем снизу к лагам

«Нижний» пол нам понадобится, чтобы было, куда укладывать утеплитель. Для этого берем хорошо просушенные доски 20-30 мм толщиной.

Удобнее и легче крепить доски нижнего пола поперек лаг, закрепляя их непосредственно к брусьям.

Для этого все работы придется выполнять из подпола, может даже, лежа на земле. Доски прибиваем или прикручиваем саморезами к лагам.

Проверяем пол на наличие щелей. Если такие обнаружили, задуваем их монтажной пеной.

Укладываем утеплитель между лагами

После того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между лагами осталось пустым, в него и будем укладывать маты утеплителя: каменной ваты, минеральной ваты, базальтового волокна или другого материала.

Настилаем чистовой пол сверху гидроизоляции и утеплителя

Для «верхнего» или чистового пола покупаем хорошо просушенную древесину влажностью не более 12%. Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если доска будет шпунтованная.

Настилать пол начинаем из угла комнаты, дальнего от двери. Первую доску укладываем шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Закрепляем саморезами гребень к балкам и лагам таким образом, чтобы скрыть шляпку самореза плинтусом. С обратной стороны вкручиваем саморезы в паз под углом 45°.

Все остальные доски вставляем гребнем в паз, со стороны паза прикручиваем саморезами.

Все доски прикручиваем ко всем лагам без исключения. Если купили нешпунтованные доски, тогда для монтажа используем клинья и подкладки.

Если планируем оставить покрытие пола деревянным, тогда настил необходимо отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской. Если собираемся укладывать линолеум, тогда чистовой пол выравниваем фанерой или ДСП. А сверху настилаем линолеум, ламинат или паркет.

Деревянный пол — бесспорный лидер среди полов ХХ века. Он абсолютно натуральный, экологически чистый, прочный, создает уют и комфорт в доме, да и материалы для него общедоступны. Большинство строений прошлого столетия: «сталинки», «хрущевки», «чешский проект», все частные дома и многие другие были оснащены именно деревянными полами.

  1. Диагностика и обследование конструкции деревянного пола
  2. Капитальный ремонт деревянного пола
  • Ремонт деревянного пола в квартире
  • Как устранить скрип половиц
  • Как устранить прогибание половиц пола
  • Как произвести частичную замену половых досок
  • Перед началом ремонта пола обязательно необходимо обследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть лаги и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там подстругать, или придется делать капитальный ремонт.

    Даже если доски чистового пола кажутся Вам идеальными, все равно необходимо убедиться, что черновой пол также в хорошем состоянии. Попробуем найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук — глухой, значит, доска сгнила. А более точное положение определяем по гвоздям — они проржавели под влиянием гнилой доски.

    Если непригодными стали только верхние доски, тогда их легко заменить. Если прогнили доски чернового пола, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг. А вот если прогнили лаги, придется разобрать конструкцию чуть больше, вырезать сгнивший кусок лаги и прибить к ней с двух сторон новые бруски.

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    Проверяем закладные балки, протыкая их шилом

    Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы нарушены, значит, где-то есть гниль. Придется проверять все элементы: и чистовой пол, и черновой, и лаги, и балки, и закладные венцы. Самое сложное, что даже прогнившие закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если осматривать их в полутемном подполе.

    Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи строения, и изнутри, и из подпола. Если дефектов « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно более частые протыкающие движения. Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и заменять. А если это невозможно, тогда будем поднимать деревянный дом на домкрате и заменять закладную балку полностью.

    Поднимаем деревянный дом домкратом

    Обращаем пристальное внимание на торцы лаг. Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.

    Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.

    Если пол скрипит, достаточно перебрать его и заменить некоторые лаги.

    Если пол слишком холодный, пропускает влагу, значит, во время строительства спешили и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать его и заново гидроизолировать и утеплить.

    Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капитальный ремонт деревянного пола своими руками в хрущевке и других строениях. Кстати, все работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

    К сожалению, не указали, какое напольное покрытие планируется в дальнейшем – не по бетонным же полам собираетесь босиком ходить. Ламинат, наверное, собираетесь настилать или паркет.
    Для защиты от сырости напольного покрытия необходимо устроить надежную гидроизоляцию полов, которая предохраняет вышележащие слои от проникновения грунтовых вод.

    Подготовку выполняют в зависимости от типа грунта. Мокрые грунты, которые преобладают в Московской области, имеют мягкое основание, поэтому бетонную подготовку при мягком основании устраивают по подстилочному слою из щебня толщиной не менее 40мм. Для устройства полов в жилых домах щебень вдавливается в грунт трамбовкой или катком до тех пор, пока каток массой, примерно, 70кг не будет оставлять на грунте следов прохода.

    Неплохо пропитать щебеночную подстилку равномерным сплошным слоем горячей битумной грунтовкой толщиной около 6мм, поверх которой можно расстелить ковер из рулонных или пленочных гидроизоляционных материалов.
    По уплотненной щебеночной подготовке выполняют подстилающий слой из бетона марки М-300. И в этом случае желательно ввести в состав бетона специальные гидрофобные добавки для обеспечения повышенной водонепроницаемости полов.

    Толщину бетонного слоя принимают в зависимости от планируемых нагрузок на полы. Если в подвале жилого дома не будет устанавливаться какое-то производственное оборудование, полы можно принять толщиной 100 ÷ 200мм. Укладка бетонной смеси должна вестись непрерывно: перерыв между окончанием уплотнения одного слоя и укладкой следующего слоя не должен превышать 1 час.

    Особое внимание должно уделяться уплотнению бетона в местах соединения днищ и стенок, а также у штуцеров и закладных деталей. По бетонной подготовке можно выполнить проникающую гидроизоляцию.
    Затем полы покрывают разогретым битумом толщиной слоя не менее 2мм. После этого на не затвердевший грунтовочный слой полосами расстилают покрытие из гидроизола или другого подобного материала, соединяя полосы с нахлестом 100÷200мм и промазкой шва битумом.

    После этого на пол наносят второй слой грунта толщиной не менее 5мм, разравнивая мастику с помощью зубчатой рейки.
    Поверх затвердевшей битумной гидроизоляции, не нарушая ее целостность, необходимо выполнить защитную армированную цементную стяжку пола толщиной не менее 50мм. При этом арматура должна иметь защитный слой не менее 30 мм.

    Не допуская полного высыхания цементной стяжки, необходимо выполнить её «железнение» – затирку верхнего слоя пола сухим цементом.
    Так как бетонное покрытие пола в мокрых грунтах работает «на отрыв», поэтому необходимо его армировать проволочной сеткой, прокладывая ее между слоями гидроизоляции и защитной стяжкой пола.

    Гидроизоляцию поверхностей желательно выполнять с целью исключения подсоса влаги из грунта в тело фундамента. От правильного выбора гидроизоляционных материалов и технологии их применения зависит положительное воздействие принятых мер на возводимое сооружение: капитальность и долговечность здания, снижение эксплуатационных расходов на его содержание и потребление энергоресурсов, комфортность проживания в доме и его внешний вид.

    Утепление наружных поверхностей фундамента поможет сохранить тепло в доме, сделать полы более теплыми. Теплоизоляция должна быть водонепроницаема, водостойка и достаточно прочна. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Плиты, например, из «Пеноплекса»  размещаются поверх гидроизоляции, при этом они защищают ее от механических повреждений.

    Гниет пол в деревянном доме — причины и устройство вентиляции

    Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

    Подпол всегда должен оставаться сухим.

    1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
    2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
    3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента , чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
      На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

    Для правильной гидроизоляции мало будет просто подстелить под покрытие лист рубероида. Гидроизоляция по грунту под домом представляет собой сложную многослойную конструкцию.

    Основными слоями гидроизоляции являются:

    • Грунт
      – максимально уплотненный и утрамбованный. Это необходимо делать для выравнивания поверхности под следующие слои;
    • Щебень
      толщиной около десяти сантиметров;
    • Песок
      – слой такой же толщины.

    Два последних слоя лучше тщательно утрамбовать. Они являются первым серьезным препятствием на пути влаги.

    Остальные слои необходимо делать в зависимости от уровня грунтовых вод:

    • Гидроизоляция
      – можно использовать рулонные битумные материалы, битумную мастику;
    • Бетонная стяжка
      – слой армированного бетона толщиной 4-5 см;
    • Пароизоляция
      – также можно применить битумный рулонный материал на основе стеклохолста;
    • Теплоизоляция
      – полистирол или пенопласт.

    Завершающим слоем является еще одна армированная бетонная стяжка, на которую можно укладывать покрытие. Однако, как уже было сказано, наличие этих слоев зависит от уровня грунтовых вод под домом.

    При низком уровне грунтовых вод этого может быть достаточно, чтобы воспрепятствовать попаданию влаги в нижние помещения дома. В этом случае делают так: на подсыпку укладывается слой сухой глины, который также тщательно утрамбовывается. В последнее время вместо глины в продаже появилось покрытие в виде двух тонких слоев из минерального волокна и слоя сухой глины между ними. Однако этот материал не получил широкого распространения из-за некоторых проблем при его укладке.

    Следующий слой – бетонная стяжка. Стяжка армируется при помощи специальной сетки. После высыхания стяжки на нее наносится слой битумной мастики, которая служит не только самостоятельной гидроизоляцией, но и клеевой основой для укладки листов рубероида.

    В зависимости от высоты УГВ применяют различные способы гидроизоляции:

    • При уровне в двадцать и менее сантиметров стены фундамента покрываются битумной мастикой. Под бетонную стяжку укладывается слой глины толщиной в 10 см;
    • Если УГВ от двадцати сантиметров до полуметра, на бетонную стяжку укладывается два слоя рулонного битумного материала. Сверху – еще одна бетонная стяжка;
    • При уровне более пятидесяти сантиметров нужно делать гидроизоляцию из трех слоев рулонного материала. Сверху необходимо уложить бетонную плиту. Места стыков плиты и стен изолируют полимерной лентой с битумным покрытием.

    В качестве утеплителя применяют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Учитывая непрочность этих материалов, а также тот факт, что поверх них будет уложена бетонная стяжка, слой утеплителя покрывается полиэтиленовой пленкой. Это необходимо делать во избежание повреждения материала при укладке и в процессе эксплуатации.

    Первый способ
    Герметизация стен фундамента с внутренней стороны. Дополнительное качественное бетонирование с последующей оклейкой стен и пола подполья полиэтиленовой армированной пленкой. Основная сложность при выполнении таких работ состоит в заделке до герметичного состояния стыков плёнки, тем более в углах.

    Необходимо использовать специальные герметики и мастики. Крепление пленки в верхней части стены выполняется пластмассовыми дюбелями. Для защиты от механических повреждений поверх плёнки располагают добавочный слой бетона. Понятное дело сделать это на полу просто, однако придётся повозиться при размещении пленки на стенах. Возможно, бетон на большой площади стен держаться не будет, в таком случае они обкладывают кирпичом в один ряд или пластиковыми листами защищают.

    Второй способ
    Создание результативной вентиляции. Если приточно-вытяжная вентиляция не справляется со своими функциями, устанавливается принудительная.Тем не менее, желательно всё же, чтобы работала естественная приточно-вытяжная вентиляция.Через продухи будет поступать приток свежего воздуха, а выходить через трубу довольно внушительного диаметра (до 0.5 м).

    Причем низ трубы, выполняющей роль вытяжки, должна начинаться практически от нижней части подполья, таким образом, холодный воздух, располагающийся внизу, станет стремиться вверх.Под нижнюю часть вытяжной трубы можно на какое-то время под вытяжную трубу можно установить зажжённую свечку. Тепла, создаваемого свечей, будет предостаточно, чтобы ускорить воздухообмен за счет создания дополнительной тяги. Таким образом, подполье можно просушить относительно быстро.

    Третий способ
    Выполнение дренажа грунтовых вод. Чтобы выполнить подобный дренаж фундамента , по периметру фундамента подполья делают под уклоном канавки к одному из углов здания. Вода по трубе из этого угла попадает в герметичный дренажный колодец расположенный снаружи дома. Время от времени воду из колодца придётся откачивать.

    Пятый способ
    Наиболее легкий, но довольно эффективный способ ликвидации сырости в местах, где добраться невозможно – под полом здания застелить землю одним из гидроизоляторов: полиэтиленовой пленкой, рубероидом, и т.п. Однако это лучше сделать в период строительства, перед началом чернового пола. Либо подрывать и заново перестилать полы.

    Следует отметить, что существуют и другие методы борьбы с сыростью в подполье. Надеемся, описанные варианты натолкнут вас на мысль и помогут решить проблемы борьбы с повышенной влажностью под полом вашего дома!

    Здравствуйте, у меня на даче сгнил деревянный пол в прихожей. Вскрыли пол в соседних жилых комнатах. В дальней от прихожей комнате пол сухой, в ближайшей же к прихожей комнате подгнили не только лаги, но и пара несущих венцов. Все убрали, обработали все лаги под домом и черновой пол антисептиком. Земля под лагами где-то сухая, где -то влажная.

    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Террасная доска на балконе варианты отделки и укладка

    Продухов явно не хватает. Гнилой брус вырезают кусками и меняют на кирпич. Решила делать обычные деревянные полы с ламинатом. До этого по деревянной доске были плиты мдф и линолеум. Сейчас все это сняли. Вопрос: нужно ли класть плёнку на грунт для влагоизоляции, можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к.

    Здравствуйте.

    Вентиляция подпола может быть организована из комнат (рисунок сверху) или через отверстия в фундаменте (снизу)

    В подавляющем большинстве полы в деревянном доме делают из дерева. Многим это по душе, ведь древесина экологически чистая, и на ней можно реализовать множество дизайнерских решений. Главный недостаток дерева – риск гниения. Из-за влажности образуется грибок, или плесень, которые паразитируют и со временем уничтожают древесину.

    В самом доме это не проблема, потому что внутри всегда циркулирует воздух, есть продухи и отопление, поддерживается температура. В подполе древесина может начать гнить, потому что неправильно устроена вентиляция деревянного пола. В душевой – из-за плохой гидроизоляции, или ее отсутствия. Главной причиной в любом случае остается влага.

    Примеры антисептических растворов для защиты дерева

    Верный способ победить грибок, гниль и плесень – использовать антисептик. Антисептик – специальный химический состав, направленный на подавление гнилостных образований в древесине.

    Он наноситься на любых этапах строительства, и на разную степень испорченности дерева. Незаменимая вещь для обработки древесины дома, в душе, и для других построек. На этапе строительства, антисептик может быть нанесен простым погружением в него материала.

    Способы поднятия пола

    Сгнил деревянный пол

    Существует 4 основных метода поднятия пола. В целом, все они называются стяжками. Рассмотрим их в таблице ниже.

    Таблица. Методы поднятия полов.

    Способ Краткое описание

    Это самый популярный и привычный многим метод. Да и самый долговечный даже при интенсивной эксплуатации. Однако многие строители не любят использовать этот метод из-за длительного срока сушки. Саму цементно-песчаную стяжку уложить можно быстро, но вот сохнет она после этого около месяца. И другие работы в этот период проводить нельзя ни в коем случае, иначе все труды пойдут насмарку. Исправить допущенные ошибки будет очень сложно. Также цементно-песчаная стяжка – довольно тяжелый способ выравнивания пола, и нагрузку на перекрытия она дает колоссальную, что требует внимательного расчета и учета количества материалов и допустимой высоты стяжки.

    Это особый вид стяжки, который выполняется с помощью специальных саморастекающихся строительных смесей. Обычно применяется для дополнительного выравнивания пола и в случае, если повысить уровень нужно незначительно. Тип смеси для заливки полов выбирается в зависимости от того, в каких условиях будет пол эксплуатироваться – влажном или сухом помещении, в отапливаемом или без обогрева и т. д. Одно из главных достоинств такого способа повысить уровень пола – высокая скорость высыхания залитого слоя. Однако важно помнить, что наливные полы очень требовательны к состоянию основания – оно должно быть хорошо очищено от мусора и выровнено. Да и стоят такие смеси недешево, но при этом требуют большого внимания в процессе заливки.

    Чтобы поднять уровень пола, можно изготовить полы из гипсоволокна – это так называемая сухая стяжка. Плиты ГВЛ укладываются на выровненную керамзитную подсыпку. Монтаж в этом случае происходит быстро, в процессе не образуется большого количества грязи, работы по оформлению полов можно продолжать практически сразу после укладки плит, еще такой способ поднятия пола значительно повышает тепло- и звукоизоляцию основания. Но у ГВЛ полов есть и недостатки – это водобоязнь, а в случае значительного поднятия уровня пола придется использовать очень много подсыпки из керамзита и со временем из-за этого полы могут просесть.

    Этот метод, как и цементно-песчаная стяжка, считается одним из самых популярных и относится к традиционным. Особенно часто стал использоваться в последнее время как для обустройства полов в частных домах, так и в квартирах. Дает возможность поднять пол на определенную величину с особой точностью и идеально подходит для укладки ламината и паркета. Работы выполняются довольно быстро, после их окончания к укладке финишного покрытия можно приступать сразу же. Уровень пола таким методом можно поднять до 15 и более см, при этом перекрытие не будет испытывать значительной нагрузки. В пустотах, оставшихся между лагами, можно разместить различные коммуникации или сделать дополнительное утепление полов. Но у системы лагов есть и свои недостатки – если работы будут выполнены неправильно, то полы могут начать скрипеть или прогибаться.

    Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, и что подразумевается под неровностями?

    • Перепады высоты на разных участках помещения.
    • Сколы краски.
    • Углубления.
    • Деформирование всех либо некоторых досок.

    Если доски вплотную прижаты между собой, не скрипят, лаги и половицы находятся в сухом состоянии, были обработаны антисептическим раствором, можно начинать выравнивание.

    Не знаете, не срывая доски старые? Известны разные технологии выполнения работ:

    • Шлифовальная машина.
    • Шпаклёвка.
    • Укладка листового материала.
    • Стяжка.

    Невозможно устранить неровности полового покрытия, используя рулонный (линолеум, ламинат, доски ПВХ, ковролин) либо плиточный материал.

    Для того чтобы верно определить, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, необходимо установить степень неровности. Незначительные изъяны (до 3 мм) можно устранить шлифовальной машиной, либо используя акриловую шпаклёвку. Эластичная шпаклёвка способна выдерживать временные неравномерные нагрузки, возникающие при ходьбе. Используя этот способ, можно подготовить пол для укладки финального покрытия. В других случаях требуется укладка листового покрытия.

    Для основания под лучше всего использовать влагоустойчивую фанеру, также подойдут более экономичные варианты — ДСП и OSB.

    При выборе листового материала следует большое внимание уделить его толщине, она бывает от 8 до 24 мм. Чем больше толщина, тем выше жёсткость и значительнее промежуток между лагами. Монтировать толстые листы значительно сложнее, к тому же увеличивается нагрузка на основание. Максимальную толщину можно использовать исключительно на основаниях из железобетонных плит, в остальных случаях следует подбирать более тонкие листы.

    Итак, в итоге получаем:

    • При изъяне до 1 мм используется циклевка.
    • 2-3 мм — шпаклёвка;
    • Разница до 10 см — выкладка листового полотна на лаги.

    Защита от влаги

    Натуральная древесина является, безусловно, лидером среди материалов для постройки дома. Абсолютная экологичность дерева, высокая эстетичность и просто неограниченные возможности использования – все это раскрывает секрет популярности материала на протяжении уже многих веков.

    Однако, древесина не обошлась и без ряда недостатков. В первую очередь, это слабый уровень стойкости к воздействию негативных внешних факторов.

    Именно поэтому вопрос, чем обработать древесину и доски от гниения, является чрезвычайно важным для всех ценителей натурального и естественного.

    Процессы биологического разрушения древесины, или гниение – довольно неприятный процесс, который, к сожалению, присущ этому материалу. Процессы гниения начинают возникать и ускоряются:

    • При высокой влажности воздуха;
    • При высокой влажности исходного сырья;
    • Когда отсутствует хорошая вентиляция;
    • При перепадах температур;
    • Когда скапливается конденсат;
    • Во время промерзания материала;
    • При частом контакте с влажной почвой.

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    Лучше всего применять профилактические меры еще во время заготовки и хранения древесины.

    За время хранения влажность древесины уменьшается, поэтому желательно применять дерево которое пролежало срубленным. Ранее использовался такой прием: рубили дерево в зиму, чтобы летом начать строительство. В настоящее время нет необходимости выдерживать столь длительный срок. Для защиты древесины используют технологические меры.

    Обработка древесины от гниения включает в себя защиту дерева от влаги, проникающей по порам. Это можно сделать при помощи хорошего гидроизолирующего слоя, от влаги, содержащейся в атмосфере – окрашиванием специальной краской и хорошей крышей. От конденсатов защитит качественная теплоизоляция и паробарьерное покрытие, предварительно обустроенная вентиляция.

    Для того чтобы деревянное изделие долгие годы радовало вас эстетическими характеристиками и надежной конструкцией специалисты советуют профилактическую обработку материала выполнять на этапе изготовления.

    Средства для обработки древесины от гниения

    Современные методы борьбы с процессами гниения предполагают обработку специальными средствами:

    • Торцы можно обработать средством Сенеж ТОР;
    • Стены можно покрыть специальным средством Сенеж НЕО, которое защитит его от проникновения влаги;
    • Также можно нанести финишный слой отделки типа Сенеж Аквадекор.

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    Все эти методы в комплексном их сочетании помогут защитить древесину от гниения. Какую пропитку от гниения древесины лучше выбрать, решать Вам, нужно основываться на типе древесины и условиях ее эксплуатации.

    Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

    В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

    Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

    Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

    Путь первый

    При отсутствии хорошей отмостки (цементно-песчаная смесь, асфальтобетонная смесь на горячем битуме) вода с крыши сооружения сквозь фундаментные трещины непременно станет скапливаться под полом.Высота подъема воды по капиллярам (трещинкам в фундаментах) от 300 мм до 500 мм, что заставляет делать вертикальную изоляцию (слой рубероида приклеить горячей мастикой на стену дома и на цементную стяжку перед укладкой наружной части отмостки, под углом 90 градусов). Позднее вы выполните отделку цоколя декоративными материалами, а рубероид останется внутри, как ваша страховка от наружной воды.

    Путь второй
    Грунтовые воды расположены высоко. Особенно в осенний и весенний периоды. Движение воды будет по наименьшему сопротивлению, а именно к вам под пол. Выход – дополнительный дренаж (см. ниже).Грамотно проведенные дренажные работы, наравне с совместным обустройством ливневой системы, гарантированно обеспечивают отсутствие влаги не только в подполье и в доме, но и на рядом прилегающей территории, что в свою очередь благоприятно сказывается на газоне, кустарниках и деревьях.

    Путь третий
    Тёплый и влажный воздух проникает сквозь продухи в подполье. На холодных стенах он конденсируется и оседает в виде росы.

    В неблагополучном подполье влажность может доходить 80 процентов. Тем не менее, нормой считается влажность до 50 процентов, а идеальной 30-50 процентов.

    Даже в XXI веке наилучшим материалом для отделки дома остается древесина. Несомненно, дерево относится к экологически безопасным и надежным материалам для внутренней облицовки, и т.д. Такая особенность очень актуальна при выборе типа укладки пола.

    Древесный материал присутствовал практически во всех типах обители как символ уюта и теплого домашнего быта. Напольное покрытие должно быть выносливым и надежным, а также приятным для ног. Например, к натяжным потолкам из Китая хозяева вовсе не прикасаются руками, то по полу перемещаются каждодневно и с разной интенсивностью.

    Крайне важно подобрать надежный и здоровый во всех параметрах настил. К недостаткам древесного напольного материала можно отнести его неустойчивость к воздействиям разного рода, другими словами: процессы гниения — распространенная проблема. О борьбе с данным негативным воздействием и о многом другом можно узнать из данного материала.

    Невзирая на свою ценовую категорию, даже наиболее дорогой пол из элитных сортов древесины подвластен процессам гниения из-за двух причин.

    Первой из них считается некачественная укладка составляющих пола, а во-вторых – его неверная эксплуатация и уход.

    Грибковым происхождением могут похвастаться процессы гниения, к тому же плесень и гниль не имеет дальнейшего распространения в местах с частым проветриванием, а также в помещениях с чистым и сухим полом.

    Сырость – основной источник зарождения плесени и гниения.

    Не секрет, что борьба с плесенью и ее предотвращением считается непростой, а также довольно дорогостоящей, так как пятна плесени это грибковая среда, а грибы склонны к массовому разрастанию из-за роста самой грибницы.

    Очень уместной будет профилактика пола, которая заключается в обработке древесного покрытия защитными средствами, которые помогут избежать гниения и защитят от неизбежных разрушений.

    Гниение древесного материала — процесс с быстрым развитием, который губительно воздействует на древесину, делая ее непригодной для использования. Грибковая среда, которая имеет быстрое распространение на деревянном полу, несет не только губительную силу для целостности самой древесины, но и опасна для жителей дома.

    Крайне нежелательно проживать в домах с обширными очагами плесени, так как это чревато губительными последствиями для дыхательных путей, а также организма и дальнейшего здоровья в целом.

    Очень рекомендуется оценить возможные последствия и заранее побеспокоится о защите пола от возможного гниения.

    Гниение пола в доме: как остановить — советы чем обработать чтобы не гнили: инструкция

    Во-первых, начинать нужно с выбора качественной древесины, которая предназначается для укладки напольного покрытия.

    В случае сруба древесины в неподходящий сезон, а также менее целого года ее просушки, возрастает вероятность возникновения процессов гниения. Приобретать древесину стоит в надежных точках продаж с проверенной репутацией.

    Не нужно экономить на собственном уюте, поскольку дешевые материалы могут сыграть злую шутку с хозяевами дома, а также вскоре понадобится их качественная замена.

    В-третьих, заблаговременно стоит задуматься о правильной вентиляции пола, иначе избежать плесени не выйдет. Вентилирование должно быть конструкционно продуманным, а также не нарушать домашний уют массивными потоками воздуха.

    Дерево материал надежный, но одновременно прихотливый к правильному с ним обращению, поэтому прежде чем приступать к его укладке, нужно защитить материал от воздействия разных сред. Поначалу стоит обзавестись специальными антисептиками для покрытия древесного материала, а также красками и лаками, которые можно приобрести в специальных магазинах.

    Не секрет, что лак придает древесному полу не только дополнительный блеск, но и стойкую защитную пленку, которая может стать барьером к образованию плесени. Некоторые типы лаков имеют в своем составе фунгициды, которые не позволяют дереву давать трещины и тускнеть, а также предупредят о дальнейшем очаге распространения грибов.

    Специально разработанные водорастворимые краски для полов из дерева сумеют защитить древесину от губительного влияния влаги, а также придадут полу более привлекательный оттенок и вид в целом.

    Как поднять пол в деревянном доме

    В деревянном доме полы можно поднять любым из приведенных выше способов — здесь не нужно беспокоиться о нагрузке на перекрытия, так как их тут нет. Оптимальные варианты – это деревянные лаги или цементная стяжка. И выбирать стоит в зависимости от того, какой способ больше понравится владельцу дома.

    Если в частном доме полы поднять необходимо на значительную высоту, то можно скомбинировать и цементную стяжку, и лаги. Сначала делается бетонное основание, на котором затем устанавливается деревянная конструкция.

    В квартире поднятие пола производится по-разному в зависимости от того, где будут производиться работы. Кухня, спальня, ванная или лоджия – везде уровень пола будет подниматься по-своему.

    Следует руководствоваться следующими принципами: если полы поднимаются на уровень до 8 см, то стяжку проще всего изготовить мокрым методом, то есть с применением цементно-песчаной смеси. В отдельных случаях перекрытие может быть дополнительно засыпано керамзитной смесью. Если квартира находится выше первого этажа, то можно обойтись и без дополнительного утепления.

    Если в комнатах планируется создание многоуровневой стяжки, то есть в каждом помещении будет изготовлен пол определенной высоты, то расчеты производятся для каждого из них отдельно. Здесь оптимально использовать способ с лагами, потому что у такой конструкции удобнее всего менять высоту.

    Контроль температуры

    Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

    Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

    Правильное проветривание

    При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

    Отдушина для проветривания пространства под домом.

    Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

    Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

    При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Обзор ламината Кайндл Kaindl преимущества и недостатки покрытия

    Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

    Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

    Гидроизоляция необходима любому строению. Влага, попадающая в помещение, может привести в негодность деревянные части дома, способствовать появлению грибков и размножению микроорганизмов и насекомых. Все это может привести к проблемам со здоровьем, разрушению частей дома и вызвать необходимость во внеплановом ремонте и даже частичной перестройке всего дома.

    Поднятие пола в ванной или кухне

    Кухня и ванная комната – помещения, где влажность воздуха довольно высока. Поэтому для поднятия уровня полов использовать конструкции из дерева или гипсокартона не рекомендуется. Оптимальный вариант – цементно-песчаная стяжка или наливные полы.

    В обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляционных материалов. Это может рубероид, пленка полиэтиленовая. Также стоит помнить, что уровень пола в ванной комнате или туалете не должен быть точно таким же, как и в других комнатах. Дело в том, что именно в этих помещениях обычно и происходят потопы из-за наличия водопроводных труб.

    Назначение

    Грунтовые воды находятся практически во всех регионах нашей страны и в любых климатических зонах. Даже в самых засушливых областях земля содержит влагу. Разница заключается только в том, на какой глубине она находится. Глубина ее залегания называется уровнем грунтовых вод (УГВ). По высоте их залегания различают следующие уровни:

    • высокий
      – глубина до двух метров от поверхности земли;
    • низкий
      – более двух метров.

    При любом УГВ влага будет постепенно подниматься из почвы на поверхность по капиллярам, имеющимся в любом грунте. Согласно законам физики высота подъема воды в капиллярах может достигать 12 м. Этого достаточно не только для увлажнения стен, но и полного затопления некоторых помещений. Следует также учесть, что строительство дома обязательно поднимет УГВ в зоне строительства, опять же – согласно законам физики.

    Физикой объясняется и парадоксальное, на первый взгляд, явление – чем плотнее грунт, тем лучше поднимается вода. Это объясняется тем, что поры в такой почве тонкие и узкие, а это обуславливает большее давление жидкости в них и следовательно, более высокую скорость подъема влаги.

    Поднятие пола на лоджии или балконе

    Уровень пола на лоджии или балконе при строительстве часто оказывается ниже, чем в остальных помещениях. Однако его часто поднимают для того, чтобы не спотыкаться о получившийся порог. Также поднятие уровня пола на балконе и лоджии производится в том случае, если эту часть жилья планируется объединить с комнатой, в которой она расположена.

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    При поднятии уровня пола на балконе следует позаботиться о гидроизоляции. Для этого основание можно обработать битумной мастикой либо закрыть пленкой.

    Поднятие уровня пола в комнатах

    В комнатах выбирать способ поднятия полов стоит согласно собственным предпочтениям, мощности перекрытий и свойствам выбранного финишного покрытия. Так как площадь в жилых помещениях обычно больше, чем в ванной или санузле, то и масса стяжки из цемента тут будет значительной. Таким образом, в комнатах для поднятия пола проще использовать систему лаг из дерева.

    В целом, уровень пола обычно максимально поднимается до 10 см, а согласно усредненным показателям – всего на 2-3 см. Если полы нужно поднять максимально, то рекомендуется также использовать систему лаг. Пустоты между ними можно заполнить утеплителем или другими материалами, чтобы не «передвигаться по воздуху». Оптимально в качестве заполнителя использовать минеральную вату, пенопласт.

    Итак, на решение о выборе способа поднятия уровня влияют следующие аспекты.

    1. Бюджет средств на ремонт
      . Одни материалы стоят дороже, другие дешевле, и нужно правильно рассчитать все возможные варианты и выбрать оптимальный.
    2. Рациональность проводимых работ
      . Не всегда следует выбирать сложный и трудоемкий вариант, иногда достаточно самого простого – его хватит, чтобы без усилий и с минимальными затратами поднять полы.
    3. Трудозатратность
      . Всегда стоит адекватно оценивать свое время и силы, которые придется приложить для выполнения тех или иных работ.

    Гидроизоляция фундамента

    Для обеспечения наиболее эффективной изоляции всего строения от влаги лучше делать гидроизоляцию фундамента еще на этапе его строительства.

    Различают следующие виды гидроизоляции фундамента:

    • вертикальная
      – обработка гидроизоляционными материалами стен фундамента;
    • горизонтальная
      – включает в себя создание дренажной системы, а также укладку гидроизоляционных материалов между лентой и стенами фундамента.

    Дренажная система

    Дренажную систему нужно делать в случае, если уровень грунтовых вод находится на уровне фундамента или выше. Также она нужна при накапливании грунтовых вод вследствие плохой водопроницаемости грунта под домом.

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    Дренажная система имеет вид траншеи шириной и глубиной около тридцати сантиметров, вырытой по периметру фундамента на расстоянии около метра от его стен.

    Дно этого рва устилается слоем геотекстиля, ширина которого равна периметру стенок траншеи. Поверх ткани укладывается пятисантиметровый слой гравия. Затем туда же помещается специальная асбестовая труба для отвода грунтовых вод. Сверху ее засыпают гравием и все заворачивают в края геотекстиля. Последний этап – траншею засыпают землей.

    Обработка стен фундамента нужна для исключения проникновения влаги в помещение через стены фундамента. Для этого используют следующие материалы:

    • битумная мастика – наносится на стены,может применяться как самостоятельно, так и в качестве промежуточного слоя;
    • рулонные кровельные материалы – рубероид или толь;
    • сухие строительные смеси – штукатурка.

    Битумная мастика изготавливается из нефтяного битума с добавками пластификаторов и наполнителей. Она заполняет поры материала, из которого построены стены фундамента и препятствует проникновению влаги через них в помещение. Для лучшего эффекта мастика наносится в два-четыре слоя. К достоинствам этого метода можно отнести:

    • простоту нанесения
      – наносится при помощи простых малярных инструментов;
    • эффективность
      – метод достаточно надежно защищает помещение от влаги;
    • универсальность
      –может использоваться как самостоятельная гидроизоляция, так и перед укладкой других материалов, например – рубероида;
    • стоимость
      – один из самых дешевых изоляционных материалов.

    Недостатки:

    • быстрое высыхание
      – требует высокой скорости работы,мастику горячего применения необходимо делать непосредственно перед проведением работ;
    • недолговечность
      – каждые несколько лет необходимо делать новый слой.

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    Рулонные материалы применяют для укладки между стенами и лентой фундамента, а также для нанесения на стены.

    К преимуществам метода можно отнести:

    • доступность
      – широкий ассортимент таких материалов включает в себя множество различных видов гидроизоляции в различных ценовых категориях;
    • долговечность
      – срок службы достигает пятидесяти лет.

    В качестве недостатков стоит отметить проблемы с укладкой рулонных материалов на вертикальные поверхности. Это требует обработки стен другими материалами, например, той же мастикой, а также наличие специальных инструментов и навыков проведения таких работ.

    Сухие смеси

    Сухие смеси – один самых распространенных видов гидроизоляции. Способствует не только гидроизоляции, но и выравнивает стены перед нанесением других покрытий.

    Обладает следующими преимуществами.

    Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых не
    п
    риятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются…
    Перебрать пол – проще простого.

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

    Технология поднятия уровня пола

    Ознакомимся с технологией поднятия пола с помощью цементно-песчаной стяжки.

    Полы в комнате, где будут производиться работы, тщательно очищаются от мусора и максимально выравниваются. После этого при помощи строительного уровня на стену наносится разметка, отмечающая уровень укладки керамзитной смеси. При помощи рулетки измеряется высота от чернового основания до отмеченной линии. Это необходимо для расчета количества смеси.

    Рассчитывается площадь помещения. Закупается необходимое количество материала – керамзита и пескобетонной смеси М 300, а также армирующей сетки сечением 6х6 см.

    Пескобетон — сухая смесь

    Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

    Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

    1. Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
    2. Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
    3. Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды.А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
    4. Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

    Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

    Все о процессе гниения деревянных полов

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

    Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

    1. История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша .
    2. Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
    3. Возраст дома.
    4. Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
    5. Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

    Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

    Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

    1. Хорошо заткните все продухи.
    2. Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
    3. Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.

    А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

    Самые распространенные причины и решение проблемы

    Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

    Что делать:
    вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

    Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

    Что делать:
    пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

    Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

    Что делать:
    в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа.

    Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

    Что делать:
    меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

    Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

    Что делать:
    уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

    Что делать:
    обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

    Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум.

    Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

    Что делать:
    пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

    Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз.

    Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

    Что делать:
    если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

    Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

    Что делать:
    просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

    Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

    Что делать:
    полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

    1. Песчаная подушка.
    2. Щебень.
    3. Стяжка в 3 см толщиной.
    4. Гидроизоляционная пленка.
    5. ЭППС.
    6. Та же пленка.
    7. Армированная стяжка в 10 см толщиной.

    Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

    Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

    Что делать:
    здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

    Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

    Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Паркет (паркетная доска) плюсы и минусы – преимущества и недостатки для кухни

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    Что делать:
    организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

    Как устранить прогибание половиц пола

    Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место это слишком часто используется, то ли просто половицы рассохлись, то ли лаги расщепились. Причин может быть много. И настил сверху фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

    Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к лагам. Устранить причину можно несколькими способами.

    Вбиваем клин между половицей и лагой снизу

    Способ 1.
    Если есть возможность доступа к полу снизу, например, когда пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу. Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучая» доска. Находим место, где образовалась щель между доской и лагой или балкой, и вбиваем в нее деревянный клин.

    Закрепляем доски шурупами под углом

    Способ 2.
    Если доступа снизу нет, тогда сверху вкручиваем шуруп под углом. Для этого засверливаем отверстия во всех лагах и прикручиваем доски шурупами. Шляпки шурупов зашпаклевываем. А когда высохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.

    Способ 3.
    Если причина скрипа — трение досок друг о друга, тогда нужно пройтись по полу и найти «причинные» места. Затем в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.

    Чаще всего причиной прогибания половиц является то, что их настелили не достаточно просушенными. Со временем древесина ссохлась, появились щели, доски начали «гулять» и прогибаться под весом человека или мебели. Способов решения проблемы несколько.

    Проталкиваем шнур, смоченный в клее ПВА, между половицами

    Способ 1
    . Покупаем толстый плетеный синтетический шнур (веревку). Пропитываем его столярным клеем или клеем ПВА. Заталкиваем шнур между половицами до середины толщины доски. Готовим шпаклевку из клея ПВА и опилок. Предварительно просеиваем опилки, удаляем из них обломки коры и мусор. Размешиваем смесь до густоты сметаны. Заполняем шпаклевкой щели. После того, как клей подсохнет, срезаем лишнее ножом. После высыхания, через 1-2 дня, пол можно красить.

    Заполняем щели между половицами шпаклевкой

    Способ 2
    . Если причиной прогиба половиц являются редко расположенные лаги, тогда будем скреплять половые доски между собой. Готовим круглые длинные деревянные палочки или отрезки стальной проволоки большого диаметра. Длинным сверлом засверливаем отверстия в половицах под большим углом таким образом, чтобы отверстие проходило через одну половицу и до половины заходило в соседнюю.

    Применение бетонной стяжки

    Выравнивание деревянного пола бетонным раствором осложняется внушительной массой конструкции. Толщина бетонной стяжки — от 9 до 11 см.

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    Этапы выполнения:

    • Заливка выполняется по маячкам, установленным на дистанции 55-60 см.
    • Деревянный пол устилается плёнкой из полиэтилена таким образом, чтобы её концы заходили на стенку выше, чем высота стяжки.
    • Границы плёнки проклеиваются скотчем, а накладывается она с нахлёстом.
    • Стяжка осуществляется с армированием кладочной сетью, выложенной на 4-5 см выше основания.
    • Заливается пол двумя слоями, состав тщательнейшим образом уплотняется и выравнивается.

    Подыскивая ответ на вопрос, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, уделите внимание таким моментам, как:

    • Технические возможности.
    • Необходимость.
    • Соотношение качества и стоимости.
    • Трудозатратность.

    Ответив на данные вопросы, можно с лёгкостью понять, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, в частном доме либо квартире, и какая технология подойдёт именно вам.

    Ну а если данную тему раскрывать более основательно, такой ремонт пола является более трудоемким и намного более сложным процессом.  Вначале рассмотрим вариант, когда имеется вариант наличия  неподвижной трещины. Такую трещину можно заделать, воспользовавшись одним из массы имеющихся способов, хотя предпочтение в данном случае лучше отдать такому:

    •  во первых необходимо обязательно с двух сторон края трещины обрезать. Края такой трещины  имеют низкие показатели прочности, и они первую очередь будут подвергаться коррозии. Поэтому необходимо срезать этот непрочный слой, чтобы добраться до монолитного бетона. Такую работу выполняют алмазными режущими инструментами с использованием промышленного пылесоса. Работы по обрезке выполняются рабочими  на коленях или, согнувшись, как говорят в три погибели и в противопылевой маске и в очках. Чтобы срез бетонного пола был чистым и эту работу необходимо выполнять без воды — «на сухую». Чтобы обрезать бетон без применения воды необходимо постоянно выполнять охлаждение алмазного диска, его периодически на небольшое время прокручиваться без нагрузок. Такая работа является достаточно тяжёлой. Спустя полчаса такой  интенсивной работы у рабочего спина, конечно начнет болеть и поэтому необходимо делать часто перерывы чтобы отдохнуть. В трещинах залипает и скапливается грязь. Если в такую необрезанную трещину залить ремонтный состав, то это будут — «деньги на ветер». В этом случае ремонтный состав никогда не прилипнет к бетоному основанию, а слипнется с грязью.

    Поэтому трещину обязательно необходимо очень хорошо пропылесосить. Далее эту трещину очень хорошо прогрунтовать используя полиуретановую грунтовку.

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    Далее необходимо в уже загрунтованную трещину заливать полиуретановый специальный ремонтный состав. Предпочтение лучше отдавать составам с высокими показателями текучести без кварцевого песка имеющие высокие показатели твёрдости после полимеризации. Необходимо заливать состав в глубину до средины имеющейся трещины.

    После завершения полимеризации состава необходимо выполнить инструментальный и визуальный контроль выполненной заливки, ведь отдельные трещины бывают, как говорят – бездонные.  Если вы обнаружили места, где  ремонтный состав «провалился» необходимо повторить подливку полимеризующего материала и опять провести контроль.

    После этого ремонтный состав заливают, предварительно смешав его с кварцевым песком. Затем после полимеризации этого состава примерно через три дня трещину шлифуют, доводя до уровня поля.

    Эта технология дольно длительная и занимает в среднем 3-5 дней из расчета 40 погонных метров ремонта. Но затраченное время  компенсируется качеством проведенных работ. После ремонта покрытие становится настолько прочным и устойчивым к негативным внешним воздействиям, что ни низкие температуры, ни агрессивная химическая среда, например кислота или масло, ему будут не страшны, и трещины на этом месте в дальнейшем не появятся.

    Отслоение покрытия

    При строительстве стандартных многоэтажных домов строители укладывают плиты гладкой стороной вниз, этого требует техника безопасности строительства. При этом внешняя часть железобетонных блоков остается шероховатой и неровной, а в некоторых местах могут встречаться значительные выбоины или трещины. Устанавливать покрытие на такое основание невозможно, поскольку оно ляжет неровно.

    Бетонная стяжка представляет собой смесь песка, цемента и воды с добавлением некоторых армирующих элементов. Но, кА известно, цемент в сочетании с водой – удобная, но не слишком долговечная смесь, поэтому, после укладки бетонной стяжки строители устанавливают наливной пол. Его поверхность получается идеально ровной и гладкой, к тому же он прост в монтаже, не требует сложного ухода за собой и отличается высокими эксплуатационными показателями. Благодаря последнему качеству наливной пол используется в производственных цехах и в больших развлекательных и торговых помещениях.

    К сожалению, время от времени в основании пола возникают дефекты. Это может происходить по разным причинам – резкие перепады температур, неправильный монтаж основания, нестандартные негативные факторы влияния. Однако наливные полы легко поддаются ремонту. И хотя технологии устранения дефектов наливных полов отличаются друг от друга и длительностью и этапами ремонтных работ, все они выполнятся просто и гарантируют заметное улучшение внешнего вида пола.

    Бухчение – что это?

    Одним из частых строительных проблем является бухчение – отслоение финального покрытия от основания пола. Существует несколько основных причин возникновения бухчения:

    • Отсутствие гидроизоляции. Перед монтажом наливного пола на этапе установки стяжки поверхность основания по периметру изолируется от проникновения влаги. Если стыки изоляции были сделаны некачественно, то вода просачивается в трещины и портит основание, вызывая отслоение;
    • Низкое качество компонентов стяжки и основания. Существуют марочные ГОСТы для установки полов, в случае когда марочная прочность основания слишком низкая, пол рано или поздно начнет отслаиваться;
    • Загрязнения. Перед установкой стяжек и наливного пола, весь мусор должен быть убран, в противном случае бухчение будет неизбежно.

    Бухчение устраняется путем ремонта участка наливного пола, в месте, где оно произошло. Прежде всего, выясняются причины возникновения отслоения и устраняются. К примеру, вся влага перед началом ремонта должна быть высушена. После этого проблемный участок демонтируется и обрабатывается особой пропиткой с глубоким проникновением.

    Одним из самых удобных и надежных элементов глубокой пропитки являются пластификаторы. Именно такую пропитку используют в ремонтной компании «Желна». Пластификаторы помогают пропитке быстрее высохнуть, сохраняет ее от перепадов температуры и гидроизолирует поверхность. Такие свойства очень актуальны при ремонте пола квартиры. после того, как пропитка высохла в демонтированный участок снова наливают смесь наливного пола.

    Образование трещин на финишном покрытии могут образоваться в случае, когда они присутствовали на основании. Для исправления этого дефекта необходимо расшить все слои покрытия вплоть до начала трещины основания. Далее проделывается та же процедура, что и при ремонте бухчения.

    Любое покрытие в том числе и наливной пол имеет свои пределы эксплуатационных нагрузок. Если покрытие преждевременно истирается и быстро деформируется, то единственным решением проблемы будет перезаливка наливного пола. При этом, необходимо будет заново рассчитать будущую степень нагрузки и произвести монтаж в соответствии со всеми требованиями и нормами заливки.

    Очень частая проблема наливных полов – ямки и пузырьки. Они появляются вследствие нанесения недостаточного количества грунта. В этом случае поры и ямки заполняются специальным составом, который выравнивает поверхность. Затем участок перезаливается и пол снова становится гладким. Пузырьки же, в свою очередь появляются тогда, когда внутри полимерного покрытия находится избыток воздуха. Эта проблема исправляется еще проще – шлифовкой и перезаливкой.

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    Основным показателем нарушения правил заливки пола является его неоднородность. Чтобы исправить этот дефект, проблемный участок демонтируется, и покрытие заливается заново.

    Иногда после прошествии времени, необходимого для высыхания пола, поверхность остается липкой. Это значит, что компоненты покрытия были перемешаны не до конца и решение проблемы может быть только полная перезаливка пола.

    Любые ремонтные работы, связанные с устранением неровностей и прочих дефектов наливного пола проводит компания «Желна». В процессе ремонта используется «Термофикс» — материал, которые не только упрощает монтаж пола, но также делает гидроизолирует его, делая более прочным и теплым.

    Новые достижения в области окрашивания бетона перевели его из разряда обычной утилитарной поверхности в эстетическое напольное покрытие. Однако, несмотря на новые цветовые решения, простоту очистки и дешевизну, безопасность бетонных полов для здоровья по-прежнему стоит под большим сомнением.

    Крепление на ленточные лаги. Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, в старом доме

    Поддеваем доску монтировкой, опираясь на брусок

    Бывают ситуации, когда в замене нуждаются только несколько досок или даже всего одна, а остальные в хорошем состоянии. Что делать в таком случае:

    • Если необходимо заменить не всю доску, а только поврежденный участок, ищем, где находится лага.
    • В щель просовываем фомку, поддеваем доску.
    • Поднимаем ее на достаточную высоту, чтобы просунуть фиксирующую подкладку.
    • Выпиливаем поврежденный участок.
    • Вырезаем участок доски из новой древесины, используя старый фрагмент в качестве шаблона.
    • Укладываем новый фрагмент, закрепляем саморезами к лагам.

    Несмотря на то, что дерево — материал долговечный, за ним должен быть хороший уход. Чтобы не делать ремонт деревянного пола слишком часто, не забывайте обрабатывать древесину антисептиками, которые предотвратят ее гниение и поедание короедами. Время от времени проверяйте крепление досок, не расшатались ли. И вскрывайте чистовой пол защитным материалом, например, лаком.

    Просевший пол

    С проблемой ремонта пола каждый владелец сельского дома рано или поздно обязательно сталкивается. Чаще всего (и быстрее — увы!) подгнивают лаги — брусья, бревна или пластины, по которым уложен пол. Если пол выполнен по холодной схеме, то есть состоит только из половиц, уложенных по лагам, то ремонт его достаточно прост — выносите мебель , утварь, половые доски нумеруете, аккуратно поднимаете, а старые лаги заменяете на новые.

    Но если пол выполнен по утепленной схеме, то есть, кроме чистого, имеется еще и черный пол со слоем утеплителя, то тут работы хватит не на одну неделю.

    Можно решить эту вовсе не простую задачу. Если дом капитальной постройки, с черным полом, то нужно лаги просто усилить, установив параллельно старым, подгнившим новые — на дополнительных опорах. И тогда чистый и черный полы будут пригодны для эксплуатации еще лет эдак тридцать.

    Через люк в подвале лаги на всю длину помещений, увы, протащить сложно, поэтому следует остановиться на составных, длиной где-то метра по полтора. Лаги следует делать максимально легкими, но не в ущерб прочности.

    Конструкция их вполне ясна из приводимого рисунка. Так как работать в подполье приходится в «позе кающегося грешника», то лаги следует делать максимально легкими, но не в ущерб прочности и жесткости.

    Конструктивно секция лаги представляет собой тавровую балку, сбитую гвоздями из двух обрезных досок толщиной 40 мм, причем опорная полка имеет ширину 25-30 см, а вертикальное ребро жесткости в высоту составляет 12-15 см.

    Столбовые опоры можно делать из разных материалов — от кирпичных до деревянных, но, поскольку приходится работать в стесненных условиях, имеет смысл остановиться на деревянном (бревенчатом) варианте. Опора в этом случае представляет собой обрезок бревна (бруса) с
    выбранным на верхнем торце пазом под ширину ребра жесткости лаги с небольшим допуском (см. рис.). Можно, конечно, паз заменить набитыми на торец рейками соответствующей высоты и длины, но это будет не так надежно.

    Нижний торец опоры, передающий нагрузку на грунт, должен опираться на фундаментную подушку, сделать которую можно либо сборной — из кирпича или малогабаритных бетонных блоков, либо монолитной. Можно просто забетонировать намеченные участки монолитным бетоном, отрыв под них приямки на глубину примерно 10 см, обойдясь даже без опалубков.

    Что же касается породы древесины для вертикальной опоры, то важно, чтобы она была хвойная — сосна, ель или, того лучше, — лиственница, которая, как известно, практически не загнивает десятилетиями.

    Скорее всего, у вас под рукой будут сосновые бревна. Нижний — опорный — торец нужно предохранить от попадания влаги на контакте дерево-бетон. Для этого достаточно промазать нефтебитумом бетонную подушку после схватывания бетона или положить на нее сложенный вдвое кусок рубероида (толя), а торец бревна проолифить.

    Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

    Окрашивать или олифить всю опору цели
    ком ни в коем случае не следует, так как влага, проникающая в массив древесины через трещины, приведет к результату, прямо противоположному ожидаемому. Дерево обязательно должно «дышать», то есть свободно отдавать летом набранную за сырой сезон воду.

    После полной подготовки установите бревна-опоры в проектное положение и вдвиньте тавр , лаги в пазы. Естественно, добиться полного примыкания черного пола к новым лагам вам не удастся несмотря на самые точные измерения. Поэтому для совместной работы всей опорной конструкции используйте клинья, которые аккуратно вбивайте в пазы под ребро жесткости лаги.

    Этот ремонт будет достаточно надежным и не слишком трудоемким по сравнению с полной заменой лаг при вскрытии всего пола. Поэтому смело беритесь за работу.

    При средней степени изъянов фанерный материал укрепляется на ленточные лаги. Лаги — это полоски, изготовленные из фанеры, ширина детали — 22-30 см, толщина — 9-11 мм. Закрепляются они к основанию, на дистанции 60 см между центрами. Укладка происходит параллельно. Выравнивание лагов осуществляется по уровню, с подложкой из плёночного теплоизолятора необходимой толщины. Фанерные листы укладываются по той же схеме, что и в первом случае.

    Древесина широко применяется для создания покрытия пола. В результате получается получить прочный настил, способный прослужить десятки лет. Но на протяжении определенного времени полы из дерева приходят в негодность. Вернуть утраченные параметры прочности можно лично. Нужно лишь познакомиться с списком работ и установить причину проблемы. Правильно сделанная диагностика даст возможность уменьшить время ремонта и увеличит его качество.

    Ремонт нужен

    Перед тем как начинать работы по ремонту, необходимо очень тщательно исследовать покрытие пола, чтобы установить, какая часть досок и лагов подлежит замене. Внимание обращать и на подгнивший фрагмент, и на тот, который съеден короедом. В зависимости от обретенных результатов придется решить про проведение частичного или капремонта.

    Проверка состояния

    Первый получится практически дешево, так как состоит в замене индивидуальных половиц и корректировке пространственного положения. При кап. ремонте придется разобрать конструкцию. Потом понадобится замена повреждённых компонентов. Сформировавшись с видом ремонта, подсчитайте, сколько понадобится материала.

    Внимание! Если само покрытие пола смотрится идеально, выверяют состояние базового пола.

    Чтобы быть уверенным в цельности древесины, берите молоток и постучите. У сгнившей доски свойственный глухой звук.На гвоздях видны следы коррозии. От подобных ветхих досок придется избавиться, вырезав повреждённые участки или заменив половицу.

    Скрип доски для пола при хождении по полу.

    •  Прогиб чистового пола под весом мебели или других тяжёлых объектов.
    • Наличие уклона. Определить поможет минимальное количество воды. Если перепад уровня существенный, жидкость потечет в конкретном направлении.
    • Щели или трещины между досками.
    •  Крошение древесины при незначительном влиянии.

    Кап. ремонт

    Чтобы заменить напольную конструкцию на новую, рассчитывают кол-во материала, а потом готовят нужное для проведения работ.

    Оцените статью
    Делаем Полы
    Adblock
    detector