Электрический теплый пол под плитку: укладка и монтаж своими руками

Разновидности электрических полов

1. Подключение системы к электричеству выполняется по отдельной линии с обязательной установкой защитного автомата.
2. Греющий элемент и термостат подбираются таким образом, чтобы мощность первого не превышала максимальную мощность второго. При отсутствии возможности соблюдения этого правила, систему нужно разделить на несколько частей и каждую из них укомплектовать отдельным термостатом.
3. Систему можно оснащать как выносным термодатчиком (измеряет температуру воздуха), так и его встроенным аналогом (определяет температуру непосредственно системы обогрева).
4. По завершению монтажа система обязательно тщательно тестируется. Сначала работа обогрева проверяется на минимальной мощности, затем она постепенно повышается. Если все нормально, можно приступать к заливке стяжки и укладке напольной плитки. Любые дефекты следует устранять сразу же, т.к. для их исправления после укладки кафеля придется разрушать облицовку и нижележащий выравнивающий слой.

Современные материалы и технологии дают возможность владельцам квартир и частных домов создать водяной и электрический подогрев поверхности пола. Водяной теплый пол необходимо связать с системой отопления. Если для частного дома это выполнимо, то для квартиры – проблематично. Наряду с масштабными работами, самым сложным является получить разрешение на подключение.

Кроме того, теплый пол электрический многие предпочитают по следующим причинам:

• отсутствие протечек теплоносителя;
• меньшая толщина стяжки, а в некоторых случаях – ее отсутствие;
• простота монтажа нагревающих элементов (кабеля, пленки, стержней);
• нет необходимости в громоздком оборудовании.

Технологии монтажа плитки на сетчатые маты и на инфракрасную пленку отличаются.

Сетчатые маты

• Плиточный клей выбирается с учетом состава, свойств плитки, температуры помещения. Не допускается применять просроченный материал, поскольку свойства уже потеряны. Для некоторых составов требуется особая подготовка основания. Целесообразно применение материала, выполняющего сразу несколько функций, например, использование для затирки.
• Делается разметка и на основание раскладывают плитку, чтобы наглядно представить себе, какая схема укладки подходит лучше. На открытых участках должны располагаться целые куски, а обрезки прячутся на скрытых участках.
• Работа начинается с самого удаленного от входа угла. Клеевая суспензия готовится из сухой смеси путем ее разбавления водой. Технология получения раствора указывается на упаковке любого состава и не так проста, как кажется на первый взгляд.
• Зубчатым шпателем раствор наносится на поверхность нагревательных матов, чтобы он проник во все пустоты. Толщина слоя должна быть выше нагревательных элементов на 5 мм и более.
• В углу раскладывают крестики из пластика и кладут первую плитку. Она должна располагаться строго горизонтально и ровно, чтобы ряд проходил вровень со стеной. Крестики устанавливаются на каждой плитке во всех направлениях. После размещения второй и третьей плиток проверяется ровность их укладки. Монтируются остальные цельные плитки. Для укладки обрезков потребуется плиткорез. При его отсутствии можно использовать хороший стеклорез.
• На следующий день швы покрываются затиркой.

Инфракрасная пленка

Плитка укладывается двумя способами.

Мокрый способ:

• Рулоны термопленки раскладывают в помещении и закрепляют посередине прозрачных участков между секторами.
• Гофра с термодатчиком внутри устанавливается под пленку в углублении основы и крепится скотчем.
• К термопленке и датчику подключается терморегулятор. После включается питание и проверяется работа системы.
• Весь пол покрывается термоизолирующей пленкой с перехлестом на 20 см. Стыки фиксируются малярным скотчем.
• Стяжка обладает плохой адгезией к пленке. Поэтому сверху укладывается сетка для армирования и крепится к основанию дюбелями через отверстия пленки на расстоянии от токопроводящих участков. Еще раз делается проверка на отсутствие повреждений проводников с изоляцией.
• Заливается тонкий слой цементно-песчаного раствора. Он выравнивается по всей поверхности пола. Слой выдерживается в течение 20 дней. Затем включается теплый пол и проверяется на исправность.
• Плитка укладывается на стяжку по обычной технологии. Если необходимо, плитку можно приклеивать до высыхания цементной стяжки.

Сухой способ:

• Технология повторяет предыдущую, включая установку пленки пароизоляции.
• Вместо цементной стяжки поверхность теплого пола покрывается стекломагнезитовыми, гипсоволоконными плитами или гипсокартоном.
• Окончательно сверху выкладывают керамическую плитку на клей.

Это все виды обогрева горизонтальной поверхности (пола), основанные на использование токопроводящих элементов. Тепло при такой схеме обогрева воздуха поднимается снизу, от всей поверхности, на которой расположены нагревательные элементы.

Выделяют три основных вида электрического теплого пола:

• кабельный – под напольным покрытием, в слое стяжки или плиточного клея, уложен греющий кабель. Схема укладки различна, температура и эффективность нагрева зависит от конструкции. Подъем уровня пола – на толщину стяжки с таким расчетом, чтобы кабель с обеих сторон (сверху и снизу) был покрыт слоем как минимум 5 мм;
• нагревательные маты (термоматы). Это, по сути, тот же кабель, закрепленный на специальной крупноячеистой сетке. За счет того, что диаметр кабеля меньше, чем при обычной прокладке, такая массивная стяжка не нужна, допустима укладка кабеля в сравнительно небольшой слой плиточного клея. Помимо кабеля, используется также аморфная металлическая лента, также пропускающая ток и нагревающаяся под его действием. Продается секциями, что заметно упрощает и ускоряет монтаж;
• пленочные полы. В этом случае применяется тонкая пленка с углеродными (карбоновыми) и биметаллическими резистивными (греющими) элементами. Этот нагревающий слой запаян в оболочку из лавсана или полиуретана, продается обычно рулонами, разделенными на секции.

Кроме этих популярных вариантов, на рынке представлены также жидкостно-электрические полы – относительная новинка, трубы с проложенным внутри кабелем. Теплопроводящая жидкость в трубах и сама оболочка труб защищают кабель от повреждений, при этом нагрев обеспечивается достаточный для полноценного отопления.

Данная система дает равномерный нагрев всей трубы без движения жидкости, не требует дополнительного насосного оборудования. Монтаж ведется обязательно в стяжку. Официальное видео от производителя.

Также есть разновидность полов, основанных на системе матов, но с использованием не кабеля, а нагревающихся стержней из карбона (угольные). Монтируются аналогично, но потребляют меньше энергии, чем кабельные системы. Также видео от поставщика продукции.

Интересное решение для обогрева только небольшой части пола или частых переездов – пленочный пол «под ковер».

Это пленочная система с отдельным выводом питающего кабеля для подключения к электросети. Основное условие – поверх пленки должно обязательно лежать плотное и при этом хорошо пропускающее тепло покрытие, которое легко удалить. Обычно такие пленки стелют под ковер или ковролин. Обзор такого нагревателя можно посмотреть на видео.

Есть четыре основных вида электрических полов (подробно про их особенности можно прочитать в статье о выборе тёплых электрических полов ).

В зависимости от технологии укладки под плиточное покрытие подойдут все:

• одножильный или двухжильный кабель;
• инфракрасная пленка;
• кабельные маты – сетка шириной 0,5 м с закрепленным змейкой кабелем;
• стержневые карбоновые (инфракрасные) маты.

Технологий укладки теплого пола под плитку две: со стяжкой и без нее. Самый дешевый пол – кабельный – укладывается только под стяжку, а ее монтаж осуществим не везде: перекрытие может не выдержать дополнительной нагрузки, и высота помещения уменьшится как минимум на 7 сантиметров.

Остальные виды полов можно класть сухим способом. Стоят они дороже, зато проще монтаж.

В качестве основной системы обогрева берут пол мощностью 140-180 ватт, в качестве дополнительной – до 140 (в этой статье можно более подробно узнать о мощности потребляемой электрическим теплым полом).

Технология укладки электрического теплого пола под плитку зависит от его вида. В любом случае перед началом монтажа нужно удалить старое напольное покрытие, вывести поверхность цементным раствором или выравнивающей смесью.

Технология устройства теплого пола фото

Если мысленно представить себе разрез теплого пола, то видно, что это  —  многослойная конструкция. Основанием этой конструкции является черновой пол, в квартире — стяжка по плите перекрытия. Если пол организовывается на первом этаже частного дома, то это — массивное основание из бетона, шлакобетона и т. д.

и выравнивающей стяжки. Следующий слой выполняется из теплоотражающего материала, который одновременно служит подложкой под полы. И уже на нем размещается, согласно с разметкой на чертеже, сама система отопления. Материал предпоследнего слоя зависит от финишного покрытия. Это могут быть жесткие листы (фанера, ДВП, СМЛ, оргалит, ГВЛ и т.д) или цементно-песчаная стяжка.

Приготовление клея

После разметки и выкладки плитки по-сухому, можно приступать к основным работам. Все начинается с приготовления плиточного клея.

Для этого понадобиться:

• Основная смесь.
• Емкость.
• Дрель или перфоратор (используются для лучшего перемешивания клея).

Правила приготовления отображаются в инструкции от производителя. Четкое следование ей, обеспечит получение добротного клейкого вещества. Не стоит замешивать сразу весь состав. Лучше это делать небольшими порциями, так как после высыхания, он уже не подлежит использованию.

Приготовление клея для плитки

В подготовленную емкость наливается необходимое количество воды. Затем добавляется смесь и тщательно перемешивается. Если сделать, наоборот, то получиться большое количество комков, которые будет трудно разбить. Готовый клей имеет консистенцию густой сметаны.

Небольшое количество смеси можно перемешивать вручную при помощи обычной палки. Это займет более длительное время. Лучше воспользоваться дрелью, перфоратором или строительным миксером.

Состав не должен быть жидким. Проверяется это так: нужно наложить небольшое количество приготовленной массы на шпатель и наклонить его. Если смесь удерживается, не стекает или не капает, получен качественный клей.

После замеса масса должна постоять 10–15 минут. Затем она снова перемешивается. После этого состав готов к использованию.

После разметки приготавливается плиточный клей. Замес делается исходя из рекомендаций производителя. В замешиваемую емкость наливаете воду. В нее добавляете смесь заданной пропорции.

Если сделать наоборот, то клей возьмется комком, который сложно разбить. Перемешивается плиточный клей строительным миксером. Готовая консистенция должна напоминать сметанообразную массу.

Проверьте качество клея: наберите смесь на шпатель, он не должен стекать или падать при наклоне шпателя. Смесь должна удерживаться на шпателе.

Обратите вниманиеПосле приготовления плиточного клея дайте ему время для отдыха на протяжении 15 минут. После этого времени повторно перемешайте клей.

. При отсутствии практики скорость кладки плитки будет маленькой

Поэтому клей не замешивайте в большом объеме. Рассчитайте замес на 30 минут работы. За это время клей не засохнет и на нем не образуется корочка.

При отсутствии практики скорость кладки плитки будет маленькой. Поэтому клей не замешивайте в большом объеме. Рассчитайте замес на 30 минут работы. За это время клей не засохнет и на нем не образуется корочка.

Причина выбора электрического подогрева пола

Предварительно вы должны выполнить расчет системы. Рекомендации по этому поводу приведены в таблице.

Таблица. Рекомендованная мощность греющего кабеля

Помещение	Мощность, Вт/м2
Коридор, кухня	90-140
Санузел, ванная комната	170-190
Балконы, лоджии	До 200
Жилые помещения	До 130

Там, где мощность приведена в виде диапазона, выбирайте конкретное значение с учетом целей и задач, ставящихся перед системой обогрева, т.е. будет ли она применяться для основного отопления комнаты либо же просто в качестве средства создания более комфортных условий.

Расчет предельно прост. Сначала вы определяете необходимую площадь обогрева, которая будет занята кабелем, а затем умножаете ее на рекомендованное значение мощности. К примеру, вам нужно обогреть 4 м2 в кухне. Теплый пол будет обустроен в качестве дополнительного отопления. Считаете следующим образом: 4х90=360 Вт. В соответствии с расчетным значением вы выбираете мощность кабеля.

Схемы подключения кабеля и терморегуляторов, как отмечалось, производители приводят в своих инструкциях. Вам остается следовать указанным рекомендациям, поэтому отдельно данные моменты рассматриваться не будут.

Если ориентироваться по цене, предпочтение отдается греющему кабелю. Его необходимо укладывать вручную в определенном порядке. Наиболее распространен способ «змеевик». Есть еще «улитка», но применяется реже.

Нагревательные кабели подразделяются на три типа:

• Одножильные. Под изоляцией с экраном находится всего одна жила с высоким сопротивлением. При пропускании тока она выделяет тепло и прогревает цементную стяжку, в которую помещается кабель.

При прокладке в помещении возникают некоторые сложности, поскольку передний конец необходимо вернуть к источнику тока, чтобы замкнуть электрическую цепь. Здесь требуются определенные навыки, так как у помещения может быть сложная конфигурация, а петли кабеля никогда не должны пересекаться между собой.

Рекомендуется начертить на миллиметровке в масштабе несколько вариантов прокладки, а потом выбрать наиболее подходящий. Целесообразно сделать своими руками электрический теплый пол на одножильном проводе в одном из бытовых помещений для приобретения необходимых навыков.

• Двухжильный кабель имеет 2 изолированных проводника. Функцию источника тепла могут выполнять оба или только один. Тогда второй кабель служит только для замыкания цепи. Коммутация между собой обоих проводников создается соединительной муфтой, выполненной на конце кабеля.

Одножильный и двухжильный кабели равномерно нагреваются по длине протекающим электрическим током. Нагрев регулируется подачей и отключением питания с помощью реле, установленного в термостате.

• В саморегулирующемся кабеле две жилы расположены параллельно на расстоянии. Между ними располагается полупроводниковая матрица, а на конце проводники не соединяются между собой. Ток течет не вдоль проводников, а от одного к другому через матрицу, т.е. в поперечном направлении.

Когда кабель холодный, проводимость максимальная, и его нагрев происходит быстро. По мере нагрева начинает расти сопротивление полупроводника, и в итоге полупроводник запирается. При этом  процесс может происходить на каждом отдельном участке, в результате чего осуществляется саморегуляция кабеля. Он достаточно дорог, его применение оправдано, когда нужно уложить нагревательные элементы в места, где возможен перегрев обычного кабеля.

На рисунке ниже изображены все три типа резистивных кабелей.

Оптимальная толщина заливки стяжки составляет 50 мм, что занимает значительную часть пространства помещения. К ней еще добавляется прослойка клея и керамическая плитка.

Наибольшее применение для монтажа под плитку своими руками нашли сетчатые маты, состоящие из тонкого нагревательного кабеля, закрепленного уже на заводе на стекловолоконной сетке с нужным шагом. Их достаточно раскатать по поверхности основы и закрыть таким образом всю поверхность без специальной укладки каждого витка.

Заметным преимуществом сетчатых нагревательных матов является возможность их укладки сразу в слой плиточного клея. При этом толщину последнего придется увеличить до 8-10 мм, но это значительно меньше толщины цементной стяжки. Сетка придает достаточную прочность клеевой прослойке.

Маты немного дороже отдельного нагревательного кабеля, но цена оправдана высокой скоростью монтажа. Они продаются готовыми комплектами и имеют конкретные показатели мощности, указанные в паспорте. Диаметр кабеля в них составляет всего 3-5 мм.

Можно выбрать модель с самоклеющимся нижним слоем, что позволяет фиксировать нагревательный мат на грунтованной основе путем прижатия. Есть типы матов с эластичной основой, что позволяет растягивать ее и изменять шаг петли. Для окончательной фиксации к ним прилагаются самоклеющиеся зацепы, которые устанавливаются с определенным шагом, и между ними натягивается мат. Этот тип хорош еще тем, что его можно вытягивать на участках со сложной формой, не разрезая сетку.

Профессионалы выкладывают клей непосредственно на маты. Затем на него сразу клеится плитка. Для новичков клей наносится в 2 приема: сначала закрывается мат, а затем на выровненную поверхность наносится следующий слой, формируется рельеф зубчатым шпателем, и кладется плитка.

Хорошо сочетаются с керамическими покрытиями стержневые инфракрасные маты, состоящие из двух параллельных токонесущих шин и подключенных к ним поперечных карбоновых стержней, расположенных с шагом. При пропускании тока они генерируют инфракрасное излучение, передавая тепло керамической плитке.  На рис. ниже представлена схема подключения стержневых матов к терморегулятору.

Несколько сложнее производится изменение направления при раскатке мата. Здесь нужно перекусить токонесущую шину посередине между стержнями со стороны, противоположной месту изгиба. После укладки разрезанные участки подключаются обратно с помощью зажимов и коммутационных проводов.

Присоединение питающего кабеля производится аналогично. Здесь нужен грамотный электрик, поскольку элементарного опыта работы с электроприборами будет явно недостаточно. После заливки стяжки исправить соединения уже невозможно.

Облицовочные работы производятся так же, как и для сетчатых матов с греющим кабелем. Обычно заливается стяжка толщиной до 25 мм, на которую укладывается плитка.

Инфракрасная пленка больше подходит как напольный вариант, когда она застилается под финишное покрытие. Применять ее под керамическую плитку не рекомендуют, хотя при правильной технологии это возможно.

Прежде, чем приступить к обустройству, нужно подготовить рабочий инструмент и основные расходные материалы, представленные:

• плоскогубцами;
• строительным уровнем;
• рулеткой;
• гаечными и разводными ключами;
• отвёрткой;
• зубилом;
• ножницами для резки металлопластиковых труб;
• специальным сварочным аппаратом;
• перфоратором;
• шуруповертом;
• такером.

Количество, а также вид материала могут быть различными, в зависимости от особенностей обустраиваемой отопительной системы. Для бетонной стяжки потребуется приготовить миксер или бетономешалку, а также шлифовальную машинку.

В качестве основного нагревательного механизма в обустраиваемой системе отопления чаще всего используется отопительный котел, позволяющий регулировать температурный режим теплоносителя от 30В°С.

Перед покупкой материалов сначала надо начертить схему с точным расположением контура, чтобы при ремонте знать место размещения труб. В местах, где будет стоять сантехника или мебель, укладка теплого пола не делается.

На площади около 15 м 2 создается контур длиной 100 м при диаметре труб 16 мм. Если взять трубу на 20 мм, длину контура можно увеличить до 120 м. Больше брать не следует, поскольку сопротивление движению жидкости будет слишком большим.

По длине контуры подбираются близкими друг другу. В большой комнате их укладывается несколько. Оптимальный шаг составляет 15 см, а в регионах с большими морозами его уменьшают до 10 см. С целью экономии можно уменьшать расстояние между витками только около стен. Труба прогревает 10-15 см поверхности в обе стороны. На севере необходимо установить дополнительные батареи отопления.

Расчет мощности теплого пола обычно делают специалисты, поскольку необходимо учесть многие факторы: материал стен, тип утеплителя и напольного покрытия, мощность котла, производительность насоса, диаметры труб и др.

Оптимальная разница температуры воды на входе и выходе контура поддерживается в пределах 5-10 0 С. Теплоноситель не нагревается выше 55 0 С. По горячему кафелю ходить босиком не очень комфортно.

В первую очередь необходимо определить, какие именно функции планируются для электрического «теплого пола» – будет ли он основным источником нагрева воздуха или только вспомогательным. В любом случае проверяется количество тепла, которое может излучать данная система при данных условиях монтажа.

Указанные в таблице показатели – это итоговое тепловое излучение, уже прошедшее монтажный слой (стяжку, клей) и слой напольного покрытия. При этом следует учитывать, что разные материалы покрытия по-разному пропускают тепло. Кроме того, некоторые (паркет, массив дерева) плохо воспринимают нагрев свыше 26…28 градусов Цельсия.

Представить себе картину в целом поможет иллюстрация ниже.

Если же брать в цифрах, то для расчета удобно использовать не стандартные данные о сопротивлении теплопередаче, а коэффициент теплопроводности материала.

Как видно из таблицы, только при укладке керамической или каменной плитки можно не беспокоиться о потере мощности. Соответственно, при расчете данные о тепловом излучении нагревательной системы можно брать «как есть».

Если же речь идет о ламинате, ковровом покрытии и паркетной доске (именно паркетной доске, а не паркете!), следует учитывать: до потребителя дойдет только десятая доля излучаемого кабелем, матом или пленкой тепла.

Пример

Ошибки при монтаже теплого пола

Вне зависимости от типа системы подогрева, к полам с плиточным покрытием выдвигаются одинаковые требования.

Основание

Для облегчения веса в качестве основания можно применять фанеру или плиты ОСП. Есть варианты укладки керамической плитки на такие материалы, но профессиональные строители не рекомендуют ними пользоваться. Намного проще и надежнее выбрать другие, более прочные системы для подогрева напольной плитки.

Стройматериалы

Если во время укладки обыкновенного пола из керамической плитки незначительное отклонение от рекомендованной технологии не оказывают заметного негативного влияния, то с теплыми полами все намного сложнее. Необходимо беспрекословно выполнять рекомендации СНиПа, в противном случае во время эксплуатации возникнут очень неприятные ситуации.

Дело в том, что теплые полы периодически нагреваются/остывают, а такие изменения температур вызывают колебания линейных размеров. Керамическая плитка не растягивается и не изгибается, клеевые составы изготавливаются на основе цемента и также непластичны. Для обеспечения устойчивости необходимо пользоваться только качественными материалами, способными гасить колебание поверхностей.

Расчет мощности

Эти действия надо выполнять для всех типов систем подогрева.

1. Водяные. Рассчитывают дополнительные потери температуры теплоносителя, данные сравниваются с возможностями котла. С учетом расчетов принимается окончательное решение о способе подключения водяной системы: к имеющемуся отоплению или к отдельному котлу.
2. Электрические. Общая максимальная мощность установленных систем должна соответствовать двум критериям: техническим характеристикам проводки внутри дома и возможностям общего трансформатора. Дело в том, что в среднем мощность электрических систем колеблется в пределах 10–15 кВт, это очень много и требует обязательного согласования с владельцами электрических сетей и управляющими компаниями.

Как уже выше упоминалось, прочность и долговечность эксплуатации керамической плитки во многом зависит от качества стяжки. Нужно более подробно остановиться на этой операции, что позволит избежать многих ошибок. Для примера рассмотрим вариант с водяным подогревом пола с покрытием керамической плиткой.

Монтаж теплого пола выполняется в три этапа: сначала выравнивают основание (обычно с помощью черновой стяжки), затем укладывают водяной контур, подключают его к коллектору и производят проверку системы, завершают заливкой стяжки под финишное покрытие — плитку.

Если система работает нормально, можно приступать к заливке стяжки под плитку. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить трубы.

Шаг 1. Установите маяки. Их можно делать самостоятельно из массы или пользоваться специальными металлическими планками. Второй вариант предпочтительнее, работы намного упрощаются и ускоряются. Маяки можно использовать многократно и вынимать из раствора или оставлять их там насовсем. Профессионалы применяют второй вариант – профили стоят копейки, нецелесообразно терять время на их доставание и выравнивание бороздок.

Для подкладок можно применять куски тротуарной плитки, кирпича или иных стройматериалов на бетонной основе. Верхние поверхности труб должны накрываться стяжкой толщиной не менее трех сантиметров, в противном случае возможно появление так называемой зебры – неравномерного прогревания пола, чередования теплых и холодных участков.

Шаг 2. Подготовьте специальный песчаный раствор для выставления маяков. Он должен быть густым и с увеличенным процентным содержанием цемента, рекомендуется применять пропорцию 1 (цемент):3 (песок). Выставьте подкладки по уровню на цементные основания, прикрепите к ним металлическую рейку. Делать это можно при помощи имеющегося раствора или метизов. Если выбран второй вариант, то в подкладках предварительно надо просверлить отверстия и вставить пластиковые элементы дюбелей.

Если в помещении установлены двери, то высоту маячков надо согласовывать с их положением. Стяжка должна быть на сантиметр ниже порога: 0,5 см надо на толщину клея и 0,5 см на толщину плитки. Расстояние между маяками и стенами примерно 10 см, зазоры требуются для свободного прохождения правила во время выравнивания массы.

Таким же способом установите в помещении все маяки, количество зависит от размеров пола.

Производители систем подогрева рекомендуют под керамическую плитку стяжку делать из бетона марки М-300 с классом прочности не ниже В-22,5. Бетон выдерживает нагрузку на сжатие до 295 кг/см2, масса 2300–2500 кг/м3. Как уже выше говорилось, на все элементы теплого пола постоянно действуют внутренние нагрузки из-за циклического изменения линейных размеров.

Бетон можно готовить самостоятельно или использовать заводской. Если объем небольшой, то экономически целесообразно делать массу непосредственно на стройке вручную или при помощи бетономешалки. Значительные объемы раствора выгоднее заказывать у специализированных компаний. Какие преимущества имеет бетон промышленного изготовления?

1. Строго соблюдены пропорции. Количество ингредиентов измеряется автоматическими агрегатами, поля допусков минимальные. Еще один момент. Если на большом объеме раствора пропорции нарушатся в ту или иную сторону на несколько килограмм, то в процентном соотношении это ничтожная ошибка. На производстве берут из каждой партии образец, проверяют значения физической прочности, все действия оформляются соответствующими актами с подписями ответственных лиц. Они несут полную ответственность за качество своей продукции.
2. В бетон добавляется только рекомендованный щебень и лишь нужных фракций. Для этого на предприятия есть запасы ингредиентов различных технических характеристик.
3. При необходимости и по согласованию с заказчиком в бетон вводятся пластификаторы, ускорители, гидрофобизаторы, пластиковая арматура и прочие добавки, повышающие качество материала.

Главный недостаток один – довольно высокая стоимость. Кроме того, бетон привозится большими объемами, надо иметь достаточное количество рабочих и специальные агрегаты для его быстрой укладки. Перед принятием решения строители должны внимательно просчитывать экономические последствия своих действий.

Самодельный бетон намного дешевле привозного, его можно готовить только в необходимых объемах – значительно сокращается количество отходов. Еще одно достоинство – строители имеют возможность корректировать состав бетона по ходу выполнения работ, такие действия позволяют своевременно и с минимальными затратами исправлять допущенные ошибки.

По качеству растворов для теплых полов материалы располагаются следующим образом.

1. Заводской бетон М-300. Безусловный лидер по всем физическим показателям. Недостаток чисто экономический, но очень существенный.
2. Самодельный бетон. Занимает второе место, но только при одном условии – во время его изготовления соблюдаются пропорции и используются качественные ингредиенты.
3. Пескобетон М-300. Приемлемый вариант для помещений с небольшой нагрузкой на основание пола.
4. Цементно-песчаная стяжка. Наименее удачный выбор, рекомендуется использовать только в крайнем случае и лишь на поверхностях с невысокими нагрузками.

Если бетон готовится самостоятельно, то для улучшения его качества лучше применять пластификаторы. Они не сильно повышают себестоимость продукции, но дают возможность нивелировать технологические ошибки. Пластификаторы оказывают следующее влияние на бетон:

• повышают подвижность раствора. Бетон отлично растекается и принимает горизонтальное положение плоскости. Объем ручных работ по выравниванию минимальный, есть возможность заливать труднодоступные места;
• уменьшается скорость испарения влаги, вода используется для полимеризации. Это создает оптимальные условия для набора максимальной прочности, стяжка не боится значительных динамических и статических нагрузок;
• масса становится однородной, исключается образование воздушных карманов. Нагрев поверхности пола равномерный, минимизируются риски тепловых смещений из-за критических внутренних напряжений.

Опытные строители знают, что для бетонов высоких марок соотношение цемента к воде должно быть в пределах 0,4–0,6. Почему внимание обращается на этот параметр? От него автоматически зависит количество всех остальных наполнителей. К небольшому объему воды даже теоретически невозможно добавить очень много песка или щебня, а количество воды и цемента добавляется на начальных стадиях приготовления бетона.

Какой теплый пол лучше под плитку?

Здесь все зависит от того, какое именно помещение планируется обогреть и насколько капитальным будет ремонт.

Так, кабельные системы требуется монтировать в стяжку – следовательно, придется как минимум вскрывать весь пол, предварительно выравнивать его начерно и заливать стяжку с уложенным кабелем.

Если планируется заменить только напольное покрытие без переделки базовой поверхности (устройства новой стяжки), лучше применить пленочные системы или термоматы. При этом стоит отметить: пленочные теплые полы более безопасны во влажных помещениях, поскольку в них реже возникает КЗ даже при контакте с водой.

Разумеется, учитывается вопрос бюджета – чем более прогрессивна и эффективна система обогрева, тем дороже выйдет ее покупка. Зато эффективность обогрева в процессе эксплуатации существенно сократит расходы на снабжение энергией. Также стоит учитывать сроки монтажа, удобство ремонта и ряд других параметров, сведенных в таблицу ниже.

Пленочный теплый пол под плитку: монтаж

Несмотря на разнообразие типов систем электрического пола под плитку, всегда остаются общие требования.

Теплоизоляция

Система обогрева через пол изолируется со следующими целями:

• Для снижения потерь тепла из помещения через пол. В обычном жилье они достигают 20 % от всего объема. Нерационально обогревать перекрытия, особенно когда внизу расположено помещение без отопления. Даже в случае наличия теплых комнат на нижнем этаже требуется укладка тонкого слоя термоизоляции.
• Достижение более равномерного обогрева по площади помещения, поскольку снижается отвод тепла к конструкциям, расположенным ниже.
• Экономия электроэнергии.
• Создание звукоизоляции. Здесь возможно создать «плавающий пол», если выбрать материал с хорошими звукозащитными свойствами.
• Снизу в дом не проникает влага через перекрытия.

Для керамической плитки требуется ровное основание. Поверхность под теплый пол должна быть ровной и целостной. При наличии перепадов высот, неровностей, трещин и щелей надо ремонтировать основание и заливать его выравнивающей стяжкой.

Длительное функционирование теплого пола требует армирования стяжки. По периметру необходима установка демпферной ленты, чтобы компенсировать температурные деформации. Лента из вспененного полимера между стеной и стяжкой гасит расширения и закрывает щели между ними.

Удобнее всего монтаж электрического теплого пола под кафельную плитку производить в квартире, где расположены достаточно ровные плиты перекрытия. Выравнивание нужно в индивидуальном доме при наличии внизу грунта. Сначала в нем делается углубление и подсыпается слой песка. На него заливается черновая стяжка толщиной 5-6 см.

Сверху укладывается гидроизолирующая пленка и утеплитель толщиной 5 см и более. Бюджетным вариантом является пенопласт. На нем будет лежать следующий слой стяжки, который следует выровнять под теплый пол и кафель.

Стяжка армируется, если применяется теплый водяной пол. Трубы создают неравномерное давление, что может являться причиной растрескивания нижней стяжки. Надежное армирование достигается с применением сетки диаметром 5-6 мм. Для электрического теплого пола достаточно сетки с диаметром проволоки 2-3 мм. Металл служит еще для выравнивания температуры по поверхности стяжки.

Подключение к сети

Электрические нагревательные элементы теплого пола подключаются к сети через выделенную линию с собственным автоматическим выключателем и УЗО, когда мощность системы составляет 2 кВт и больше. Приборы защиты размещаются в распределительном щите квартиры.

Мощность силового кабеля, по которому подается питание на теплый пол, должна соответствовать потребляемой мощности. Проводка в ванной комнате обычно рассчитана на освещение, и сечение провода для него не превышает 1,5 мм2. Кабель для теплого пола состоит из трех жил не менее чем на 2,5 мм2 (красная – фаза, синяя – нейтраль, коричневая – заземление) Для него придется прокладывать штробы в стенах от терморегулятора, расположенного за пределами ванной комнаты.

На схеме выше защитное отключение предназначено для всей квартиры. Если устанавливать отдельное УЗО для теплого пола, оно будет подключено после автомата. Обычно на всю квартиру ставят противопожарное УЗО на 100 мА, а на отдельные линии – по 15-30 мА для защиты людей от утечек тока.

Контур заземления подключается к выводам оборудования, к экранирующему проводу греющего кабеля и к армирующей сетке стяжки (если она есть).

Терморегулятор

Термостат с датчиком температуры может быть в комплекте теплого пола, или их приобретают отдельно. В последнем случае можно выбрать свой вариант регулирования. Он может быть дешевым, с ручной регулировкой (рис. а ниж), сенсорным управлением или программируемым (рис. б).

Простейший термостат содержит тумблер включения и регулирующее колесико со шкалой, по которой выставляется температура. Режим работы поддерживается приблизительно, исходя из ощущений или по показаниям комнатного термометра.

https://www.youtube.com/watch?v=

Электронный термостат также регулируется вручную, но путем нажатия кнопок или сенсоров на экране. Показатели изображаются на дисплее в цифровом виде. Точность прибора достигается выше.

Программируемый прибор на длительное время обеспечивает задание разных режимов работы. За счет этого экономится электроэнергия, когда теплый пол автоматически отключается ночью или в отсутствие хозяев. Устройство применяется для частных домов, где отапливаются большие площади. Здесь экономия более заметна, и дорогой прибор быстрее окупается.

Основным параметром терморегулятора является мощность, которая не превышает 3 кВт. Если ее требуется увеличить, применяются контакторы, коммутирующие большие токи. Их следует устанавливать в распределительном шкафу. Термостат также работает, но его контакты коммутируют питание катушки контактора.

Инструменты

Укладка электрического теплого пола под керамическую плитку проходит с применением следующих ручных инструментов:

• пассатижи;
• бокорезы;
• уровень;
• наборы плоских и крестообразных отверток;
• зубило;
• рулетка;
• строительные инструменты для укладки плитки.

В качестве электроинструментов понадобятся:

• перфоратор или болгарка;
• дрель;
• строительный фен.

• Кабель снабжается соединительными муфтами, резать его нецелесообразно. Вручную не удается создать надежное соединение, и система быстро выйдет из строя. Следует сразу подбирать необходимую длину по мощности.
• Не допускается включение системы теплого пола до высыхания клеевого раствора. Проверка исправности делается путем замера его сопротивления до монтажа и после. Величина не должна существенно отличаться от указанной в паспорте.
• Нельзя класть обогревающие элементы на грязную поверхность. Основу следует очистить промышленным пылесосом и обработать грунтовкой.
• По кабелю и греющим матам не рекомендуется ходить в обуви.
• Термодатчик не замуровывают в раствор. Его помещают в гофрированный рукав, чтобы при выходе из строя можно было заменить. При заливке клея не допускается его попадание на датчик.
• Схема укладки теплого пола должна быть нарисована в масштабе. Лучше сфотографировать греющий кабель после укладки. В дальнейшем это пригодится при необходимости сверления пола при ремонте.
• Вокруг греющего кабеля недопустимо оставлять воздушные карманы, где он может перегреться и выйти из строя. Особенно это важно, когда толщина теплого пола небольшая, и весь он размещается в тонком слое плиточного клея.

При выборе такого типа нагревательной системы важны два аспекта – правильность прокладки самого кабеля (с учетом интенсивности его нагрева, расположения массивных элементов обстановки) и правильность заливки стяжки. Отделочные работы ведутся по стандартным правилам, останавливаться на нюансах укладки плитки здесь мы не будем.

Подготовка пола производится так же, как при устройстве обычной стяжки – обязательно снимается частично разрушенное и потерявшее прочность старое покрытие, фрагменты прежней стяжки, убирается весь мусор и пыль. С учетом того, что в стяжке будет проложен кабель, необходимо как можно внимательнее отнестись к гидроизоляции перекрытия (чернового пола) и выполнить теплоизоляцию под стяжку.

Далее определяется схема прокладки кабеля. Выбор зависит от площади помещения, количества отдельных кусков провода, его типа (одно- или двухжильный). Ниже представлено несколько популярных схем.

При выборе схемы обязательно учитывают положение мебели, имеющей значительный вес и плотно прилегающей к полу, а также сантехнического оборудования (если речь идет о ванной комнате, туалете или совмещенном санузле).

Шаг укладки (h) определяется, исходя из данных об общей площади укладки и необходимого уровня отдачи тепла. Допустим, для санузла общей площадью 8 кв.м. площадь укладки составит (за вычетом размеров душевой кабинки, раковины, унитаза и стиральной машины) 4 кв.м. Уровень комфортного нагрева пола требует не менее 140…150 Вт/м.кв. (см.

таблицу выше), причем эта цифра относится ко ВСЕЙ площади помещения. Соответственно, при сокращении площади укладки в два раза по сравнению с общей требуется 280…300 Вт/м.кв. Далее необходимо учесть коэффициент теплопередачи стяжки (для керамической плитки, как писалось ранее, он может не приниматься во внимание).

Если принимать обычный раствор (цементно-песчаный) с коэффициентом 0,76, на каждый квадратный метр для получения количества тепла 300 Вт исходного нагрева требуется около 400 Вт.

Взяв данные из таблицы выше, получим длину провода 91 м (суммарная мощность 1665…1820 Вт) на все 4 кв.м. укладки. При этом шаг укладки выбирается не менее 5…10 диаметров кабеля, первые витки располагаются не менее чем в 5 см от вертикальных поверхностей. Приблизительно рассчитать шаг укладки можно по формуле

При выбранных параметрах

H = 4*100/91 = 4,39 см

Учитывая необходимость отступа от стен, можно принять 4 см.

Планируя монтаж, важно выполнить следующие правила:

• никаких петель и скруток! Кабель не должен укладываться петлями, соединять отдельные фрагменты можно только с помощью специальных клемм;
• недопустимо подключение «теплого пола» к домовой электросети напрямую, исключительно через специальный регулятор (обычно входит в комплект поставки);
• чтобы продлить срок использования системы, следует защитить ее от скачков напряжения (стабилизаторы, автоматы с предохранителями) и соблюдать рекомендованную производителем технику монтажа.

Последовательность работ такова:

• заливается первичный слой стяжки, в материале выполняется штроба для прокладки канала – подвода кабеля к терморегулятору, обычно подвод делается в гофрированной трубке;
• на него (после полного отверждения, естественно) монтируется теплоизоляция с отражающим тепло слоем;
• укладка кабеля с помощью армирующей сетки или ленты с соблюдением запланированного шага;
• вывод кабеля к терморегулятору;
• заливка верхнего слоя стяжки (3…4 см). Подключение кабеля к электросети допустимо только после полного отверждения стяжки.

Укладка на теплый электрический пол плитки

Для самостоятельной установки рекомендуется использовать греющий кабель. Во-первых, он стоит дешевле своих «собратьев». Во-вторых, с помощью кабеля можно создать обогреваемую площадь любой желаемой формы.

Как правило, греющий кабель дополнительно комплектуется гофрированной трубой, посредством которой будет осуществляться установка датчика теплого пола.

Непосредственно датчик в заводской комплектации обычно не идет. Это изделие продается вместе с регулятором температуры, который тоже нужно приобрести.

Схемы и в целом рекомендации по монтажу как кабеля теплого пола, так и датчиков с регуляторами обычно приводятся производителями. Определите место монтажа датчика в соответствии с рекомендациями в приложенной инструкции. Сделайте штробы в полу и стене для укладки гофротрубы. На этом этапе нужно помнить, что этот канал не должен иметь резких изгибов – все надо сделать максимально плавно, иначе вы не сможете правильно ввести датчик.

В штробу укладывается гофротруба. Конец гофры замотайте изоляционной лентой и посадите конструкцию на плиточный клей или другой подходящий связующий состав.

Заведите в подрозетник провод для подключения системы. Специалисты рекомендуют использовать трехжильный медный провод сечением 2,5 мм2. Одна сторона кабеля пойдет на терморегулятор, вторую вы должны завести на устройство защитного отключения, выполнив последовательное соединение с автоматом в щитке.

Рекомендации в отношении характеристик регулятора температуры обычно приводятся производителями греющих кабелей в инструкциях к своей продукции. Ориентируйтесь на рекомендованные параметры.

Керамическая плитка имеет очень высокие показатели теплопроводности, а это один из главных критериев определения совместимости конструкций. Под нее можно устанавливать все существующие системы, но есть незначительные ограничения.

Таблица. Виды систем теплого пола

Тип системы обогрева	Описание технических и эксплуатационных характеристик
Водяная	Одна из самых старых систем, в настоящее время применяется нечасто. Теплоносителем является вода, забор можно делать из существующей системы отопления или монтировать отдельный котел. Водяные системы рекомендуется устанавливать в ванных и туалетных комнатах, в этих помещениях очень часто используется керамическая плитка и рядом есть подвод теплой воды.
Кабельная	Один из самых первых вариантов подогрева пола электрической энергией. Системы отличаются высокой надежностью и эффективностью, во время монтажа нет надобности использовать сложное оборудование и специальные инструменты. Разновидностью кабельного подогрева являются более современные, так называемые электрические маты. Отличие – меньший диаметр кабелей позволяет фиксировать их на тонких основаниях и в таком виде устанавливать под финишные покрытия.
Инфракрасная	Самая современная разработка ученых, для подогрева применяется электрическая энергия, но проводниками служат инновационные карбоновые соединения. Характеризуется равномерным нагревом, большим гарантийным сроком эксплуатации и полной безопасностью. Тепловая энергия передается за счет конвекции теплого воздуха, инфракрасные лучи почти не влияют на температуру. Название используется только в рекламных целях для привлечения потенциальных потребителей.

Из нескольких вариантов потребителям надо выбрать наиболее удачный именно для своего случая, а для этого рекомендуется ознакомиться с профессиональными советами мастеров. Информация носит максимально объективный характер и не имеет ничего общего с рекламными буклетами производителей.

В настоящее время самый распространенный вариант, универсального применения, пригоден для укладки под большинство напольных покрытий. В зависимости от технологии изготовления и используемых материалов имеет три разновидности.

1. Кабельный. Традиционная универсальная система, может использоваться для подогрева жилых и технических помещений. Большой запас по мощности позволяет применять систему в качестве дополнительного или основного отопления. Кабель бывает одножильным и двухжильным, второй вариант повышает безопасность использования системы и монтируется только в домах, имеющих заземление. К сожалению, старые отечественные постройки не предусматривают заземление, его приходится делать самостоятельно, что довольно трудоемко и не всегда возможно. Кабели относительно большого диаметра и выдерживают значительные усилия на разрыв – еще одно несомненное преимущество этой системы.
   

   Схема подключения кабельного пола

2. Термоматы. Преимущество – быстрота монтажа. Маты имеют уже зафиксированные на основании тонкие кабели, их требуется лишь разложить на поверхности подогреваемого пола с учетом ранее нарисованной схемы. С инженерной точки зрения никаких принципиальных различий с кабельными не имеют.
   

   Основное преимущество термоматов — быстрый и легкий монтаж

3. Инфракрасный. Самые дорогие и наиболее современные инновационные системы, тепло выделяют карбоновые токопроводящие жилы. Под плитку рекомендуется использовать лишь варианты систем с параллельным подключением. Дело в том, что ремонтировать системы обогрева под плиткой очень сложно, приходится демонтировать не только верхнее покрытие, но и цементно-песчаное основание. Это долго, большинство материалов приходит в полную непригодность и подлежит замене. Система с параллельным подключением не перегорает полностью, если с проводником возникают проблемы, то перестает функционировать лишь небольшой участок. Такие отклонения не критичны и почти никак не влияют на комфортность микроклимата в помещении.
   

   Под плитку можно укладывать пленочный инфракрасный пол только с параллельным подключением

В связи с этим монтаж инфракрасного обогрева имеет свои особенности.

Этот вариант считается оптимальным для подогрева пола в ванных комнатах. Если технические расчеты выполнены правильно, а монтаж делался с соблюдением существующих технологий и требований нормативных документов, то системы могут эксплуатироваться десятки лет.

Но есть и недостатки – последствие аварийных ситуаций очень печальные. Небольшие протечки сложно сразу заметить, за длительное время отсыревшие строительные конструкции теряют свои первоначальные свойства, не могут выдерживать плановые нагрузки и подлежат замене. В некоторых случаях протечки повреждают отделку стен, что еще более усложняет ремонт.

Труба не должна иметь жесткого крепления, она должна иметь некоторый свободный ход. Учитывайте обязательно, что изгиб трубы никогда не должен быть слишком крутым, иначе произойдет залом, оптимально делать изгиб по формуле: один радиус изгиба равен пяти диаметрам сечения трубы.

Длина контура трубы должна составлять примерно 50 см, в местах пересечения трубы и шва нужно надевать гофру на трубу. После завершения монтажа трубной системы ее нужно наполнить водой и установить давление, которое вдвое превышает рабочее. Это делается для поиска утечек. Если таковые есть, то вода сливается, утечки устраняются и проверка повторяется.

Когда все утечки устранены, то можно переходить к завершающей стадии монтажа водяного теплого пола под плитку, то есть к заливке бетона. Для стяжки берется любая цементная смесь. К примеру, ЦПС (цементно-песчаная смесь) стоит дешевле, но ее полное застывание занимает один месяц. Самонивелирующиеся смеси сохнут втрое быстрее и работать с ними проще.

Важно покупать смеси у проверенных поставщиков, чтобы не испытать на себе все ужасы некачественной смеси, которая или не застывает, или застывает, но потом крошится. .

Важно знать, что для наклеивания плитки поверх ТП следует применять специальные эластичные клеи, предназначенные для работы именно в таких условиях (на упаковке имеется пометка «для теплых полов»). . Толщина клеевого слоя должна лежать в пределах 5 – 8 мм, не более

Толщина клеевого слоя должна лежать в пределах 5 – 8 мм, не более.

Стяжка, которой заливаются трубы, также должна быть приготовлена по особому рецепту: в нее должны быть внесены добавки-пластификаторы, которые предотвратят растрескивание от циклических температурных перепадов.

Это же правило желательно соблюсти и в отношении черновой стяжки, хотя она и отделена от нагревательного контура слоем теплоизолятора.

Трубы для такой системы чаще выбирают полипропиленовые или полиэтиленовые. Полипропиленовые при нагреве существенно расширяются, поэтому их лучше брать с армированием стекловолокном.

Полиэтиленовые трубы расширяются меньше, поэтому их и выбирают чаще. Подойдут диаметром 16-20 мм.

Главное, чтобы труба выдерживала нагрев до 95 градусов и давление в 10 Бар.

Другие параметры (кислородная защита, дополнительные слои) необязательны. В небольших помещениях подойдут металлопластиковые трубы. При их выборе, отдайте предпочтение бесшовным или таким, где нету шва «внахлест». Их можно сгибать много раз, не боясь заломов.

Способы укладки

Конечно, лучше доверить укладку плитки специалистам, но это сопряжено с большими финансовыми затратами. Поэтому при определенной подготовке и изучении правил, это дело станет под силу каждому.

1. Для расчета шага укладки нужно площадь помещения разделить на длину кабеля. Минимально допустимая цифра – 7 сантиметров, стандартная – 20-25.
2. Настелить гидроизоляцию. В этом качестве подойдет плотная полиэтиленовая пленка. Ее кладут с нахлестом на стены.
3. Уложить маты утеплителя — встык, отражающей поверхностью вверх.
4. Проклеить стыки полос металлизированным скотчем.
5. По периметру комнаты уложить демпферную ленту для компенсации теплового расширения стяжки, а на сами маты – металлическую армирующую сетку.
6. Оттестировать кабель на работоспособность.
7. Установить терморегулятор. Датчик помещают на пол между витками кабеля. Провод, который соединяет термостат с датчиком, убирают в гофру. При выводе гофры с кабелем на стену резкого излома в углу быть не должно.
8. При укладке змейкой кабель кладут на ленты утеплителя перпендикулярно им. Радиус изгиба от 3,5 см и больше.
9. Фиксация через 0,3-0,4 метра крепежными элементами монтажных лент либо пластмассовыми хомутами к сетке. Если есть термоусадочные муфты, их следует располагать только на прямых участках.
10. Поверх кабеля кладут стяжку около 3 см толщиной (высота над кабелем). Ингредиенты раствора для стяжки смешивают в пропорции 1/4/5/0,6 (цемент/песок/щебень/вода) и добавляют примерно 1% пластификатора.
11. Через пару дней (когда раствор затвердеет) можно класть плитку.
12. Через сутки после укладки надо затереть швы.

Инфракрасная пленка

Фиксация греющих контуров

Утеплитель лучше всего приобретать специальный для теплого водяного пола. Это связано с тем, что в нем имеются соответствующие пазы, в которые происходит крепление трубопровода

Но при этом очень важно приобрести верный вариант труб для устройства обогреваемого пола. На рынке представлен их огромный ассортимент

Кроме металлопластиковых, имеются также медные и из нержавеющей стали. Но все же больший интерес и популярность имеет материал из сшитого полиэтилена, обладающего достаточным набором положительных качеств и эксплуатационных характеристик.

Когда таких пазов не имеется, то устраивается слой армирования, к которому и фиксируются трубы всей системы. Дополнительный слой армирования может устраиваться и поверху труб. В таком случае надежность всей конструкции заметно повышается.

Есть и другие варианты крепления трубопровода к залитой бетонной стяжке. Это различные крепежи в виде хомутов, защелок. В любом случае следует придерживаться технологии монтажа, где указано, что трубы должны быть расположены не ближе 10-15 см от стен в помещении. Кроме этого стандартный шаг выбирается в 10-12 см. Длина петель не должна превышать 10 см.

Важно соблюдение толщины стяжки над трубами. Чем слой меньше тем пол быстрей прогревается

Важный этап – выбор конкретной схемы, позволяющей выполнить крепление трубопровода на основании пола. Это может быть не только чисто «змейка» или «улитка», но и комбинированная, когда сочетаются оба варианта в одном помещении. В последнем случае все выполняется для повышения качества и эффективности работы всей системы теплого пола.

Так как «змейка» не обладает всеми положительными качествами из-за наличия теплого пола лишь в районе выхода теплоносителя, то специалисты рекомендуют устраивать двойную «змейку». Все это должно быть предварительно отображено на схеме контура, чтобы в последующем было проще осуществлять подключение его к коллектору.

В заключении

Для небольших помещений оптимальная схема укладки трубопровода под плитку – схема змейка.  Для больших по площади помещений прекрасно подойдет схема укладки улитка, или спираль. За счет параллельно идущих контуров, основной и обратный, достигается равномерный обогрев всей поверхности пола на обширной площади.

Основные сложности с плиткой возникают тогда, когда в процессе монтажа нарушена технология создания слоеного пирога. Отсутствие гидроизоляции или слабая теплоизоляция станут причиной того, что ваше тепло пойдет основным потоком вниз. Керамика имеет низкую теплопроводность, поэтому при недостаточной температуре нагрева теплоносителя, бетонная стяжка и керамическая плитка станут серьезным препятствием.

Напоследок предлагаем Вам посмотреть видео о сравнении теплых полов разных типов и энергопотреблении таких отопительных систем.

Четвертый шаг. Монтируем теплый пол

Прежде всего, укладываем на основание теплоизоляционный материал. Для использования в комплексе с теплым полом прекрасно подходит пенофол с самоклеящимся слоем и фольгированным покрытием. Изоляцию укладываем фольгой вверх. Стыки между полосами проклеиваем монтажным скотчем.

Поверх пенофола укладываем армирующую монтажную сетку. Она исключит дальнейшие деформации «слоев» системы после заливки стяжки.

Приступаем к укладке греющего кабеля. Для крепления применяем монтажную ленту из комплекта. Если она не обеспечивает качественного сцепления с основанием, садим кабель теплого пола на «ляпухи» плиточного клея. Верхнюю часть «ляпухов» убираем шпателем.

Наиболее простым для самостоятельного обустройства является метод укладки греющего кабеля «змейкой». Между элементами выдерживаем минимум 8-сантиметровый шаг. Для точного определения шага умножаем площадь комнаты на 100 и делим полученное значение на суммарную длину кабеля.

Кабель укладываем максимально аккуратно, чтобы не повредить его и теплоизоляцию. По штробе заводим конец греющего элемента, который будет соединяться с терморегулятором, в подрозетник, вместе с гофрированной трубой для температурного датчика. До этого в подрозетник должно быть заведено питание.

Предварительно специалисты рекомендуют разместить в гофре термодатчик и подключить его к температурному регулятору. Благодаря этому приему, регулятор сможет отключать питание греющего кабеля в случае его перегрева. Сама гофра фиксируется в штробе при помощи плиточного клея.

Подключаем кабель и регулятор в соответствии со схемами, приведенными в инструкциях производителей.

Протестировав систему в соответствии с приводившимися ранее рекомендациями, заливаем поверх кабеля примерно 5-сантиметровую стяжку, даем ей порядка 1 месяца на набор прочности, и лишь после этого приступаем к финишной отделке.

Как положить керамическую плитку на теплый пол

Плитка — это собирательное название для широкого ряда материалов, используемых в тех или иных условиях.

Они различаются по таким признакам:

1. Износоустойчивость. Одна из основных характеристик плитки, свидетельствующая о степени прочности и долговечности покрытия. Включает в себя 5 групп, обозначается маркировкой от PEI I до PEI V.
2. Тип поверхности. Имеется два типа — неглазурованная (матовая) и глазурованная плитка с блестящей поверхностью.
3. Способ изготовления. Различают прессованную и экструдированную плитку.

Кроме того, имеется множество исходных материалов, из которых производится плитка:

1. Керамогранит. Прочный искусственный материал.
2. Клинкерная плитка. Производится при длительном обжиге, используется для наружной отделки.
3. Котто. Старинная технология, покрытие нестабильно, требует ухода. Применяется для интерьеров под старину.
4. Метлахская плитка. Напольное неглазурованное покрытие высокой прочности.
5. Монокоттура. Плитка одинарного обжига.
6. Бикоттура. Плитка двойного обжига, используется для внутренней отделки стен или полов.
7. Монопороза. Утолщенная пористая плитка для напольных покрытий.

Совет. Множество вариантов выбора может несколько озадачить неподготовленного человека, но на практике самым верным выбором становится обычная напольная плитка для внутренней отделки, желательно с неглянцевой поверхностью (особенно актуально для ванных комнат, где легко поскользнуться).

Для перекрытия такого специального оборудования схема укладки плитки не особо отличается от обычной работы с этим видом напольного покрытия. Вот пошаговая инструкция этого процесса:

1. проверить надежность закрепления элементов нагревающей конструкции и отсутствие полостей. Так, у проводного теплого пола следует подрезать скотч, три помощи которого он крепится к полимерной сетке, иначе это повлечет за собой появление воздушных карманов, что негативно скажется на качестве работы. Закрепить конструкцию можно плиточным клеем, намазав его поверх;

   Заливка стяжки на тёплое основание

2. залить стяжку смесью песок-цемент или использовать клей для — решать придется самостоятельно, но если слой небольшой и площадь комнаты позволяет, вполне можно воспользоваться вторым вариантом. Стяжка, залитая при помощи плиточного клея, будет более прочной и менее подверженной разрушениям. Следует внимательно отнестись к распределению материала. Элементы конструкции должны быть надежно залиты, во избежание воздушных карманов и последующего растрескивания полотна. В виде стяжки также отлично послужит наливной пол. Следует уделить особое внимание ровности покрытия по уровню, т.к. его несовпадение в разных углах комнаты, перепады в дальнейшем приведут к некачественному расположению плитки. В работе помогут уровень и правило. Ни в коем случае не стоит забывать об общем вымеренном уровне. Стяжка, в зависимости от материала, сохнет от трех дней до пяти, при том, что полное высыхание может наступить на 21-25 день. Но плитку можно выкладывать уже на пятый день;

3. выкладка плитки также начинается с замера площади. Кроме того, важно определиться с рисунком. Выкладка обычно начинается от ровной поверхности, соседней комнаты, стены или пр. Слой фиксирующего плиточного клея, составляющий примерно 50 миллиметров, наносится зубчатым шпателем, после чего плитка фиксируется на стяжке, прижимается или простукивается молотком, выравнивается. После этого по углам элементов выставляются крестики, стык в стык к которым подгоняется следующая плитка и далее. Дойдя до угла, оставляют зазор. Финальную часть, состоящую из обрезанных частей, выставляют в последнюю очередь. Каждый уровень вымеряется, в случае несовпадения элемент снимают и кладут заново, убрав лишний или добавив недостающий слой плиточного клея. Впрочем, при достаточно ровной изначальной стяжке такое случается крайне редко. Следует также помнить, что ходить по свежевыложенному покрытию запрещено. Это приведет к деформации покрытия и возможно полной переделке проделанной работы;

   Затирка половой плитки

4. время высыхания плитки составляет 3 – 5 дней. Только спустя это время можно приступить к ее затирке. Затирка нужна не только из эстетических соображений, но также для защиты от сколов, плесени в швах и трудноудалимых загрязнений. На этом этапе убираются крестики. Малярным клеем заклеивается соприкасающаяся поверхность стены и декоративные элементы, если таковые присутствуют, если этого не сделать, после высыхания затирки очистить ее от них будет весьма проблематично. Не стоит ждать полного высыхания затирки для очистки незатираемых элементов плитки. Уже спустя два часа ее следует отмыть, аккуратно обходя швы, т.к. после того, как затирка схватится окончательно, отмыть ее будет гораздо сложнее.

А вот вопрос, когда можно включать теплый пол после укладки плитки, требует детального рассмотрения. Общее время высыхания плиточного клея и стяжки 21-25 дней, только после окончательного высыхания этих материалов можно запускать оборудование. Преждевременное включение приведет к образованию пузырьков воздуха в покрытии, что приведет к хрупкости, либо перегреву и, как следствие, перегоранию кабельной конструкции. Поэтому, как бы ни хотелось проверить в действии результат собственной работы, придется подождать, это предусматривает технология проведения работ.

Облицовка кафелем тёплых полов под цементной стяжкой

Основным моментом при подготовке к этой работе является выбор материала – керамики и клеящих составов.

Природный камень, керамогранит, монокоттура – это облицовочные материалы высокой плотности и твёрдости, отвечающие всем требованиям к напольному покрытию полов с подогревом. Но керамическая плитка также не должна иметь дефектов геометрии. Любое отклонение листов от заявленной производителем конфигурации и размеров повлечёт визуальные дефекты отделки – выступающие или утопленные углы керамики, разницу в ширине швов.

Выбирая между шовным или бесшовным способами укладки керамики, лучше остановиться на первом варианте – материал затирки стыков частично примет на себя температурные расширения каждого элемента облицовки, и суммарное увеличение размеров декоративной оболочки при таком методе отделки будет меньше, чем при бесшовном монтаже.

Укладочный и затирочный составы для керамики на полы с подогревом должны обладать достаточной эластичностью, хорошей теплопроводностью и высокой адгезией к склеиваемым материалам.

Хорошо зарекомендовали себя в этом виде работ следующие материалы:

• «Церезит» (СМ-14 EXTRA, СМ-16, СМ-17) – для плитки из керамогранита, монокоттуры, метлаха.
• «Церезит СМ-115» – для облицовки из натурального камня (мрамор, известняк).
• Bergauf Keramic Express – для крупноформатной керамики (до 1 м2).
• Knauf Flex – для отделки керамической и гранитной плиткой помещений с повышенной влажностью.

Клеящие составы производителей Knauf, «Старатели», Unis, Litokol пользуются не меньшим спросом. Выбор требуемого материала не представляет труда – характеристики, область применения и расход каждого из видов перечисленных клеящих смесей подробно описаны на упаковке.

Перед укладкой керамики ровность несущей стяжки проверяют с помощью пузырькового уровня и ровной рейки длиной 2 м – на данной длине перепады в высоте не должны превышать 5 мм. При выявлении неровностей с превышением этой величины стяжку выравнивают с помощью широкого шпателя, для этой цели можно использовать плиточный клей.

Определившись со способом укладки плитки (прямой, по диагонали), лучше сделать предварительную разметку расположения керамики на полу. Выполняется это для того, чтобы подрезанные элементы при их наличии располагались симметрично относительно выбранных осей симметрии помещения – диагоналей или линий, соединяющих середины противоположных стен. В отдельных случаях, при художественной облицовке пола, монтаж керамики начинают с середины пола или его наиболее открытой обзору зоны.

Если стены помещения также облицовываются плиткой, то кафель вертикальных поверхностей должен опираться на керамику пола – такой стык формирует «замок», обеспечивающий непроницаемость сопряжения для воды.

Подытоживая вышесказанное, отметим – все правила, использующиеся при укладке керамики на обычные основания, должны выполняться и при отделке полов с подогревом. Но, кроме этих правил, есть и специфические, обязательные к учёту нюансы укладки плитки на теплый пол:

• Система тёплых полов в течение 28 дней после укладки несущей стяжки не должна включаться в режим, при котором уложенный бетон прогреется до температуры выше 280С.
• После окончательного отверждения бетона необходимо прогреть полы включением подогрева в штатном режиме на 2-3 дня.
• Укладку керамической плитки на тёплый пол нужно также выполнять при температуре поверхности стяжки 25-280С.
• Нагрева пола до температуры выше 280С не допускают 12-14 дней после окончания монтажа на него керамики. За это время должно произойти полное отверждение и высыхание плиточного клея, после которого выполняют затирку швов. Включение теплого пола после укладки плитки в режим обогрева помещения выполняют при высохшем затирочном составе.

После того как все вопросы с бетоном решены, можно приступать к стяжке под плитку. Существуют требования по ровности поверхности, перепад по высоте на погонном метре не должен превышать ±2 мм, что легко устраняется клеевым раствором.

Шаг 1. Выложите бетон на систему подогрева, в зависимости от объема, совковой лопатой или мастерком предварительно выровняйте массу.

Для удаления воздушных карманов ребром мастерка постоянно делайте глубокие прорези для выхода воздуха.

Шаг 2. Окончательное выравнивание делайте при помощи правила. Протягивайте его возвратно-поступательными волновыми движениями, большие углубления засыпайте свежим раствором.

Работайте аккуратно, заполняйте все полости около шлангов системы подогрева. Если эту рекомендацию не соблюдать, то теплоноситель не будет отдавать энергию стяжке, пол не сможет прогреваться до заданных комфортных температур. Время полного высыхания бетонной стяжки примерно две недели, категорически запрещается подключать обогрев раньше.

Если в помещениях высокая температура и сквозняки, то поверхность стяжки надо накрыть полиэтиленовой пленкой. Дело в том, что быстрое испарение влаги очень негативно сказывается на прочности бетона, ему нужно довольно много времени и воды для оптимального течения химических процессов. Только в таких условиях бетон набирает расчетную прочность.

напольная плитка таркетт

Теплоизоляция пола

Технология подготовки основания включает в себя помимо демонтажных работ и выравнивания, гидро- и теплоизоляцию:

• фиксация демпферной ленты по периметру помещения;
• укладка гидроизолирующих материалов;
• монтаж демпферной ленты между несколькими контурами;
• в качестве теплоизолятора применяются фольгированные материалы и вспененный полиэтилен, а также пенополистирольные плиты.

Очень удобным, но достаточно дорогим способом теплоизоляции является применение специальных утеплителей, имеющих каналы под укладку трубной системы.

На нижних этажах высокой результативностью обладает насыпное утепление, представленное керамзитом и пенополистирольными материалами.