Укладка тротуарной плитки своими руками

Преимущества плитки в сравнении с другими материалами

Толщина вибролитой цементно-песчаной плитки зависит от назначения покрытия:

  • под пешеходную нагрузку: 25-40 мм;
  • с возможностью подъезда автотранспорта, парковка: 40-60 мм.

В частном домовладении оба вида плитки кладут на песчаное основание, кроме тех случаев, когда грунт на участке до значительной глубины является подвижным. Тогда приходится отливать основание из бетона. Чтобы покрытие не выглядело монотонным, помимо обычной серой, приобретают некоторое количество цветной плитки.

Достаточно равномерно распределить ее по площадке в шахматном порядке и та будет выглядеть совсем иначе. Важно сразу закупить плитку на всю площадку. Замечено, что даже у одного производителя плитка из разных партий отличается в размерах. Разница незначительная — в пределах 2 мм, но постепенно накапливаясь, она приводит к заметному смещению шва в конце ряда.

Предусматривают запас до 5% — на случай повреждения материала по неосторожности. Размеры модулей подбирают так, чтобы на участке их умещалось целое количество. Нет ничего страшного в том, что плитку придется подрезать, она относительно легко поддается обработке. Но все-таки следует из эстетических соображений стремиться использовать только целые модули.

Потребуются инструменты:

  1. штыковая и совковая лопаты;
  2. правило;
  3. трамбовка или виброплита;
  4. уровень. Размеры у объектов ландшафтного дизайна велики, потому пузырьковый уровень не годится. Используют водяной или лазерный. Для любителя первый предпочтительнее как более простой в эксплуатации;
  5. киянка с обрезиненной поверхностью;
  6. колышки и моток бечевы либо капроновый шнур — для разметки;
  7. рулетка;
  8. бетономешалка или корыто — для приготовления цементно-песчаной смеси и раствора.

Также необходимы источник воды и средства для ее доставки — шланг или лейка.

Когда для оформления дорожек и зон на территории выбирается тротуарная плитка, укладка сравнительно несложна, но требует определенной подготовки.

  • Бордюр из камня или пластика, бетона
  • Цемент марки М400-М500
  • Речной или мытый песок
  • Щебень фракции максимум 4 сантиметра
  • Геотекстиль

Объемы материалов определяются в соответствии с объемами осуществляемых работ, площадью укладываемой плитки. До того, как укладывать покрытие, необходимо позаботиться и об инструментах.

  • Лопата
  • Кельма
  • Резиновая киянка
  • Правило
  • Рулетка
  • Садовая тачка
  • Направляющие
  • Болгарка и к ней отрезные диски по бетону 225 миллиметров
  • Закольник
  • Шнур
  • Малая кувалда

До того, как положить тротуарную плитку своими руками, нужно обзавестись всеми вышеперечисленными инструментами. От их качества напрямую зависят качество и прочность мощения. Особенно важно выбрать хорошие киянку, малую кувалду и кельму. Когда осуществляется укладка тротуарной плитки своими руками, пошаговая инструкция обязательно включает и выбор инструментов.

Киянка должна быть весом до 700 граммов, с мягким резиновым покрытием, чтобы аккуратно забивать плитку и не оставлять сколы. Кельму брать желательно жесткую и заостренную, она нужна для выравнивания и поддевания плитки. Кувалда должна быть весом 350-500 граммов и удобной в руке.

Укладка тротуарной плитки своими руками

Дополнительные инструменты: лекало для разметки линий скола, шаблон для разметки углов, лом-рихтовщик для выравнивания линии укладки, экстрактор для извлечения элементов.

Лом понадобится при выполнении кривой линии и позднем обнаружении дефекта. Экстрактор помогает извлечь утрамбованную плитку при необходимости.

Для укладки тротуарной плитки понадобится следующее:

  • плитка и бордюры;
  • щебень и песок;
  • цемент и кельма;
  • вода и ведро;
  • уровень и прави́ло;
  • рулетка и карандаш;
  • колышки и шнур;
  • резиновый молоток и трамбовка;
  • углошлифовальная машина с алмазным диском;
  • грабли и лопата;
  • лейка и метла;
  • UD-профили для гипсокартона или стальные трубы;
  • геотекстиль — по желанию.
  • Замешайте сухую цементно-песчаную смесь (ЦПС) из такого расчёта: 1 ведро цемента на 5–6 вёдер песка.
  • Установите по уровню маяки из UD-профилей для гипсокартона или труб. Сформируйте уклон в 1 см на 1 м для стока воды.
  • Засыпьте слой ЦПС высотой 2–4 см между маяками и разровняйте с помощью прави́ла.
  • При образовании ямок подсыпайте недостающее количество смеси и стягивайте по направляющим, пока поверхность не станет ровной.
  • Осторожно уберите маяки и засыпьте образовавшиеся пустоты ЦПС.

Предотвратить размытие грунта во время дождей, избежать подтопления фундамента и создать в меру прочное покрытие позволяют различные технологии. Проведем небольшое сравнительное исследование.

Способ обустройства участка Затраты на материалы Уровень профессионализма для выполнения работ Длительность сохранения начальных свойств Сопротивляемость атмосферным осадкам, бытовому воздействию Другие особенности эксплуатации
Трамбовка грунта Отсутствуют Не требуется при ручной трамбовке, процесс происходит автоматически при постоянном перемещении по территории Минимальное Отсутствует Не желательна при наличии автомобиля или других транспортных средств
Отсыпка песком или гравием Минимальные Не требуется, возможно выполнение без техники, с минимальными подсобными устройствами В зависимости от климата и активности эксплуатации Средняя/низкая Ограничено использование транспорта
Монтаж плит/плиток из натурального камня Достаточно высокие, в зависимости от сорта и качества камня, размеров плит Средний/низкий, в зависимости от технологии укладки Длительное при правильной укладке и средней интенсивности эксплуатации Зависит от размеров и формы плит, технологии и качества укладки Ограничено использование транспорта (кроме профессионально уложенной брусчатки)
Укладка тротуарной плитки Средние, при выборе бюджетных марок 10…15 лет Высокая Ограничено нахождение на участке тяжелой техники
Бетонирование Средние Средний, требуется наличие бетономешалки и форм/опалубки для заливки смеси 5…50 лет в зависимости от качества выполнения покрытия и материалов
Асфальтирование Средние Среднее, требуется самодельные или профессиональные каток и устройство для трамбовки

Как видно из сравнительной таблицы, при сравнительно невысоких затратах и возможности самостоятельного монтажа тротуарная плитка – наиболее подходящий вариант для обустройства участка. При этом разнообразие форм, цветов и эксплуатационных характеристик позволяет создать сочетающиеся по стилю отдельные покрытия для автостоянки, пешеходных дорожек, площадки для барбекю и других активно, но в разном режиме, эксплуатируемых зон.

Важно: тротуарная плитка не обязательно должна быть единственным материалом, используемым для оформления усадьбы. С ней отлично сочетаются песок и щебень, бетон, клинкерный кирпич, натуральный камень разной формы.

Основные этапы процесса укладки

В зависимости от того, что планируется использовать в качестве базы для монтажа, используются отличающиеся способы укладки тротуарной плитки на разные основания. Наиболее популярны в качестве подстилающего слоя песок, гранитный отсев (гранотсев), цемент и геотекстиль. Однако базовые этапы сохраняются, вне зависимости от того, какая «подушка» применяется.

Работы начинаются с разметки и подготовки участка:

  • выбор направления, размера и высоты дорожки (над общим уровнем почвы – вровень, с подъемом). На этом же этапе определяется рисунок укладки и рассчитывается необходимое количество материалов;
  • определение типа грунта для рационального подбора подстилающих материалов;
  • уточнение состава и толщины «подушки»;
  • разметка будущего «корыта» (выемки в грунте под размер будущей дорожки) под укладку плитки;
  • выемка грунта ручным или механизированным способом. Обязательно удаление корней растений, обработка почвы гербицидами, проверить наличие нор животных и возможных пустот под верхним слоем почвы;
  • выравнивание дна и бортов «корыта»;
  • прокатка и трамбовка «корыта».

После этого, в зависимости от выбранного состава, устраивается подушка с обязательной послойной трамбовкой. Далее на подготовленное основание монтируется плитка. Для нее заранее планируется отвод воды (дождевой, снеговой) и приемлемый уклон покрытия в целом, с учетом назначения и геометрии площадки (дорожки).

Щебень (гравий) выполняет роль дренажного и упрочняющего слоя, причем как для монтажа на песчаное основание, так и для бетонной базы.

Согласно нормативным требованиям (ГОСТ 17608-91, СНиПы Ш-8-76 и Ш-10-75), в зависимости от предполагаемой нагрузки на площадку или проезжую часть (стоянку для транспорта) толщины слоев и фракции песка и каменной крошки различается.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Как постелить линолеум на деревянный пол

Вопрос о том, какой песок нужен для укладки тротуарной плитки, решается в зависимости от размеров монтируемого покрытия (габариты плиток) и нагрузки на площадку.

Наличие в основании геотекстиля между слоями снижает вероятность размытия прослоек, увеличивает их взаимную поддержку.

Важно: помимо прочего, геотекстиль уменьшает вероятность вспучивания уложенной плитки, мешает прорастанию корней.

Вопрос о том, какой геотекстиль нужен для укладки тротуарной плитки, решается в зависимости от типа грунтов и планируемой нагрузки.

Рассматривать мощение плиткой по асфальту стоит в двух случаях:

  • ремонт тротуара или площадки необходимо выполнить быстро при ограниченном бюджете;
  • необходимо поднять уровень тротуара (площадки), используя существующее асфальтовое покрытие в качестве прочной и долговечной основы под мощение.

Вне зависимости от побудительных мотивов укладка допустима только при относительно ровном и качественном асфальте. Рассыпающееся, сильно поврежденное, ухабистое асфальтовое покрытие желательно демонтировать и проводить монтаж плитки по новой бетонной стяжке.

Последовательность выполнения работ:

  • проверка состояния асфальтового покрытия;
  • удаление с него мусора и загрязнений, ремонт трещин и выбоин;
  • разметка под тротуарную плитку с учетом установки бордюрных камней и водостоков;
  • засыпка цементно-песчаной смесью (гарцовкой) или песком, устройство бетонных замков для бордюров и водостоков;
  • монтаж плитки с обязательным соблюдением уклона к водостоку.

Фото 1

Важно: при невозможности устройства водостойка, отсутствии ливневой канализации желательно перед монтажом сделать отверстия в асфальтовом покрытии для стока воды. Они выполняются равномерно, по всей площади мощения. Края отверстий обрабатываются варом (разогретой смолой), чтобы предотвратить разрушение покрытия.

Решая вопрос, как выбрать тротуарную плитку для монтажа на асфальт, стоит отдать предпочтение изделиям небольшого размера. Для крупных плит велика вероятность неточной установки и перекоса под действием атмосферных осадков.

Выбираем толщину брусчатки
Схема выбора брусчатки по условиям эксплуатации

Собственно плитку выбирают, исходя из внешнего вида и требуемой надежности покрытия. Какой толщины может быть брусчатка, легко определиться в соответствии с вышеприведенной схемой. Варианты кладки брусчатки во дворе и на даче, названия и виды, фото и схемы дорожек из тротуарной плитки можно изучить в отдельной статье.

Брусчатка
Различные виды брусчатки

Заметим, что по качеству изготовления плитка для тротуара может быть вибролитая, гиперпрессованная и вибропрессованная. Вибролитые элементы мощения имеют сложную конфигурацию и стоят недорого. Такая продукция хорошо подойдет для садовых тропинок.

Гиперпрессованная брусчатка стоит дороже и заметно прочнее. Это покрытие выдержит колеса автомобилей.

Декоративные элементы могут быть покрыты красителем сверху, что допускает истирание декоративного слоя. Элементы, окрашенные в массе, свой цвет не потеряют никогда.

Для того, чтобы сделать дорожку, потребуется бордюрный камень. Его Вы можете приобрести или изготовить своими руками в соответствии с нашими рекомендациями.

В качестве подстилающего материала для автопарковок лучше использовать щебень фракции 20-40, тогда как для пешеходных тропинок подойдет размер 5-20. При укладке тротуарной плитки потребуется следующий перечень инструмента.

Криволинейные и радиусные формы дорожек ведут к большому количеству подрезки плитки, увеличивают стоимость и продолжительность мощения. По этой причине их используют только при необходимости.

Чтобы выкопать траншею, неровные участки покрытия вычерчивают на земле или отмечают песком. Ровные дорожки размечают шнуром и колышками. При планировке не забываем учесть бордюры и элементы системы водоотведения.

Во время планирования и разметки покрытий для нормального водоотведения необходимо предусмотреть следующие уклоны:

  • 1-2 градуса поперек пешеходных дорожек;
  • 3-4 градуса вдоль дорожек и на площадках;
  • 3-7 градусов при использовании брусчатки на отмостке у строений.

По выполненной разметке для пешеходной дорожки роют траншею глубиной не менее 20см. На месте размещения бордюра глубина канавки составит не менее 25см.

Монтаж бордюра
Установка бордюрного камня для дорожки из брусчатки

При отсутствии бордюра дорожка из брусчатки развалится. Бордюрный камень может быть установлен как выше полотна дорожки, так и вровень с ним. При размещении на покрытии лотков для отвода воды их удобно обустроить рядом с ограждением дорожки.

Варианты монтажа бордюра
Различные варианты организации бордюра

О том, как правильно установить бордюры для тротуарной плитки и брусчатки своими руками, мы подготовили пошаговую инструкцию. Возможна ситуация, когда установка бордюрного камня неприемлема. В этой ситуации один–два крайних элемента мощения на дорожке ставятся на цементный раствор, приготовленный в соотношении 1:3, в соответствии с вышеприведенной схемой.

Очевидно, что часть влаги во время дождя проникает в щели между элементами мощения. Таким образом, для отвода воды и защиты покрытия от разрушения необходимо предусмотреть дренажный подстилающий слой.

Укладка брусчатки на песок
Схема укладки брусчатки на смесь цемента и песка

В идеальном случае, основание для отвода воды необходимо обустроить в соответствии с приведенной схемой. При такой технологии на ровный и уплотненный грунт засыпается выравнивающий слой песка толщиной 20мм, который защищает от повреждений геотекстиль. Геоткань не допускает перемешивание грунта и щебня.

Укладка тротуарной плитки своими руками

Затем следует слой щебня не менее 70мм, который уплотняется трамбовкой до состояния, когда верхние камешки не смещаются при движении. В зависимости от нагрузки, на автопарковках профессионалы требуют закладывать слой щебня до 30см.

Поверх щебня вновь следует выравнивающий слой песка 20мм. Его задача – защитить еще один лист геотекстиля, который не даст перемешаться щебню и гарцовке (смеси цемента и песка в соотношении 1:5).

Зачастую строители пренебрегают укладкой геотекстиля, выравнивающих слоев песка и даже щебня. Упрощенный вариант обустройства основания допускается для узких тропинок на даче. Очевидно, внешний вид мощения, конечно, не пострадает. При этом, как долго прослужит покрытие, каждый волен проверить сам.

По технологии брусчатку положено класть на гарцовку (сухую смесь цемента и песка в соотношении 1:5). Существует мнение, что наличие цемента только мешает ремонту покрытия.

Резонно предположить: раз цемент мешает ремонту, значит, дорожка получается прочнее. Тем не менее, в большинстве случаев плитку ставят на обычный песок. В тяжелых условиях эксплуатации брусчатку укладывают на цементно-песчаный раствор.

При строительстве дорожки маяками для укладки щебня и песка являются бордюры. В этом случае из доски готовится правило, как на фото, с вырезанными углами, которым протягивается засыпанный материал для выравнивания.

При укладке брусчатки на больших площадях вначале устанавливаются обноска из шпагата и колышков, определяющих уровень покрытия. Относительно шпагата на земле выкладываются маяки из трубы, уголка или швеллера. В этом случае выравнивание песка производится правилом по маякам.

Подсыпка щебнем ведется на 1-2см выше планируемого уровня и трамбуется до состояния, при котором камешки сверху не смещаются обувью. Песок также укладывается выше на 1-2см, слегка увлажняется с помощью садовой лейки и уплотняется до состояния, когда на нем не остается следов при хождении.

В начале процесса на ровную поверхность песка кладутся целые элементы брусчатки в соответствии с рисунком. Кладка начинается с угла, от бордюра. Поверхность мощения контролируется правилом и корректируется резиновым молотком. Провалившиеся элементы можно достать, подсыпать песок и снова положить на место.

В тех местах, где целая плитка не умещается, ее подрезают болгаркой. Лучше использовать алмазный диск и обязательно применяйте самый главный инструмент — защитные очки.

Уложить элементы прямоугольной формы на извилистых участках можно самому в соответствии со следующим порядком:

  • брусчатку размещают длинной стороной вдоль покрытия;
  • укладку начинают с внутреннего радиуса;
  • элементы мощения в соседних рядах укладывают со смещением;
  • швы поперек дорожки получаются в виде клина.

При мощении радиусных участков плиткой сложной формы швы располагают под углом 30-45-60 градусов к направлению движения. После заполнения покрытия целыми элементами свободные участки закрываются подрезанной брусчаткой.

По мере завершения укладки всех элементов мощения швы между ними заполняют песком. Удобно воспользоваться инструментом дворника: веником или щеткой.

2. Продумайте раскладку

В зависимости от формы плитки существует множество схем укладки для получения различных рисунков. Как правило, все производители снабжают свою продукцию подобной информацией, поэтому у вас не должна возникнуть проблема с выбором схемы.

Не забывайте, что чем сложнее форма тротуарной плитки и узор, который нужно получить, тем выше трудоёмкость и больше подрезок. Если хотите максимально упростить работу, выбирайте плитку прямоугольной или квадратной формы, а дорожки и площадки делайте с прямыми линиями. В идеале вообще подкорректировать площадь мощения под размеры целого количества плиток, чтобы обойтись без подрезок.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Как крепить пластиковые плинтуса

Выбор плитки и необходимых инструментов

Выбор плитки – очень важный вопрос. Тут все зависит от технических требований к материалу, финансовых возможностей, личных предпочтений.

  • Натуральная – из камня твердых/мягких пород
  • Из искусственного камня
  • Из керамики и различных материалов обжига
  • Из монохромного или цветного бетона – самый популярный вариант для укладки там, где нет очень высоких нагрузок
  • Из полимерных смесей

В индивидуальном строительстве чаще всего выполняют мощение тротуарной плитки из бетонных смесей (окрашенных или однотонных). Материал обладает прекрасными техническими характеристиками и доступной стоимостью. Качественную бетонную плитку делают методом вибролитья или вибропрессования, есть в продаже и штампованная плитка.

  • Толщина – для пешеходных дорожек в частных домовладениях достаточно толщины в 4 сантиметра, для парковок авто – 6 сантиметров. Для тротуара на улице вдоль участка лучше выбрать 6 сантиметров, а для дороги общего пользования – минимум 8 сантиметров.
  • Цвет и оттенок – тут все зависит от элементов архитектурного ансамбля и личных предпочтений.
  • Вибролитье или вибропрессование – второй вариант позволяет получить плитку более прочную, но при укладке на даче своими руками вполне подойдет и вибролитой метод.
  • Качество материала – проверяется при покупке: плитка должна быть идеальной геометрической формы, без сколов и деформаций, равномерно прокрашена, издавать звонкий звук.
  • Форма – здесь также стоит ориентироваться на предпочтения и особенности монтажа: для многоцветных орнаментов понадобится схема укладки, может быть много отходов. Простые двух/трехцветные узоры займут меньше времени на работу.

Создание “подушки” из песка или щебня

  • Рассчитайте ширину будущей дорожки, сложив количество плиток в ряду. Не забудьте включить толщину бордюров и добавьте по 5–10 см с двух сторон.
  • Отмерьте рулеткой нужное расстояние и обозначьте с помощью деревянных или металлических колышков площадь укладки тротуарной плитки. Чтобы они не мешались, используйте по два штыря на каждый угол и вбивайте их на расстоянии 20–30 см.
  • Натяните между колышками шнур и очертите периметр рабочей зоны.
  • Проверьте диагонали получившегося прямоугольника и убедитесь, что они одинаковы. Если расстояния отличаются, добейтесь точного размера, сместив колышки.

Подушка возводится в такой последовательности:

  1. насыпают слой песка толщиной минимум 15 см. Если котлован получился глубже 50-ти см, песок насыпают таким слоем, чтобы от его верха до уровня земли оставалось 30 см плюс толщина плитки. Песок нужен чистый, без содержания глины. Насыпав слоем толщиной в 5-7 см, его разравнивают граблями, затем насухо прессуют трамбовкой или виброплитой. После хорошо поливают и снова трамбуют;
  2. далее насыпают следующий слой на толщину в 5-7 см и проделывают все то же самое. Верх песчаной подушки должен быть идеально ровным. Можно формировать его правилом по маякам, выставленным по уровню;
  3. укладывают на утрамбованный песок плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 50 мм. Обычный гранулированный пенополистирол, с которым часто приходится сталкиваться в быту, не подойдет — под нагрузкой он деформируется. ЭППС же выдерживает без существенных деформаций до 50 т/ м2. Являясь эффективным теплоизолятором, данный слой значительно уменьшает глубину промерзания грунта. Значит, покрытие не будет искривляться силами морозного пучения. Крайне важно убедиться, что листы пенопласта лежат устойчиво, а это возможно только при ровном песчаном основании. Если при ходьбе по листам обнаруживается, что они где-то играют, здесь досыпают песок либо, наоборот, убирают его излишки.
  4.  ЭППС застилают геотекстилем. Это необходимо для того, чтобы плиты не повреждались и не раздвигались уложенной сверху щебенкой;
  5. насыпают слой щебня фракции 5х20 или 20х40 мм толщиной 10 см, прессуют его трамбовкой или виброплитой;
  6. снова настилают геотекстиль;
  7. засыпают слой песка толщиной 15 см. Порядок действий тот же: трамбуют слоями по 5-7 см с увлажнением. Слои перед трамбовкой разравнивают граблями, особенно ровной стремятся сделать поверхность подушки.

На этом этапе формируют уклон для стока воды. Стандартным считается уклон в 1 см на 1 м длины, но практика показала, что вода хорошо уходит и при уклоне 0,7 см на 1 м длины. Под нужным уклоном устанавливают маяки, например, трубы из ПВХ или швеллеры, затем по ним, как по рельсам, двигают правило, разравнивая песок. Далее песок поливают и трамбуют, потом извлекают маяки и заполняют песком оставшиеся после них выемки.

Обустройство основания

Укладка тротуарной плитки своими руками

Основание под покрытие из плитки может быть разным – песчаным, цементно-песчаным и бетонным. Основание из бетона самое дорогое и позволяет тротуарной плитке выдерживать немалые нагрузки. Песок используют при небольших нагрузках и полном отсутствии пучинистых грунтов, подвижек. Чаще всего выбирают заливку бетоном или использование цементно-песчаной смеси.

Такая подготовка под укладку обойдется дорого. Начинают работы с армирования – обычно берут обыкновенную стальную сетку 10х10 сантиметров. Также подойдут куски металлических труб, разные виды проволоки, стержни диаметром больше 5 миллиметров и другие металлические элементы.

Металл раскладывается на специальных фиксаторах или кусках кирпича (высота должна быть 3-5 сантиметров от поверхности) в формате решетки на место заливки, вяжется проволокой. Бетон заливают слоем толщиной до 12 сантиметров, готовая же поверхность должна быть ниже уровня на показатель, равный толщине плитки минус 3 сантиметра.

Перед тем, как укладывается тротуарная плитка своими руками и заливается бетон, оценивают глубину траншеи. Если она больше, лишнее нужно засыпать тщательно протрамбованным песком. Готовят бетон из цемента марки М400 в пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Заливают все за раз, при необходимости заказывая большой объем бетона на заводе. Через 3-5 дней после схватывания можно класть плитку.

Задумываясь о том, на что класть зоны и дорожки из тротуарной плитки, часто выбирают цементно-песчаную смесь. Смесь готовится из 1 части цемента и 5 частей песка, засыпается на протрамбованный песок слоем в 15 сантиметров, обязательно равняется уровнем.

Плитка на сухую смесь обязательно кладется только в сухую погоду. Засыпанная смесь тщательно трамбуется и равняется. Лучше всего выбирать карьерный или речной мытый песок, в котором не должно быть глины, извести.

При общем единстве базового процесса использование различных оснований – деформируемых и не деформируемых – вносит свои поправки в ход монтажных работ.

При подготовленном «корыте» технологический процесс достаточно простой и быстрый. На утрамбованный грунт укладывается несущий слой (щебень, гравий), сверху – слой песка. Оптимально чередование крупно- и мелкозернистого песка, причем более крупная фракция укладывается вниз, более мелкая служит непосредственной опорой для плитки.

Этапы работ:

  • монтируются бордюрные камни или поребрики. Если их использование не планируется, четко определяются края площадки с обязательным выравниванием контура по шнуру и уровню;
  • засыпка ложа («корыта») гравием или щебнем, после песком с обязательной трамбовкой. Ее можно выполнить вручную, механизировано или с помощью воды. Для последнего варианта песок обильно увлажняется (распылителем) и оставляется на 2…12 часов (в зависимости от погоды) для частичного высыхания;
  • плитки укладываются и трамбуются по одной, уплотнение производится резиновым молотком по всей поверхности с применением уровня для сохранения единой высоты покрытия и предотвращения перекосов, нарушения рисунка;
  • выполняется «затирка» швов тротуарной плитки мелким кварцевым песком (не обязательно).

Красивая дорожка из камня

В качестве верхнего слоя основания под плитку можно использовать пескоцемент – механическую смесь, соотношение песок-цемент для укладки тротуарной плитки 1:5.

Монтаж на бетон выполняется в том случае, когда требуется повышенная прочность и износостойкость тротуарного покрытия. Такой вариант укладки применим для стоянки автомобилей, спортивных и детских площадок, мест парковки техники весом до 3 т.

Важно: в отличие от укладки на песок, монтаж на бетон требует обязательного обеспечения стока воды с плиточного покрытия. Это связано с тем, что при скоплении влаги под плиткой покрытие может постепенно разрушиться под действием температурных перепадов.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Регулируемые полы на лагах своими руками

Начальный этап монтажа – подготовка ложа для дорожки или площадки – выполняется так же, как и для варианта укладки на песок. Общая толщина подушки составляет 25…35 см. Первым укладывается слой гравия (10…15 см), далее – цементно-песчано-гравийная смесь, пропорции 1:3:2 на высоту 3…5 см. После ее первичного застывания монтируется армирующая сетка и поверх нее заливается второй слой смеси с таким же отношением компонентов на толщину 10…15 см.

После застывания бетонного основания устраивают бордюры и, желательно, водостоки. Для них выкапывают траншею вдоль края бетонированного участка, на дне траншеи насыпают подушку из цементно-песчаной смеси в отношении 1:3. После застывания смесь образует бетонный «замок» для бордюра. Установленные на подушку бордюрные камни выравнивают с помощью резинового молотка по натянутому шнуру.

Важно: расстояние от бордюра до бетонного основания должно составлять не менее 1 см. Этот зазор выполняет роль компенсационного шва для возможного температурного расширения материала. После отверждения цементно-песчаной подушки под бордюр зазор заполняется песком и трамбуется.

Непосредственная укладка плитки осуществляется на гарцовку – слой песчано-цементной (6:1) безводной смеси. Гарцовка насыпается на подготовленное бетонное основание толщиной 5…6 см и выравнивается правилом, трамбуется. Плитка монтируется с обязательным уплотнением резиновым молотком. После укладки всей площади мощения поверхность проливается водой, что приводит к застыванию гарцовки.

Завершающим этапом считается затирка швов между плитками той же гарцовкой, с проливкой до полного застывания и усадки смеси.

В качестве альтернативы гарцовке применяется специальный клей для тротуарной плитки на бетонное основание.

Важно при укладке организовать уклон мощеной площадки к водостоку. Принятый угол наклона – на 1 м длины 1 см понижения уровня. Монтаж скрытого водостока с решеткой выполняется по тому же принципу, что и установка бордюра для тротуарной плитки. При расположении водостока не на краю, а в середине площадки уклон выполняется с обеих сторон.

Так же выполняется отмостка возле здания с отделкой тротуарной плиткой. Уклон в этом случае составляет 2…5 градусов.

Именно качество и стабильность основания в первую очередь определяют, останется ли покрытие ровным на долгие годы.

Большинство мастеров работает по следующей схеме:

  • вынимают растительный грунт на глубину 20-30 см;
  • трамбуют дно котлована и застилают его геотекстилем;
  • насыпают щебень на толщину слоя в 15 см, трамбуют его;
  • насыпают песок, также трамбуют;
  • укладывают плитку.

Такому покрытию даже уклон не нужен — вода уходит в щели между модулями.

Этот простой способ описан даже в инструкции производителей тротуарной плитки, видимо, чтобы не отпугивать потенциального клиента сложностью работ. Гарантию они дают на год и подобным образом выполненное покрытие как раз около 12 месяцев и остается ровным, так что все по-честному.

Но затем на покрытии появляются неровности вследствие действия ряда факторов:

  • подвижки грунта: трамбовка дна котлована от этого не спасает;
  • морозное пучение грунта;
  • вымывание песка из-под плитки.

Чтобы покрытие оставалось ровным долгие десятилетия, мягкий грунт следует выбирать полностью, на всю глубину залегания. Но обо всем по порядку.

Начинают с установки бордюра или поребрика:

  1. размечают участок, воткнув в землю колышки, и натянув между ними капроновый шнур или шпагат;
  2. выкапывают по периметру траншею с шириной и глубиной на несколько сантиметров превышающей размеры заглубляемой части бордюрного камня. Можно отметить нужную глубину на доске и использовать ее как шаблон;
  3. замешивают густой бетонный раствор марки М100. На одну объемную часть цемента марки М400 вносят 3 части наполнителя — песка или гранотсева. Воды добавляют столько, чтобы раствор разваливался, то есть был достаточно жестким;
  4. натягивают по уровню шнур, обозначающий положение бордюра. При укладке плитки бордюр сам выступает ориентиром, потому важно установить его горизонтально. Монтаж противоположных бордюров планируют так, чтобы между ними уместилось целое число модулей;
  5. насыпав в траншею бетонную смесь, устанавливают бордюрный камень и пристукивают его обрезиненной киянкой.

После простукивания камень проседает примерно на 3 см, при этом его край оказывается у самой натянутой бечевы. Оставляют зазор примерно в 1 мм, чтобы не допустить искривление бечевы камнем. Стыки бордюрных камней бетонируют с двух сторон.

Фото 9

Тротуарные лодки и бордюры

После отвердения бетона на месте будущей площадки, то есть между бордюрами, вынимают весь мягкий грунт. Останавливаются на глубине, где лопата входит в землю с большим трудом — обычно здесь залегает глина или известняк.

Минимальная глубина котлована — 50 см, но если грунт остается мягким до 1 м, то и копать нужно до этой отметки. Подровняв дно котлована, его застилают геотекстилем. Далее приступают к устройству песчано-щебеночной подушки.

Бордюр для тротуаров не имеет армирования, как автодорожный, потому требует осторожного обращения.

Условия монтажа брусчатки

Изучив, как правильно положить тротуарную плитку самостоятельно, можно приступать к работе. Игнорировать все этапы укладки нельзя – все делают последовательно и по правилам.

До того, как начинать монтаж тротуарной плитки на землю, нужно выполнить разметку. Желательно взять копию плана участка с отмеченными на нем зданиями, клумбами, деревьями и остальными элементами. На нем чертят схему, четко отмечая места укладки. При составлении схемы берут во внимание направление уклонов для стока воды с покрытия.

Минимальная ширина дорожек должна быть достаточной для прохода двух людей – минимум 100-120 сантиметров. Для проезда автомобиля зону делают больше, беря во внимание ширину авто и место для прохода.

Разметку выполняют по плану рулеткой и шнуром: его натягивают между колышками, вбитыми по контурам покрытия. Натягивая шнур, к общей ширине дорожки добавляют 10 сантиметров с обеих сторон (допуск на установку бордюров).

Работа по укладке плитки начинается с грунта. Объем земляных работ зависит от уровня плотности его верхнего слоя: плотная глина и подобные грунты требуют завоза насыпной почвы (поэтому поверхность просто выравнивают), в остальных случаях убирают до 35 сантиметров слоя с поверхности по периметру.

Дно траншеи засыпают тонким слоем песка для выравнивания, трамбуют с грунтом. Далее слой накрывают геотекстилем (он поможет избежать прорастания сорняков, будет уводить воду из дренажа, не позволит подниматься грунтовым водам) с нахлестом полотен в 20 сантиметров, по краям делают подворот минимум на 20 сантиметров.

Устройство дренажа

На утрамбованное и застеленное геотекстилем дно траншеи засыпается щебень слоем в 15-18 сантиметров, который станет дренажом для отвода поверхностных и талых вод, исключит риск скопления влаги и вспучивания плитки. Щебень тщательно трамбуют, присыпают песком, сверху стелют снова геотекстиль.

Старая брусчатка в Дрездене

Рассматривая, как положить тротуарную плитку на даче, не стоит забывать и про бордюры. Бордюры могут быть любыми – каменными, бетонными, пластиковыми, из шифера, кирпича или дерева.

Чаще всего выбирают бетонные изделия, неплохим вариантом может стать и пластик, который отличается небольшой ценой, долговечностью, легкостью монтажа. Бордюр устанавливают до того, как класть тротуарную плитку.

Обычно грунт на участке имеет нормальную несущую способность и представляет из себя супесь, суглинок или гравий. При этом мощение производится без применения цементного раствора и бетона. В том случае, когда речь идет о недавно отсыпанном участке, а также глинистом или пылеватом грунте, для обеспечения равномерной нагрузки на землю необходимо сделать дополнительную основу из бетона.

До начала строительства тротуарных дорожек своими руками на участке со сложным рельефом сначала необходимо обустроить террасы с помощью подпорных стенок из бетона или габионов, а затем приступать к монтажу покрытия.

Органический слой не должен оставаться под плиткой, так как перегнивает и дает усадку. По этой причине при подготовке основания под дорожку плодородная почва снимается и удаляется с тех участков, где планируется пешеходное покрытие.

При этом излишне глубокую траншею можно подсыпать гравием. Корни кустов и деревьев могут нарушить тропинку, так что их либо выкорчевывают, либо планируют тропинку на расстоянии 3м от них.

5. Установите бордюры

Засыпьте бордюры
belminstroy.by

Последний штрих — подсыпка наружных сторон бордюрных камней грунтом. Аккуратно заполните траншеи землёй, разровняйте граблями и уплотните трамбовкой. При необходимости подсейте траву для восстановления газона.

Обработка плитки перед укладкой

До того, как уложить на даче или вокруг дома тротуарную плитку, ее нужно правильно обработать. Для этого используют гидрофобные составы, защищающие материал от влаги, мороза, продлевающие срок службы, устраняющие грибок и плесень, исключающие возможность появления высолов.

Как происходит обработка: плитка окунается в гидрофобный раствор, сушится, далее обе процедуры повторяются. В процессе изделия осматриваются на предмет наличия дефектов, сколов и трещин. Бракованная плитка откладывается в стороне – ее можно использовать в малозаметных зонах, также куски могут понадобиться в процессе выкладки узоров.

Пошаговая инструкция по укладке плитки на улице своими силами любой сложности

Зная особенности технологии укладки покрытия, сделать все быстро и правильно не составит труда. Главное – не экономить на качестве материалов и иметь под рукой все нужные инструменты.

Виды укладки тротуарной плитки есть разные, основные два – это выполнение основания из песка и щебня или бетона. Первый вариант более дешевый, второй – создает более прочное покрытие. Но оба уместны для создания покрытия на частной территории.

  • Удаление плодородного слоя почвы с растениями и мусором, трамбовка с проливом водой. Выемка должна получиться глубиной в 15-30 сантиметров.
  • Засыпка щебня слоем толщиной до 10 сантиметров, уплотнение виброплитой.
  • Выкладка геотекстиля на щебень.
  • Засыпка чистым песком слоем толщиной в 40 сантиметров, проливка водой до появления луж, тщательная трамбовка. Если используется цементно-песчаная смесь, то будет достаточно слоя в 20-30 сантиметров.
  • Далее кладем тротуарную плитку одним из методов – диагональный, традиционный, комбинированный.
  • Приготовление цементно-песчаной смеси в пропорциях 1:6.
  • Смачивание и упрочнение слоя, засыпанного в качестве основания.
  • Укладка труб параллельно разметке из шнура.
  • Разравнивание смеси правилом, аккуратно упираясь в трубы. Досыпка смеси там, где мало и удаление там, где много.
  • Проверка плитки на предмет отсутствия сколов, деформаций.
  • Укладка плитки в направлении от себя плотно на смесь, простукивание киянкой для наилучшего соединения. Для получения кусков плитку пилят углошлифовальной машиной или болгаркой.
  • После того, как все покрытие выложено, сверху засыпается цементно-песчаная смесь, заливается вода.
  • Установка бордюра (если он не был смонтирован на этапе подготовки) в предварительно приготовленную яму, чтобы он держал плитку на грунте и равнял край покрытия. Бордюр должен стоять вровень с плиткой или чуть-чуть выше. Как укладывать: засыпка песка слоем 5 сантиметров, проливка водой, уплотнение, наливка бетона на дно канавы, установка быстро на бетон бордюра, заливка раствором щелей.

Рассматривая способы укладки тротуарной плитки, не стоит забывать и про бетонное основание. Это более прочный слой, благодаря которому покрытие выдерживают даже тяжелую технику, не покрываясь трещинами и не проседая. С использованием данного метода создается твердое неподвижное основание, с отсутствием необходимости трамбовать плитку после укладки.

Единственным минусом бетона является неспособность пропускать воду – песок и щебень дают ей просочиться вниз и уйти в землю, в случае с бетонным основанием вода может накапливаться в швах и замерзать зимой.

Чтобы избежать проблем, при выборе бетонного основания делают водоотведение – точечные влагоприемники, ливневки, уклон и т.д. На старый бетон обычно плитку не кладут, так как это опасно скорым разрушением.

  • Разметка площадки под заливку, установка колышков, натягивание бечевки под углом в 5 градусов.
  • Удаление верхнего слоя грунта толщиной в 25 сантиметров, очистка от листьев, растений и мусора.
  • Засыпка щебня слоем в 10-15 сантиметров с уклоном (какой щебень нужен для укладки, указывалось выше), трамбовка.
  • Выполнение дренажных отверстий высотой в 15-20 сантиметров с шагом в метр. После того, как бетон застынет, можно будет отверстия засыпать щебнем.
  • Монтаж опалубки из досок толщиной 4 сантиметра, крепление колышками.
  • Приготовление раствора: часть цемента, 3 части песка и 1 часть щебня смешивают и заливают слоем толщиной в 3-5 сантиметров.
  • Установка арматурного каркаса, повторная заливка бетона слоем в 5-10 сантиметров.
  • Укладка брусчатки может осуществляться через 2-3 суток.
  • Создание канавки для бордюра с нужным уклоном.
  • Замешивание смеси из цемента и песка в соотношении 1:3, засыпка слоем до 5 сантиметров, установка бордюра путем вгонки в раствор киянкой. После засыхания смеси все щели нужно засыпать песком и пролить водой.
  • Засыпка бетонного основания цементно-песчаной смесью (1:6), выравнивание, трамбовка и укладка виброплитой, засыпка 10 сантиметров смеси, установка маяков, разравнивание. Далее укладывается плитка с зазором около 5 сантиметров для расширения, осуществляются просыпка щелей песком с гравием, проливка водой.

Задумываясь о том, как правильно класть плитку на любое основание, нужно учитывать не только требования по прочности и надежности, но и эстетике.

  • Следить за ровностью – с самого первого ряда использовать уровень и тщательно все проверять.
  • Заранее определиться с вариантом укладки и узором, тщательно следовать схеме.
  • Для отрезания плитки использовать мощную болгарку или углошлифовальную машину, правильно обрабатывать место среза, чтобы уложенные куски смотрелись красиво.
  • Все погрешности исправлять сразу – не ждать, что оно само усядется или в общем ряду плиток будет незаметно несколько криво или неровно уложенных.
  • Использовать несколько гармонично сочетающихся цветов в укладке – так плитка будет смотреться дорого и стильно.
  • Не экономить на материале – выбирать только действительно качественную и соответствующую требованиям тротуарную брусчатку. Тогда и укладка будет более простой и ровной.

Для настила качественного покрытия мало знать, как укладывать тротуарную плитку. Нужно еще и правильно заделывать швы, щели. Сначала на уложенный слой высыпают тонкий слой сухого, просеянного и чистого, песка. Щеткой или веником разметают материал между плитками. Потом на дорожку сыплют песок или смесь песка и цемента в одинаковой пропорции. Снова веником заполняют швы. Можно использовать готовую сухую смесь — Quick-mix PFN или М150, к примеру.

Далее дорожку проливают водой методом распыления до образования луж. Мастера еще советуют виброуплотнять швы доской, но для частного домовладения такие манипуляции во дворе излишни.

Виды укладки плитки позволяют реализовать практически любую дизайнерскую задумку. Варианты мощения плиток разных форм, цветов и размеров представлены в огромном множестве. Самые сложные виды мощения – «брусчатка», «кирпич», «ромб». Наиболее популярные схемы – «шахматы», «паркет», круг, ромбик, классическая кладка или со сдвигом.

Дорожки могут быть ровными или изогнутыми, которые смотрятся намного более красиво и оригинально, но выполняются сложнее. Классического стиля дорожки мостят по схеме «елочка» (когда плитку кладут под углом 45/90 градусов), «плетенка» (чередование поперечных/продольных изделий), «шахматы» (два цвета выкладываются в соответствующем порядке).

Для дорожек с изгибами выбирают «кирпичную связку», позволяющую создавать кривые, сглаживать углы.

Самые простые в выполнении рисунка плитки квадратной или прямоугольной формы. Чем большее количество цветов используется, тем сложнее. Также оригинальные узоры и рисунки потребуют немало времени и сил на реализацию задачи.

Современная полнопиленная гранитная брусчатка

Для визуального «укорачивания» дорожки плитки кладут перпендикулярно направлению движения, если же направление рядов укладки и оси дорожки совпадают, объект вытягивается. «Елочка» сжимает пространство. Ниже представлено несколько схем укладки плитки.

Если хозяева приняли решение, что будут применять брусчатку на своем участке для полного или частичного мощения, то самое время определиться с некоторым кругом вопросов:

  • Во-первых, надо определиться в каких именно местах будет производиться мощение брусчаткой.
  • Во-вторых, необходимо подсчитать площадь мощения.
  • В-третьих, необходимо выбрать конкретный вид брусчатки и бордюрный камень.
  • В-четвертых, надо определиться с конкретным способом укладки и цветовой схемой (если она будет).
  • В-пятых, надо подсчитать необходимое количество выбранной брусчатки и бордюрного камня с учетом выбранной цветовой схемы.
  • В-шестых, надо подготовить основание под брусчатку, сделать качественный дренаж.
  • И, наконец, закупить нужную брусчатку и приступить непосредственно к укладке.

Брусчатка, кроме того что она является очень хорошим покрытием, выполняет еще и декоративную функцию, поэтому мы дадим несколько советов, где применение такого покрытия оправдано:

  • Прежде всего, необходимо подумать об устройстве садовых дорожек из брусчатки, это будет очень уместно.
дорожки в саду из брусчатки
дорожки в саду из брусчатки
  • Если на участке есть беседки, садовые скамейки и качели, скульптуры, пруды, альпийские горки, бассейны, то вокруг них брусчатое покрытие будет смотреться очень хорошо.
Просто красиво!
Просто красиво!
  • Если на участке есть цветочные клумбы посреди лужаек, то лучшего обрамления, кроме как, из брусчатого камня не найти.
  • Если участок имеет сложный рельеф и без садово-парковых лестниц не обойтись, то лучшая их отделка – это брусчатка.
И такие лестницы тоже бывают
И такие лестницы тоже бывают
  • Пространство перед домом, въезд в гараж, другие хорошо видимые участки, где планируется твердое покрытие тоже можно замостить брусчаткой.

Совершенно не нужно применять брусчатку в тех местах, которые выполняют лишь хозяйственно-бытовое предназначение. Это сараи, мастерские, котельные, курятники и свинарники (если они есть). Эти постройки всегда стараются скрыть от всеобщего обозрения, да и мощение брусчаткой возле них экономически неоправданно и просто глупо.

Чтобы подсчитать площадь мощения брусчаткой надо вначале начертить его план и на нем отметить те участки, где будет укладываться брусчатка. Это можно сделать двумя способами:

  • Надо взять лист формата A3 миллиметровой бумаги, начертить на нем в удобном масштабе план участка, на нем отметить те области, где будет мощение брусчаткой, и вычислить их площадь. Если они имеют сложную форму, то надо разбить их на более простые или воспользоваться приемом вычисления из программы математики начальной школы – подсчитать квадратики и, зная, площадь каждого из них, вычислить общую. Такой прием может показаться «топорным», но, тем не менее он дает приличную точность.
Фрагмент плана участка на бумаге
Фрагмент плана участка на бумаге
  • Можно воспользоваться бесплатным программным обеспечением, которое можно найти в интернете. Например: Garden Planner, 3D Home Architect Design Suite Delux, SketchUp и другие. Обладая понятным и простым интерфейсом, эти программы очень просты в освоении.

Этот вопрос кажется простым только на первый взгляд. Так как из многообразия материалов, размеров, форм и цветов бывает очень трудно выбрать именно ту брусчатку, которая будет служить и радовать глаз много лет. Дадим несколько советов:

  • В любом случае нужно отдавать предпочтение брусчатке натуральной – гранитной или клинкерной. Несмотря на то, что стоимость ее высока, эксплуатационные качества проверены сотнями лет. Среди гранитных предпочтительней выбор сделать в пользу полнопиленной, а бордюры можно выложить колото-пиленной брусчаткой. Клинкерная брусчатка обычно имеет толщину меньше, чем гранитная, поэтому потребует более серьезной подготовки основания, вплоть до сплошного бетонирования – все зависит от характеристик грунта и ожидаемых нагрузок.
  • Если выбран искусственный камень, то лучше выбирать брусчатку, изготовленную по методу вибропрессования, так как она более прочная, чем сделанная по методу вибролитья. Слишком яркая раскраска камней должна не мотивировать к покупке, а, наоборот, настораживать, так как это может говорить о том, что в смеси слишком много красящих пигментов, которые могли добавить в ущерб другим, более важным компонентам. Вибропрессованная бетонная брусчатка имеет шероховатую поверхность (это является несомненным плюсом), точные геометрические размеры и «спокойную» окраску. Яркая вибролитая брусчатка хорошо смотрится на стенде, но в жизни быстро надоедает, ведь никому не будет приятно смотреть каждый день на одно и то же пестрое лоскутное одеяло.
  • При укладке брусчатки своими руками, если нет достаточного опыта, надо ориентироваться, прежде всего, на камни в форме правильного параллелепипеда. Различные витиеватые закругления, рисунки в виде волн, сложные орнаменты, — все это не для новичков. Брусчатка и с очень простым рисунком, и даже, вообще, без всяких орнаментов все равно смотрится очень хорошо.

В чем отличие брусчатки и тротуарной плитки?

тротуарная плитка

Тротуарная плитка - это брусчатка, регулярно посещающая диетолога
Тротуарная плитка — это брусчатка, регулярно посещающая диетолога

По горизонтали приведены типичные толщины тротуарной плитки или брусчатки, а по вертикали наибольшая длина, ведь плитка или брусчатка может быть не только квадратной, но и прямоугольной. Если соотношение максимальной длины к ширине будет меньше или равно четырем, то, можно сказать, что это брусчатка.

Брусчатка превосходит тротуарную плитку по своей несущей способности. Очевидно, что если положить на песок брусчатку 160*100*62 мм и наехать на нее колесом «КАМАЗа», то с ней ничего не произойдет – ее просто глубже вдавит в песок. А если взять плитку 420*420*62 мм и поместить ее в такие же условия, то, скорее всего, она расколется. Получается, что при равной толщине прочность на излом будет выше у брусчатки.

  1. плитка: модули с большим отношением длины к толщине;
  2. брусчатка: небольшие камни с малым отношением длины к толщине, почти кубической формы.

По материалу плитка и брусчатка делится на несколько видов.

Цементно-песчаная

Из названия понятно, что сырьем выступает цементно-песчаный раствор, часто с добавкой гранитного отсева. Это недорогой и потому популярный вид покрытия.

Практикуют три способа изготовления:

  1. вибропрессование. Залитый в формы раствор помимо вибрации подвергается давлению пресса. Производство такой плитки возможно только в заводских условиях. Она стоит дорого, обладает повышенными прочностью и износостойкостью, укладывается в местах с большой проходимостью или высокими нагрузками. Поверхность получается шероховатой, так что покрытие присыпают только в сильный гололед;
  2. вибролитье. Раствор засыпается в формы, впоследствии устанавливаемые на вибростол. Вибрация уплотняет бетон, выгоняя из него воздух. Такая плитка подходит для укладки во дворе частного дома. Стоит относительно дешево. Может изготавливаться в кустарных условиях. Недостаток: в мороз даже слегка влажная плитка становится скользкой, ее обязательно нужно посыпать песком;
  3. гиперпрессованная. Формовка производится без вибрации — только прессом. Это позволяет полностью автоматизировать процесс, благодаря чему плитка при достаточно высокой прочности стоит дешевле вибропрессованной.

Полимер-песчаная

Связующим вместо цемента выступают полимеры, то есть пластмасса, достоинства покрытия:

  • долговечность, обусловленная высокой стойкостью к истиранию;
  • высокая морозоустойчивость: поры отсутствуют;
  • богатая, яркая расцветка;
  • небольшой вес: упрощается доставка.

Недостатки: со временем плитка, в отличие от цементно-песчаной, может деформироваться; также у нее высокий коэффициент теплового расширения.

Кроме вышеперечисленных видов производится еще:

  1. клинкерная. Модули формуют из особой глины и затем обжигают при температуре 1200 С. Плитка получается прочной, с шероховатой расцветкой и разнообразной гаммой естественных пастельных тонов. Стоимость — сравнительно высокая;
  2. резиновая. Сырьем служит смесь каучука, полиуретана и наполнителя. Плитка нескользкая и смягчает удар при падении, потому идеально подходит для укладки вокруг бассейна и на детских игровых площадках;
  3. гранитная. Дорогое покрытие представительского класса с высокой прочностью и износостойкостью.

При всем разнообразии цементно-песчаные модули остаются наиболее востребованными. Пластичность сырья позволяет придавать им любую форму.

Оцените статью
Делаем Полы
Adblock
detector