Водяной теплый пол в квартире монтируем своими руками

В чем прелесть теплого пола?

За счет того, что трубы теплого пола раскладываются по всей площади помещения, достигается максимально равномерный прогрев каждого участка. Где бы вы не находились в своем доме, вам будет одинаково комфортно.

С водяными полами вы избавляетесь в большинстве случаев от радиаторов отопления, которые раньше занимали лишнее пространство в вашем доме. За все эти особенности любят водяные теплые полы в частных домах. Давайте пошагово разберемся в укладке водяного теплого пола своими руками.

Устройство водяного
тёплого пола

По своей сути гидравлический пол представляет собой систему труб, по которым циркулирует жидкость определенной температуры. Нагрев производится котлом, в конструкцию которого может быть включен насос. В противном случае он может быть выведен отдельно. Насос служит для закачки остывшей воды в нагревательный прибор.

На входе в котел в обязательном порядке устанавливается манометр, позволяющий контролировать давление в системе отопления. Горячая вода поступает в систему труб через коллектор. Он служит также для отвода жидкости.

Коллектор представляет собой отрезок трубы, с двумя типами разветвителей: для горячей и остывшей воды. В составе коллектора находятся системы аварийного слива, регулировки и настройки работы системы, клапаны, препятствующие обратному току жидкости.

Водяной теплый пол в квартире монтируем своими руками

Водяной тёплый пол имеет многослойную сложную конструкцию, каждый слой несёт свою функцию. Состоит из: основания, гидро и тепло прослойки, армирующего изделия, нагревательного элемента и стяжки из бетона.

На стяжку кладётся
подложка, на которую монтируется напольное покрытие, оно должно иметь
специальный значок, говорящий о возможности его укладки на тёплые системы.

Чаще, самостоятельная
укладка данной нагревательной конструкции производится «мокрым» способом, то
есть путём заливки цементно-бетонной стяжки. Но возможен «сухой» монтаж, он
применяется в домах с деревянными перекрытиями.

Шаг 1. Подготовьте основание

Процесс выравнивания, необходимый при наличии неровностей, всегда сопровождается полным удалением старой стяжки, уборкой грязи, пыли строительного мусора.

При перепадах по горизонтали, превышающих 10 мм, проведение процедуры обязательно.

Процедура может выполняться «сухим» и «мокрым» способом. В обоих случаях первым этапом является избавление от дыр и трещин при помощи бетонного раствора или иной предназначенной для этого строительной смеси.

При «сухом» способе проводятся следующие работы:

    Водяной теплый пол в квартире монтируем своими руками
  1. На высоте 20 см от имеющегося уровня пола делается отметка по всему периметру помещения.
  2. На пол укладывается полиэтилен и целлюлозная бумага с заходом на стену на 5-6 см выше отметки. Если материал представляет собой тяжи, а не цельное полотно, его необходимо размещать с захлестом 15-20 см. По периметру его необходимо прикрепить к стене кромочной лентой, посаженной на двухсторонний скотч.
  3. На гидроизоляционный материал помещают армированную сетку.
  4. На полиэтилен высыпается керамзит, состоящий из камней разного диаметра. Его выравнивают при помощи направляющих и уплотняют. Контроль равномерного распределение сыпучего материал по поверхности можно осуществлять при помощи маячков или деревянных реек.
  5. По окончанию работ выступающий полиэтилен срезается канцелярским ножом.

теплый пол водяной своими руками в квартире

Начинать выравнивание нужно с дальних углов, двигаясь к входной двери. Если в ходе работы обнаружатся выступы или впадины, добраться до них можно при помощи «строительных островков» — листов ГВЛ.

При использовании «мокрого» метода после снятия старой стяжки на пол заливается грунтовка и разравнивается поролоновыми валиками. Для сушки необходимо до 5 часов. Следующий порядок действий аналогичен «сухому» методу, единственное отличие заключается в использовании воды при уплотнении керамзита.

В качестве основания для теплого пола в доме выступает черновая стяжка, которую в большинстве случаев заливают не очень аккуратно. Поэтому перед тем, как вы приступите к укладке полов, очистите поверхность стяжки от лишнего мусора. Если есть наплывы, сбейте их до ровного состояния. Если есть углубления, подровняйте их. Эти факторы в дальнейшем благоприятно скажутся на целостности самой системы.

Каким смешным и очевидным бы не казалось подготовка основания, но его нужно делать, убирать строительный мусор, а главное убрать все острые выступающие предметы (камни, арматура, профиля) чтобы не превратить в решето слой гидроизоляции.

По площади помещения укладывается слой гидроизоляции с напуском на стены, чаще всего это полиэтиленовая или ПВХ пленка толщиной 20 микрон, но можно использовать гидроизоляционную мембрану, стеклоизол или цементно-полимерную гидроизоляцию.  Если целого полотна не хватает на помещение, то листы гидроизоляции кладут внахлест, с напуском 10-12 см и проклеивают скотчем.

Основные задачи данного слоя следующие: отсечь возможные конденсат между плитой перекрытия и теплоизоляцие и защитить соседей снизу и перекрытие от возможной протечки в случае повреждения трубы.

Технология монтажа системы

Самостоятельная укладка включает в себя несколько этапов: стяжка (или выравнивание), укладка теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев, распределение труб, монтаж коллектора теплого пола, установка водонагревательного прибора (котла), монтаж труб, заливка стяжки.

Все виды работ необходимо производить с соблюдением сантехнических норм и правил безопасности.

Каждая составляющая конструкция должна иметь соответствующие показатели по стойкости к давлению, воздействию жидкости или пара.

На каждом этапе необходима проверка герметичности и прочности всех устройств.

Каждая схема водяного теплого пола может иметь свои отличительные особенности в зависимости от выбранного типа помещения (ванна, балкон, жилая комната), а также основного материала напольного покрытия (плитка, дерево, пластик, бетонная стяжка).

Данные нюансы и детальные описания каждого этапа монтажа представлены ниже.

Для самостоятельного заполнения системы потребуется не хитрое приспособление: погружной насос, 2 трубки и емкость для теплоносителя.

Одна трубка подключается от насоса к дренажному крану коллектора подачи, вторая же к дренажному крану коллектора обратки, а второй конец опускается обратно в емкость с теплоносителем. Наша задача заполнить каждый из контуров теплого пола и максимально исключить воздух из каждого из контуров.

Монтаж коллектора

Для подключения труб к коллектору использую компрессионные фитинга (в обиходе “Евроконус”). Сначала обрезаем излишки трубы по планке коллектора, далее на трубу надеваем гайку и зажимное кольцо, внутрь вставляем до упора ниппель с евроконусом. После этого сдвигаем зажимное кольцо к ниппелю, чтобы при затягивании гайки оно сжалось на трубе. Теперь вставляем евроконус в коллектор до упора и начинаем закручивать гайку.

Из практики, рекомендуем сначала подсоединить все петли и только после этого приступать к протягиванию петель ключем.

После подключения необходимо проверить систему на герметичность, для этого нужно заполнить систему и провести гидравлические испытания.

теплый пол водяной

Распределительный коллектор отвечает за распределение теплоносителя по контурам. Он бывает, в простом исполнении (только краны) и в более навороченном (с расходомерами и гнездами под сервоприводы). Рекомендуем вам устанавливать второй вариант. С ним более реально «откалибровать» работу теплых полов.

Устанавливать коллектор в нужно ближе к центру этажа. Тогда и контура у вас будут по длине сопоставимы. Это может сыграть большую пользу при дальнейшей настройки полов.

Коллектор должен содержать количество выходов, достаточное для подключения всех контуров.

То же самое касается возвратного коллектора. В самом простом варианте он содержит в своем составе только клапаны, необходимые для одностороннего тока воды.

Наличие сервоприводов позволяет осуществлять открытие или закрытие клапанов.

Термостат дает возможность задать определенную температуру и подвергать ее регулировке. Он связан с клапанами при помощи контроллеров и выведен в доступное для пользователей системой место.

Размещать термостат необходимо в удалении от сквозняков, холодных или горячих потоков воздуха для адекватной передачи информации.

Устанавливается коллектор на высоте 50 см на настенный кронштейн или в специальный ящик, вмонтированный в стену. Трубы входят в угловой фиксатор и закрепляются при помощи евроконусов.

Для установки термостата понадобится кабель длиной 1.5-3 м и наличие розетки рядом с его месторасположением.

Монтаж теплоизоляции

Предыдущие действия вам были необходимы для того, чтобы вы могли уложить теплоизоляцию. В виду того, что листы изоляции довольно большие, на буграх они могут лежать неустойчиво, а в углублениях могут проминаться.

В качестве изоляции используется пенополистирол плотностью 35 кг/м3. Это тот же пенопласт, только большей плотности. Такая плотность нужна для того, чтобы изоляция под весом стяжки не уменьшалась в толщине.

Толщина изоляции для первых этажей не должна быть меньше 5 см. Если есть возможность уложить изоляцию потолще, лучше этой возможностью воспользоваться. Толщина напрямую влияет на потери тепла вниз. Нижние слои нам прогревать ни к чему. Все тепло должно стремиться вверх.

Теперь приступаем к монтажу теплоизоляции, укладываем листы пенополистирола или экструдированного полистирола так, чтобы стыки листов следующего ряда не были друг напротив друга. К вопросу о соединении листов, если вы выбрали маты для водяного теплого пола то проблемы у вас возникнуть не должно т.к.

После всех необходимых приготовлений, можно приступить к укладке самих труб теплого пола. Есть несколько способов раскладки труб, но чаще применяется только один. 

При таком варианте укладки первая труба идет с горячим теплоносителем, следующая с остывшим, третья опять горячая и так далее. При такой схеме монтажа достигается максимально равномерное распределение тепла по всей площади контура теплого пола.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

Водяной теплый пол в квартире монтируем своими руками

Устройство монтажа трубы довольно простое. Выделяете периметр условного контура и вдоль него начинаете раскладывать трубу, стремясь все ближе и ближе к центру. При этом оставляете пространство для возврата трубы обратно. Если у вас шаг укладки 15 см, то начинаете раскладывать трубу с шагом 30 см.  Дойдя до центра, разворачиваете трубу и возвращаетесь между разложенной трубой. На изображении все отображено более понятно. В большинстве случаев старайтесь использовать этот способ раскладки.

При данной схеме теплого пола труба укладывается по принципу «туда сюда» от начала контура, до его конца. В этом случае начало контура будет горячее, а конец холоднее. О равномерном распределении тепла говорить уже не приходится. Данный способ отлично подойдет в тех случаях, где невозможно разложить трубу улиткой. Чаще это какие-нибудь маленькие участки в виде ванны, туалета, коридора и тд.

Водяной теплый пол при отсутствии расчетов чаще всего укладывают с шагом 15 см в основных зонах и 10 см в зонах, приближенных к наружными стенам. При таких условиях в большинстве случаев теплого в качестве основной системы отопления вам хватит за глаза.

Расход трубы на 1 м2 при этом составляет:

  • Шаг 10 см – 10 метров
  • Шаг 15 см – 6,5 метров
  • Шаг 20 см – 5 метров

Историю создания и применения данного материала мы рассматривать не будем, нас сейчас интересует именно практическое применение данного материала в теплых полах и системах отопления.

Данный материал, в отличии от Pex, достаточно дешев, это главный показатель почему многие выбирают именно его, но при этом имеет ряд отличий которые при первом знакомстве могут показаться незначительными, но в ходе эксплуатации на объекте могут принести много головной боли.

Начнем с самого начала — данный вид труб не переносит заломы! Если контур при монтаже заломили, лучше его заменить, причем сразу, а заверения работников, что они сейчас феном погреют и всё будет как новое или ложь, или просто непонимание того чем они работают! Маленький экскурс в химию материалов — в отличие от труб Pex в котором молекулы бутена соединяются между собой между атомными связями, в структуре трубы из PERT крупные молекулы октена не связаны между собой, а просто держатся друг за друга ветвями этих больших молекул.

С другой стороны это может служить и небольшим плюсом — вы можете сразу определить что вам продают — возьмите строительный фен и нагрейте кусок трубы, если он сплавится как свечка — перед вами не сшитый полиэтилен, а PERT или то, что в пол укладывать явно не стоит. Это очень ценный совет, потому как не только клиенты, но и подавляющая часть продавцов не видит разницы между материалами, а уж отличить подделку от оригинала могут отличить и еще меньшее количество людей!

Второй существенный недостаток это невозможность ремонта — ведь если вдруг такую трубу просверлили в момент отделочных работ, а это бывает очень и очень часто, то единственно верный способ это заглушить петлю.

Третье, и это наверно самое критичное отличие — это падение срока службы трубы при воздействии повышенных температур! Это касается прежде всего любителей подключаться к системам радиаторного отопления без смесительных узлов  или механических терморегуляторов. Заверения о повышенной термостойкости трубы продавцами — это просто отсутствие знаний и манипуляция цифрами, да, пороговая величина температуры разрушения выше, но если вдруг теплоноситель станет такой температуры, то контур потребует замены, причем через очень короткий временной промежуток, поэтому данный критерий, в принципе, не играет никакой важной роли.

Подводя итог: данная труба дешевле Pex труб, со своей задачей справится на отлично, НО аккуратность монтажа, аккуратность отделочных работ в дальнейшем и четкий контроль температуры внутри очень и очень важны! Они важны везде, но именно PERT не простит ошибок.

Полимерные трубы из сшитого полиэтилена тоже очень распространены при монтаже теплых полов. Существует несколько технологий по сшивке труб, именно она и пишется после названия трубы Pex.

Pex-A это трубы химически сшитые по методу Энгеля. Для соединения трубы используется пероксид или гидропероксид, данный класс труб имеет самую большую (в процентном соотношении) степень сшивки (по ГОСТу более 75%), данная связь жестче чем у труб с маркировкой B и C, но при этом более равномерной и куда более прочно, связано это с тем, что пероксид при экструдировании добавляется непосредственно в полиэтилен.

Плюсом данной технологии, несомненно, является его ремонтопригодность, оговорюсь сразу, что, чисто теоретически, починить можно любую трубу из сшитого полиэтилена, но сделать это без заужения проходного диаметра трубы можно только у труб Pex-A.

Почему важно сохранение пропуска трубы — при его уменьшении, в контуре возрастает гидравлическое давление, если муфта одна, это еще не столь критично, но если отделочник был “сверх удачливым” (а такое мы видели не единожды) он может присверливать направляющую аккурат в каждую из петель, или в одну трубу, но в нескольких местах. Количество муфт растет, давление растет в геометрической прогрессии, контур работает неправильно.

Помимо ремонтов, с помощью технологии расширения и опрессовочных гильз можно сделать: тройники, углы,водорозетки и многое другое!

Молекулярная память в данном материале играет очень большую роль, ведь в случае залома трубы при монтаже, её можно нагреть феном для восстановления ее первоначального состояния.

Pex-B это трубы сшитые химическим составом силанидов, степень сшивки по ГОСТу составляет не менее 65%. Производство данных труб значительно дешевле чем при пероксидной сшивке, засчет чего цена на данные трубы ниже.

К вопросу о ремонтопригодности и пресс фитингах, нужно отметить тот момент, что их нельзя “расширять”, поэтому места установки таких фитингов сужают проходное отверстие трубы. Еще минусом фитингов является то, что они имеют стальные обжимные кольца которые могут вступить в реакцию с стяжкой, поэтому в случае ремонта предусматривается ревизионный люк.

Так же как и Pex-A, данные трубы имеют молекулярную память, поэтому в случае залома их можно нагреть для восстановления формы и молекулярной структуры, единственным отличием является снижения предельно допустимого давления при восстановлении трубы таким методом.

Трубы Pex-C сшиты по технологии радиационного облучения трубы, данные трубы тоже представлены на рынке, НО в большей части стран европы их применение запрещено. Данные трубы имеют неравномерную степень и равномерность сшивки.

Как правило, данные трубы покупают монтажники и монтажные организации по причине цены и просто сдачи объекта.

Ну и последний тип, и наверно уже канувший в лету, трубы сшитые химическим  азотным способом Pex-D, применение данных труб уже практически исключено, так как они не производятся для гражданского использования.

Металлопластиковые трубы для теплых полов применяются очень часто, они хорошо гнутся и держат форму, но очень чувствительны к залома. Не квалифицированный монтажник может сломать данную трубу на изгибе петли, как правило на развороте улитки где самый маленький радиус изгиба, или на петлях при укладке змейкой, НО если вы контролируете этапы монтажа, вы это непременно заметите.

К тому же, данные трубы бывают очень и очень разные: по материала снаружи и внутри трубы, по методу сварки внутреннего слоя и его толщине. Цена данных труб складывается именно из этих параметров и сказать да все они одинаковые нельзя. Поэтому трубы которые используются в теплых полах не используются в системах радиаторного отопления, и наоборот.

С восстановлением трубы после повреждения все обстоит не так радужно как у Pex, во-первых,  труба сама по себе значительно жестче полимерных собратьев, а значит чтобы соединить место пробоя придется значительно больше сломать напольного покрытия чтобы установить муфту.

К данному материалы мы относим гофрированные трубы из нержавеющей стали. Почему гофрированные? — потому что обычной круглой нержавейкой сделать теплый пол будет достаточно сложно, или вовсе невозможно.

Говоря о металлических трубах применяемых в теплых полах, раньше использовались медные трубы, по причине их эластичности, но данные трубы при правильном монтаже должны были помещаться в специальный защитный кожух, чтобы не вступать в реакцию с щелочной средой стяжки.

Существует 2 вида данных труб — отожженная и неотожженные, различаются они циклом термообработки после сварки трубы, за счет него отожженная труба становится значительно мягче и эластичнее, поэтому для теплых полов используются именно такая труба.

В отличии от полимерных и металлополимерных собратьев данная труба имеет свою маркировку в которой указывается условный диаметр пропускного отверстия, например труба 15А имеет пропуск 15 мм, а наружный диаметр составит 18 мм.

У данного материала есть ряд ограничений которые необходимо иметь ввиду при монтаже, начнем с того что для отреза трубы используются специальные ножи для отреза трубы, можно и старой доброй “болгаркой”, но только при использовании диска для нержавеющей стали. Еще нужно следить за тем, чтобы трубы не контактировали с материалами из нелегированной стали!

Из плюсов данного материала можно отметить минимальное температурное расширение, увеличение площади теплопередачи за счет гофрированной поверхности, не оседания примесей теплоносителя в на трубе, а так же очень высокая стойкость к гидроударам и выдерживание нескольких циклов заморозки и разморозки в аварийных ситуациях.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Положить плитку на деревянный пол

Гидравлическая опрессовка системы

После соединения труб в единую систему необходима проверка их прочности и герметичности. Для этого их полностью заполняют водой и выпускают воздух. Контролируется рабочая способность всех клапанов, визуально проверяются трубы на предмет утечек.

Повторная опрессовка проводится после подключения насоса и барометров.

После того, как пол будет залит бетоном, трубы будут находиться под давлением до 30-40 МПа. Опрессовка проводится под давлением, в 1.5 раза превышающим рабочее, что составляет 60 МПа.

Для этого перекрывают все клапаны коллектора и закачивают в трубы воздух или жидкость. Накачка водой производится в течение 30 минут, контроль над давлением производится несколько раз в период от 1 до 2 часов при выключенном насосе. Допустимым является падение показателя за 2 часа на 20кПа.

Опрессовка проводится несколькими способами (воздухом и жидкостью), а так же мы рекомендуем проводить стресс тест для полиэтиленовых трубопроводов.

Испытания воздухом проводить по меньшей мере странно, ведь мы только что заполнили систему (да и опрессовка воздухом не самый явный способ, если углубиться в детали процесса, то в трубу с помощью компрессора нагнетается давление и оставляется на сутки,через 24 часа допускается просадка не более чем на 5-7% от испытательного, но вот если оно упало мы знаем что система не герметична, но где даже не представляем, поэтому данный метод, лично мне, кажется крайне несостоятельным)

Поэтому мы будем проводить опрессовку жидкостью, в случае негерметичности системы мы увидим не просто падение давления, а еще подтеки и течь, что покажет слабое место систем.

Для гидравлического испытания потребуется опрессовщик, такой инструмент можно купить или же взять в аренду.

К дренажному крану обратки, подключаем шланг от опрессовщика. Ванночку заполняем жидкостью. Теперь всё готово для испытаний.

1ое испытание: Стресс тест соединений и трубы (этот метод подойдет для сшитого полиэтилена, на трубах из металлополимерных труб и PE-RT мы не пробовали)

В трубе с помощью опрессовщика нагнетаем давление в 1,5 — 2,0 раза превышающее рабочее (не менее 6 — 7 бар), оставляем систему на полчаса под таким давлением, а сами проверяем места соединения, да и петли в целом.

Обратите внимание, что т.к. полиэтилен имеет свойство расширяться при избыточном давлении, необходимо периодически подкачивать давление с помощью опрессовщика.

По прошествии получаса, сбросьте давление до 0,5 от рабочего системы (в среднем это 2-3 бара). В этот момент давление еще незначительно упадет и начнет расти (т.к. труба начнет сжиматься и восстанавливать форму), оставьте систему в таком состоянии еще на 90 минут, если после этого времени давление стало больше половины от рабочего давления, то все отлично и система герметична, если же давление продолжает падать, значит где то есть течь и идем искать лужу.

После этого испытания еще раз осмотрите места соединения трубы на момент подтеков теплоносителя.

Если система герметична и чтобы перестраховаться перед заливкой стяжки, систему можно накачать до 6 бар и оставить на сутки.

Особенности подключения водного пола своими руками

Здесь вопрос куда более сложный чем расписывается на форумах, связано это с тем, что котлов в последнее время стало очень и очень много, энергоносители применяются тоже в корне разные, но в данной статье мы поговорим именно о применение их к водяным теплым полам.

Начнем традиционно с газовых котлов, в этом случае экономическая целесообразность водяного теплого пола (при правильном монтаже конечно же) возрастает значительно.  Данные котлы, в наше время, стали значительно умнее чем еще всего 5 лет тому назад, в маленьком корпусе практически помещается котельная с теплообменниками, расширительным баком, насосом и системой управления.

Водяной теплый пол в квартире монтируем своими руками

Еще, очень существенным нюансом является то, что стартует такой котел в считанные секунды, а значит можно четко регулировать потребление энергоресурсов и не гонять котел в холостую, что не скажешь например о твердотопливных котлах. Оговорюсь лишь о том, что для этого всё же нужна система автоматизации теплого пола которая будет контролировать температуры в помещении и под напольным покрытием.

Для постоянного использования водяного теплого пола, электрический котел не лучший выбор. Использовать его в качестве резервного, на случай ремонта или обслуживания основного котла, или до того момента пока подтянут газ к дому еще можно, но не для постоянной работы.

Почему так? Всё достаточно просто, во-первых, данные котлы со временем теряют свое кпд, по причине обрастания ТЭНов накипью например, во-вторых, энергопотери, которые происходят в момент транспортировки теплоносителя до контура значительны, а ввиду меньше мощности, в сравнении с тем же газовым котлом, потребуется куда больше времени для первого пуска и выхода на рабочую температуру системы. Если вы хотите сделать водяной теплый пол и подключить к электрическому котлу, экономии ждать не приходится!

В данном случае рассмотрите лучше возможность укладки электрических теплых полов.

Очень часто в каком то одном из помещений требуется сделать теплый пол, например в ванной комнате, сборка целого коллекторного шкафа становится не целесообразна финансово, поэтому можно сделать подключение более простыми способами к системе радиаторов.

  • первый и наверно самый просто — это установка на контур вентильного крана который будет регулировать пропуск теплоносителя в контур. Минусом же такой системы является перепад давление в контуре при вращении вентиля, а следовательно, чтобы нагреть пол его придется сначала перегреть а потом ловить момент когда он станет комфортным перекрывая вентиль. Учтите, что всё это придется делать вручную, а ввиду большой инерции системы, это займет еще и не мало времени.  

  • второй и более правильный способ — это установка механического термостата. Такие термостаты делаются на основе термостатических клапанов, и имеют ряд разновидностей: те которые работают по температуре воздуха, те которые работаю по температуре теплоносителя и комбинированные.

Данные регуляторы позволяют в автоматическом режиме, без вашего участия, вывести температуру пола на комфортную не допуская перегрева стяжки и тем самым сохраняя срок службы трубы.

Что же делать если “пряморукий строитель или отделочник” ввернул саморез в трубу вашего теплого пола?

1-ое, отключить поврежденный контур теплого пола, для этого расходомер и термостатический клапан закрываются на коллекторе. (если на термостатическом клапане стоит сервопривод есть 2 варианта: Если он NC (нормально закрытый), то достаточно отключить терморегулятор и клапан закроется, Если же головка NO (Нормально открытая) ее необходимо снять, на её место поставить колпачок коллектора и завернуть.

2-ое, теперь начинаем вспоминать, что же у нас за труба заложена в пол.

Если это PE-RT, то увы гарантию на ремонт теплого пола вам никто не даст

Если это PEX-C, то здесь та же картина что и с PE-RT, почему читайте раздел про выбор труб для теплого пола

Если это PEX-A  или накрай PEX-B, тогда начинаем думать кто бы нам починил пол  и у кого есть пресс или расширительный инструмент.

Если таковых не нашлось не отчаивайтесь, существуют ремонтные комплекты для самостоятельной сборки без инструмента, цена таких комплектов около 500-600 рублей.

3-е Ищем место протечки, если это шуруп в трубе, то все очень просто. Если же это пробой трубы внутри стяжки из-за залома во время монтажа, тогда нужен специалист по ремонтам теплых полов.

4-е В месте повреждения аккуратнейше выдалбливается стяжка, РУЧКАМИ, а не перфоратором! Срезается армирующая сетка, вскрывается место повреждение и ставится штуцер. Если вы использовали ремкомплект, прессовое соединение (цанга) или запрессовочное соединение, то нужно провести испытание на герметичность контура стресс методом (описано в разделе опрессовка контуров теплого пола)

распределительный коллектор со смесительным узлом

Прошу учесть, что только соединения из полиэтиленовых гильз и штуцеров можно монолитить сново, все остальные должны быть обслуживаемыми в случае протечки.

Провести монтаж теплого пола в квартире можно двумя способами:

  1. От полотенцесушителя. Обычно на стояк выводится обратка отопления или горячее водоснабжение. Таким образом удается достичь более комфортной температуры нагрева ( 35-50 градусов). Коммутация к полотенцесушителю считается самой простой, т.к. этот участок стояка зачастую оснащен отекающим клапанам, обеспечивающим возможность ремонта.
  2. От центрально отопления. Подобный подход имеет целый ряд слабых позиций. Наиболее значительная из них – большая температура теплоносителя в системе (около 70 градусов). Если пустить такую воду внутрь контура, то поверхность пола будет довольно сильно нагреваться. Чтобы по такому полу было комфортно ходить, приходится дополнительно монтировать коллекторную группу.

Наряду со сложностями в получении разрешительной документации, при монтаже водяного теплого пола в квартире могут допускаться следующие ошибки:

  • Самостоятельное врезание в независимо подключенный стояк. Отопительный контур центрального отопления постоянно заполнен теплоносителем (его сливают только на время обслуживания). Любые работы подобного типа разрешается проводить только после получения разрешения и сливания воды из труб.
  • При прямом запитывании от центрального отопления теплый пол будет лишен возможности регулировки уровня нагревания. Во избежание подобной ситуации важно обзавестись узлом подмеса и водяным коллектором.
  • Отсутствие проекта. Согласно нормам СНиП, длина трубопровода имеет ограничение – 70 м, чего хватает на обогрев не более 10 м2 пола. Поэтому важно заранее составить проект, как правильно сделать теплый пол в квартире, где будут определены зоны отопления.
  • Система теплого полка организовывается из узлов от разных производителей. Распространенная ошибка, из-за которой зачастую случается протечки.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Как залить пол бетоном Практические советы мастеров

Стандартный котел, работающий от газа и служащий для подачи горячей воды и отопления помещений, имеет 5 расположенных последовательно слева направо выводов:

  1. Выход горячей воды в отопительную систему.
  2. Выход горячей воды в систему водоснабжения.
  3. Подача газа.
  4. Вход холодной воды для нагрева и подачи.
  5. Вход холодной воды от отопления (обратка).

Соединения всех труб с нагревательным элементом разъемные, устанавливаются при помощи муфт и гаек.

Система отопления контролируется отдельно от водоснабжения, что дает возможность независимого подключения.

В котел от коллектора теплого водяного пола должно подходить две трубки. По одной будет проходить подача остывшей воды, по другой — горячей в систему отопления.

Насос входит в большинство современных котлов. В случае его отсутствия необходима установка его последовательно с коллектором и нагревателем.

Рекомендуется поместить насос между возвратной системой коллектора и входом трубы в котел. Возможна установка отдельных насосов на каждый контур.

Шаг 9. Заливка стяжки

Как труба будет уложена и опрессована, можно приступать к заливке. Заливать стяжку нужно на высоту не менее 5 см от верха трубы. Заливать лучше стяжку «мокрую». У нее выше теплопроводность.

После заливки стяжки теплыми полами нельзя пользоваться еще 21 день. Столько требуется времени для того, чтобы стяжка равномерно просохла. Через несколько дней после заливки вы можете приступить к отделке.

Заливка пола или стяжка — процедура, требующая большой внимательности и аккуратности. Избежать растрескивания пола при высыхании и в ходе функционирования системы можно, тщательно соблюдая температурный режим и строго следуя инструкции по приготовлению растворов.

Для заливки применяют готовые самовыравнивающиеся смеси для теплого пола или самостоятельно замешанные на бетонной основе.

теплоизоляция для теплого пола

В первом случае смеси изготавливаются на основе гипса, требуют разведения водой до консистенции сметаны. Срок сушки пола в таком случае составляет от 3 до 5 дней. В этот период рекомендуется минимизировать влажность воздуха.

От применения данных растворов для стяжки пола в помещениях, постоянно подвергающегося воздействию воды (ванная, погреб) лучше воздержаться.

Самодельные смеси изготавливаются на основе цемента. Рекомендуемая марка — М300 и выше. Состав смесь имеет следующий:

  1. Цемент — 1 часть.
  2. Песок мелкозернистый — 4 части.
  3. Вода. Добавление воды производится до тех пор, пока смесь не приобретет консистенцию теста. При внесении воды необходимо постоянное перемешивание.
  4. Пластификатор. Он облегчает проведение стяжки, вносится в концентрациях, рекомендуемых производителем, в пределах от 1 до 10% от объема.
    Критерием правильной консистенции смеси является возможность лепить из нее комки, которые не рассыпаются и не растекаются. Если пластичность состава не достаточна — шарик трескается, значит, жидкости в смеси мало. Если смесь слишком жидкая — необходимо добавление песка с цементом.

Перед заливкой периметр помещения обтягивают демпферной лентой, которая служит для шумоизоляции, предотвращения растрескивания пола при нагревании.

Трубы и кабеля закрепляют жесткими хомутами.

Стяжка производится при температуре воздуха от 5° до 30° (ряд профессиональных смесей допускают укладку при более низких температурах, они имеют особую маркировку).

Максимальная площадь для единовременной заливки — 30 кв м. Большие пространства лучше разделить на участки. В местах деления поверхности на участки на трубы надеваются защитные гофрированные шланги.

Срок годности готового раствора составляет 1 час, по истечению которого использовать его нельзя.

Заливку одного участка производят оперативно и в один прием.

сетка для теплого пола

Сразу после процедуры смесь стоит проколоть в нескольких местах шилом или тонкой спицей, чтобы обеспечить выход пузырьков воздуха. Для этих же целей и дополнительного выравнивания применяют игольчатый валик или жесткую щетку. Игла должна быть длиннее толщины слоя раствора.

Сушка самодельных смесей происходит в течение 20-30 дней и имеет ряд особенностей:

  1. Недопустимы резкие перепады температуры в помещении, воздействие прямых солнечных лучей. Это чревато неравномерным высыханием и последующей деформацией.
  2. Поверхность пола лучше накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически (раз в несколько дней) смачивать жидкостью.
  3. После высыхания рекомендуется включить систему отопления на несколько часов в режиме умеренной подачи тепла.
  4. Рекомендуемая влажность воздуха — 60-85%.

Перед укладкой плитки, линолеума, паркета или деревянного настила обогрев необходимо выключить.

При использовании материалов, склонных к растрескиванию и набуханию влажность воздуха необходимо понизить до 65%.

Плитка укладывается на плиточный клей, ковролин, линолеум и ламинат непосредственно на стяжку.

Самостоятельный монтаж теплого водяного пола возможен только при наличии достаточного количества времени, аккуратного и четкого соблюдения всех инструкций и правил.

После раскладки петель и фиксации трубы необходимо армировать саму стяжку для придания ей большей прочности, для этого используется кладочная или армировочная сетка.

Если вы крепили трубу на сетку, нужен второй слой сетки поверх трубы или установка проставок под сеткой на которую смонтирована сама труба, т.к. сетка должна находиться в толщине стяжки. У многих возникает вопрос: “И как же ходить по этому пирогу когда заливается стяжка?”

Совета всего два: Во-первых, аккуратно, а во-вторых, лучше ходить специальной обуви которая увеличивает пятно контакта. Если такой у вас нет, по 2 куска фанеры примотанные к ногам вам очень даже помогут.

Правильно разложить и подключить трубы это только часть пути, теперь наступил один из самых ответственных этапов — заливка стяжки. Нам необходимо разобраться с её толщиной и составом, т.к. обычная цементно песчаная смесь не подойдет.

Начнем с толщины: Толщина стяжки над трубой должна составлять минимум 3 см, плюс не забываем про армирование сеткой поверх трубы. Хочу обратить внимание что это МИНИМУМ, и если вы планируете разместить рояль или чугунную ванную то толщину стоит увеличить!

Стоимость укладки теплого пола

Многих интересует сумма затрат на укладу теплого пола. Поделимся некоторыми цифрами. Если учитывать все выше описанное, то без заливки стяжки и без учета котельной себестоимость комплектующих обойдется примерно в 1000-1200 рублей за квадратный метр. Прибавляете стоимость работ монтажника в вашем регионе и получаете итоговую стоимость квадратного метра. Если площади большие, то в некоторых случаях в эту сумму проходят коллекторы для теплого пола.

С учетом котельной установка теплых полов под ключ обойдется примерно в 2500 рублей за квадратный метр. При такой стоимости учитывается котельная с одним котлом, бойлером косвенного нагрева и сопутствующем оборудованием. Цифры актуальны для домов от 150 квадратных метров. При меньшей площади сумма может быть немногим выше в виду высокой стоимости котельного оборудования.

Разметка петель и контуров

Приступаем к разметке петель и контуров. В этом нам поможет подложка с разметкой или строительная шнурка с пигментом (разметочный шнур). Если на этапе подготовки и расчетов мы сделали схему укладки, то согласно ей начинаем разметку. Если же это не было сделано, то выбираем схему и шаг укладки, берем шнурку и параллельно от стен, шнуркой, отстреливаем параллельные полосы с расстоянием равным шагу укладки, после этого делаем тоже самое перпендикулярно чтобы у вас получилась сетка, со стороной квадрата равной шагу укладки трубы.

схема укладки теплого пола

Теперь берем маркер и начинаем рисовать контур пола, для простоты укладки “Улитки” берите в расчет между трубами подачи (будем условно называть так трубу до середины контура, красная) 2 шага укладки ( в нашей схеме это 30 см), в таком случае у вас будет место для петли обратки (синяя) (общий шаг между трубой подачи и обратки составит 15 см), попробуйте на бумаге, на полу не составит труда повторить, нужно понять просто принцип.

Если вы делаете теплый пол своими руками без проекта и схем, то длину контура рекомендуем держать в пределах 80-90 метров. Если получится немного длиннее, то ничего страшного. Но лучше все же не делать слишком длинные контура.

Рекомендуем рассчитать контуры так, чтобы длина каждого была плюс-минус одинаковой. Тогда и с балансировкой у вас будет меньше сложностей.

Выбирая схему монтажа
и производя расчёт шага, следует брать во внимание, что жидкость, проходя по контуру,
остывает, поэтому установку нужно делать от наружных стен. Это поможет уберечь
обогреваемое помещение от проникновения холодного воздуха.

От схемы укладки нагревательного
элемента зависит уровень прогрева помещения:

  • «змейка» — наиболее простой способ для
    самостоятельного монтажа, степень нагрева уменьшается постепенно;
  • «улитка» — процесс сложнее, зато
    осуществляется равномерный прогрев комнаты с внутренними стенами.

Производя монтаж
тёплой водяной конструкции, учитываются данные расчёта и схема укладки.
Стандартный укладочный шаг делается 15 см, а контуры длиннее 100 метров, нужно
разделить на несколько.  Помимо этого,
каждая комната должна иметь отдельный контур.

теплый пол в квартире своими руками

 Кроме того, подготавливая расчёт и схему,
учитывается гидравлическое сопротивление, оно зависит от количества поворотов,
чем их больше, тем сопротивление выше. Каждый подсоединённый к коллектору
контур должен иметь одинаковое данное значение.

Оцените статью
Делаем Полы
Adblock
detector